Меню

Чем смазать мотор вентилятора охлаждения



Как и чем смазывают кулер компьютера и ноутбука?

Свойства смазочных материалов, применяемых в вентиляторах компьютерных кулеров, во многом определяют износостойкость последних. Неправильно подобранная смазка грозит шумами, вибрацией, выходом узла из строя. Чтобы этого не случилось, важно знать, чем и как смазать кулер компьютера или ноутбука.

Как выбрать смазку для кулера?

Интернет-поисковик выдаёт огромный объём информации в ответ на поставленный в заголовке вопрос. Однако большинство статей на эту тему поверхностно, а рассуждения пользователей технических форумов не подтверждаются фактами и основаны лишь на личном опыте. Между тем эксперименты со смазочными материалами без базисных знаний могут вызвать поломку не только охлаждающего устройства, но и неисправность дорогостоящих компонентов системного блока.

Каждый компьютерный вентилятор содержит подшипник. Последние бывают двух типов – качения и скольжения. Подшипники качения встречаются как закрытые, так и открытые. Первые, в отличие от вторых, не требуют периодической смазки. Подшипники скольжения изготовлены из специальных сплавов и материалов и содержат антифрикционные наполнители, что подразумевает длительный срок работы без профилактического нанесения смазки.

Для разных типов подшипников применяют различные смазочные материалы. Однако в вентиляторах современных систем охлаждения ПК львиную долю составляют узлы скольжения, поэтому сделаем упор именно на них.

Правильная смазка для данного узла должна соответствовать определённым критериям, это:

  • Оптимальная для высоких частот вращения вязкость. Данному требованию удовлетворяют относительно жидкие масла, но никак не густые материалы.
  • Наличие в составе смазки специальных дисперсионных добавок (например, тефлона) для более лёгкого запуска и остановки подшипника. Во время набора скорости и торможения вентилятора имеет место так называемый граничный режим с интенсивным уровнем износа деталей. Наполнители образуют плёнку и облегчают граничный режим.
  • Отсутствие любого негативного влияния (набухание, усадка пластика и резины, коррозия металлических сплавов) на компоненты вентилятора. Многие моторные, трансмиссионные и индустриальные масла не подходят для нанесения на подшипник компьютерного кулера, так как обладают такими эффектами.
  • Повышенные проникающие свойства. Смазка должна легко проникать в зазоры всех поверхностей устройства.
  • Повышенная адгезия (сцепление). Материал, обладающий низкой степенью прилипания, будет вытекать из узла.

Использование WD-40 для смазывания вентиляторов в компьютерах активно обсуждается в сети. Мнения противоречивы. В одних источниках утверждается, что средство отлично справляется с поставленной задачей, из других следует, что пользоваться им не стоит.

Между тем на официальном сайте компании-производителя WD-40 нет ни слова о том, что состав можно применять для смазывания кулеров ПК. Средство рекомендуется для удаления жира, битумных пятен, остатков клея и чистки электрических контактов. Им можно смазывать детали, которые не вращаются с большой скоростью. Вентиляторы сюда явно не относятся.

И всё же при обработке подшипника кулера химическим составом под маркой WD-40 эффект будет, но не долговременный. Процентное содержание масел в нём невысокое, а основные компоненты химически весьма активные, что грозит повреждением поверхностей движущихся частей вентилятора, их заклиниванием и выходом из строя устройства.

Графитовая смазка

Многие специалисты не рекомендуют пользоваться графитовой смазкой, так как:

  • графит является проводником электрического тока и может стать источником ещё больших проблем, нежели шум движущихся элементов системы охлаждения ПК;
  • графитовая смазка используется для обработки движущихся на невысоких и средних скоростях тяжёлых механизмов, а кулеры не из их числа.

С другой стороны, в некоторых специализированных составах, продающихся в компьютерных магазинах, можно встретить совсем небольшое количество графитовой пыли, улучшающей скольжение элементов подшипника.

Какое выбрать масло?

Исходя из вышесказанного, для смазывания вентиляторов наилучшими характеристиками обладают масла:

  • достаточно жидкие;
  • формирующие на поверхности плёнку;
  • обладающие эффектом заполнения шероховатостей и зазоров.

Это довольно большая группа материалов, и к ним однозначно не относятся животные и растительные составы в любых пропорциях и вариациях.

Наиболее подходят для обработки компьютерного кулера следующие средства:

  • Масла малой вязкости. Среди них оружейное, трансформаторное, машинное, веретённое и т. п. Они отличаются прекрасной проникающей способностью, создают очень тонкую плёнку. Рекомендуются для высокоскоростных механизмов с небольшой динамической нагрузкой.
  • Масла средней вязкости. Сюда относят моторное, трансмиссионное и пр. Образуют плёнку потолще, неплохо проникают и заполняют зазоры, дольше держатся на поверхности и могут справиться с высокими нагрузками. Имеют минус — нагружают механизм.

Отдельно стоит сказать про смазки высокой вязкости. К ним относят солидол, литол и т. д. Ими можно пользоваться, но с осторожностью, нанося мизерное количество, и только для обработки мощных кулеров (например, применяемых в блоках питания).

Густые смазывающие составы плохо проникают, но принудительное вдавливание в зазоры может на какое-то время (до покупки нового вентилятора) помочь запустить почти «убитое» устройство. Небольшие и микровентиляторы в ноутбуках смазывать такими составами нельзя.

Между тем в специализированных магазинах предлагается большой ассортимент смазывающих средств для кулеров. Эти синтетические смазки обладают абсолютной инертностью и работают в широком температурном режиме (от -20 до +200. 300 °C). Удобство работы и точное дозирование обеспечивает специальный шприц, в котором находится масло. И в большинстве ситуаций, лучше воспользоваться готовым решением (например, SPO-1 или SPO-2).

Как смазать кулер?

В компьютере может быть установлено как минимум два кулера: в блоке питания и на центральном процессоре. Также системы охлаждения устанавливают на производительные видеокарты. Непосредственно воздушная среда внутри системного блока может охлаждаться одним или двумя дополнительными вентиляторами.

Обычно кулерам не требуется профилактическая смазка, достаточно бывает прочистить (продуть) вентилятор и радиатор. Но если устройство сильно вибрирует и шумит, его нужно либо срочно менять, либо смазывать. Но прежде необходимо определить проблемное устройство.

Для этого вентиляторы попеременно (кратковременно!) притормаживают пальцем в центре крыльчатки. Не следует браться за лопасти, можно поранить руку. Методом исключения вычисляют проблемный узел. Последний в этом звене — кулер блока питания, так как обычно до него невозможно добраться без разборки.

Вентиляторы блока питания, процессора и видеокарты, так же как и дополнительные, установленные на корпусе, конструктивно устроены и разбираются одинаково. Различия могут быть в вариантах крепления и габаритах.

В некоторых случаях вентилятор не нужно снимать с радиатора или откручивать от корпуса. Обычно такое возможно, когда устройство гонит поток воздуха от радиатора или корпуса, а не на них. Если же наблюдается обратная ситуация, для того, чтобы снять узел, придётся обратиться к описанию конкретного компонента.

Читайте также:  Металлические вентиляционные решетки в липецке

Как правило, на радиаторах центрального процессора и видеокарты вентилятор крепится на специальных защёлках. В блоке питания и на корпусе охлаждающее устройство прикручено винтами. Чтобы добраться до кулера в блоке питания, последний придётся снять и разобрать.

Чтобы добраться до подшипника, осторожно отклеиваем наклейку (круглая, расположена со стороны выхода проводов). Старайтесь не повредить её и не испортить липкий слой клея.

Дополнительно устройства снабжены резиновой или пластиковой заглушкой, что существенно облегчает процесс. Пробку нужно аккуратно поддеть острым шилом и вынуть.

Непосредственно крыльчатку вентилятора держит маленькая плоская разрезная шайба из пластика. Её нужно снять, воспользовавшись шилом и отвёрткой. Нужно быть предельно осторожным — данный элемент крепежа очень хрупкий. Теперь, чтобы извлечь крыльчатку, снимите резиновое кольцо с вала.

Перед смазыванием требуется убрать с поверхностей узла грязь и старую смазку. Для этого применяют чистый спирт или специальные очистители. Для данных целей не следует использовать ацетон и другие средства с агрессивными составами. Они могут повредить пластиковые и резиновые элементы вентилятора и нанести вред электронным компонентам двигателя.

После полного испарения очистителя поставьте крыльчатку на место и нанесите небольшое количество смазки (буквально каплю с иглы). Покрутите элемент за лопасти, чтобы масло распределилось. Крыльчатка должна свободно вращаться по инерции. После манипуляций закрепите кольцо и шайбу.

Протрите очистителем верхнюю часть крыльчатки и приклейте наклейку. Если последняя не держится, воспользуйтесь скотчем.

Смотрите видео, где домашний мастер показывает, как смазать кулер и рассказывает чем лучше это сделать:

Как часто нужно смазывать вентилятор компьютера?

Изначально в подшипниках кулеров заложено достаточное количество заводской смазки, она конструктивно защищена от воздействия негативных факторов извне и не требует профилактических мероприятий по замене или добавлению смазывающего состава. Однако тяжёлые условия эксплуатации, особенно непрерывная работа и высокий температурный режим снижают гарантийный срок действия смазки.

По этой причине обработку элементов вентиляторов в компьютерах и ноутбуках проводят по факту, когда появляются шумы или вибрации, генерируемые кулером. Однако, зачастую проблема решается заменой устройства на новое.

Наиболее подходящими для смазывания подшипников вентиляторов ПК являются синтетические машинные масла, например, автомобильное или состав для смазки швейных машин. Не стоит для этих целей использовать густые смазки, средства с обильным содержанием графита и агрессивные составы типа WD-40. Смазывать кулеры животным жиром или растительным маслом категорически противопоказано.

Источник

Смазка для электродвигателей вентилятора

Чем смазывать втулки электродвигателя

Автор Сообщение
Купольная вытяжка Крона Гала. Подшипники скольжения — суть латунные втулки. На роторе стальной вал. Никаких маслоудерживающих колец. Как это работает ? Лет 7 прошло. Начало греметь. Промыл, прочистил, смазал вроде бы высокотемпературным ЦИАТИМ (не помню уже). Помогло ненадолго. Лет через 5 снова разобрал, промыл, прочистил, смазал автомобильной синей смазкой на основе лития. Через 2 месяца стало невыносимо. Снова разобрал. Теперь думаю чем смазать. Или прочистить и ничем не мазать ? Может «латунные» втулки выполнены из какого-то «бронзо-графтового» материала, который не самзывается ? А может нужно просто пропитать каким-то маслом, протереть и собрать.
Гуру, посоветуйте!
Если мазать, то чем ? А может не мазать ? Или пропитать чем-то ?
МихаилГ73 писал: Лет 7 прошло. Начало греметь. Промыл, прочистил, смазал вроде бы высокотемпературным ЦИАТИМ (не помню уже).
Лет через 5 снова

Мало лет пять? Достаточно.

литол смазка для подшипников . МихаилГ73 писал: Гуру, посоветуйте!

При большой выработке — мажь, не мажь, не поможет.
Можешь устроить исследовательский цикл по подбору смазки.
А лучше подбери новые, с похожих движков.
Если не подберешь подшипники — подбирай новый движок.
Кстати, если движок стоит горизонтально — выработка ускоряется.

Предупреждений: 1

Сообщения: 1289 Подшипники разбиты.
Лучший вариант — менять на новые подшипники, а не мазать.

Дешевый вариант.
Поменять подшипники местами, передний на задний.

Подшипник скольжения сталь-латунь тщательно очищается от старой смазки бензином и смазывается мягким простым карандашом. Спасибо всем. Из подшипника скольжения (втулка-вал) масло по любому исчезнет. Отмечено собственным опытным путем. Поскольку мазал и высокотемпературным ЦИАТИМ, и синей литиевой смазкой. Место контакта высыхает. Новые подшипники найти практически невозможно. Поскольку это обыкновенные втулки. Местами поменять — это мысль.
Но сделал так. По совету одного интернет-гуру.

Добавлено 19-02-2017 21:15

Но сделал так. По совету одного интернет-гуру. Подшипники (самоустанавливающиеся, скорее всего из бронзографита) достал, нагрел паяльником, облил веретенкой. Подождал пока высохнет. Масло впиталось. Подшипники развернул на 180 градусов. Слегка прошелся по валу (в месте соприкосновения с подшипником) среднезернистой шкуркой.Снял блеск и сделал несколько Х-образных царапин.Все собрал.Работает.Пока.

Предупреждений: 1

Сообщения: 1289 МихаилГ73 писал: … Подшипники развернул на 180 градусов. Слегка прошелся по валу (в месте соприкосновения с подшипником) среднезернистой шкуркой.Снял блеск и сделал несколько Х-образных царапин.Все собрал.Работает.Пока.

Долго ходить не будет.
Передвинуть подшипник на валу на пару мм вперед или назад.
Какой размер подшипника, вала?
Может быть туда подшипник с кондиционера подойдет или еще откуда…
Фотку в студию.

Я тоже боюсь, что долго ходить не будет. Подшипник. Достаточно один раз увидеть такую конструкцию, чтобы не пытаться найти аналог. Подшипник самоустанавливающийся. Установлен в скобу с выштамповкой в сторону. Прижат с другой стороны пружинной пластиной. Подшипник справа-слева для самоустановки заточен «под конус», наверное уникальный для конкретного изделия. Сместить лево-вправо также невозможно.

Добавлено 20-02-2017 14:27

Прошерстил инет, один только способ показался разумным. По почерку — писал инженер из рембыттехники.С большой практикой.Не стал ничего выдумывать.Сделал как советовал.Здесь проблема в том,как масло надолго удерживать в паре вал-втулка.Похоже,что при нагреве подшипник втулка масло отдает, при охлаждении-забирает.Царапины нужны чтобы или удержать немного масла, или чтобы нагрев быстрее шел.

Предупреждений: 1

Сообщения: 1289 МихаилГ73 писал: …Подшипник самоустанавливающийся. Установлен в скобу с выштамповкой в сторону. Прижат с другой стороны пружинной пластиной. Подшипник справа-слева для самоустановки заточен «под конус», наверное уникальный для конкретного изделия. Сместить лево-вправо также невозможно…

Похожие подшипники в мясорубке и миксере.
Сначала люфт подшипника, а потом клин и выгорание якоря…

Согласен.

Смазки для подшипников электродвигателей

МихаилГ73
«бронзо-графтового» материала»
Это бабит, латунь долго не ходит, можно попробовать снять подшипник и отбить на наковальне с двух сторон а потом разверткой развернуть, но это не надолго, с двух сторон устанавливают фетр для удержания смазки. В насосах от стиральной машины стоят по два само утанавливающихся подшипника, я как-то разбирал скопилось не один десяток. Укажи размеры я посмотрю Да нет, спасибо. Думаю будет еще одна попытка реанимировать пару подшипник-втулка. Не родные однозначно не подойдут. МихаилГ73,
Читайте также:  Как определить уровень шума вытяжки для кухни

Синяя смазка это так называлась смазка 88, автомобильная применяют для смазки крестовин на карданном вале, мало смываемая водой.

Текущий раздел » Бытовая техника (Ремонт стиральных машин, холодильников, СВЧ печей и прочее)

Чем смазать вал электромотора вентилятора?

RC Design / Статьи / Двигатели

Уход за электромоторами

За последнее время конструкция электромоторов с коллектором заметно изменилась. Появились сменные щетки, многие двигатели стали разборными. Любому мотору требуется уход, чтобы все время получать от него хорошую производительность. Естественно, речь идет не о дешевых одноразовых экземплярах вроде Speed 400, ценой в 6 долларов, а о более серьезных движках, которые применяются на соревнованиях.

Со временем характеристики любого двигателя ухудшаются. Это естественно, поскольку происходит его износ. Однако современные электромоторы могут стоить довольно больших денег. Например, цена хорошего двигателя для класса «modified» (автомодели) может составлять сотню долларов. Конечно, часто менять весь двигатель целиком — довольно накладно и не всегда оправдано, поэтому моделисты стараются продлить его ресурс.

Очистка

Чтобы сохранять характеристики мотора на высоком уровне, желательно очищать его после каждых гонок. Сначала очищаются щетки и коллектор. Это можно делать при помощи специальной щеточки из стеклоткани, которая хорошо удаляет всю грязь. Чтобы при очистке коллектора ротор было удобнее вращать, на него можно надеть любую шестеренку из тех, что есть под рукой.

После того, как щетки и коллектор очищены, при помощи спрея промывается весь мотор, чтобы удалить скопившуюся внутри пыль.

Когда мотор промыт, щетки ставятся на место, на втулки капается масло, и щетки прикатываются в течение 30 секунд от 4 банок (либо от 6 банок через регулятор хода, на 1/4 газа). Мотор при этом не нагружается.

Не забудьте после прикатки заново очистить щетки и коллектор.

Смазка щеток и коллектора

Да, это не ошибка. Есть специальные смазки для щеток и коллектора, которые позволяют заметно улучшить характеристики электродвигателя. В основе тех смазок лежит нечто вроде присадок к маслу для двигателей внутреннего сгорания. Так что не вздумайте капать на коллектор то масло, что идет на втулки мотора.

Смазки для щеток и коллекторов продаются в маленьких емкостях, как масло, и стоят около 5-10 долларов. На соревнованиях без подобных средств уже никак не обойтись.

Замечание. Особенностью применения таких смазок является то, что придется обязательно промывать двигатель после каждого заезда. Иначе в следующий раз его характеристики станут не лучше, а хуже. Все это довольно муторно, так что на обычных тренировках, возможно, будет проще оставить коллектор мотора в покое.

Замена щеток

При эксплуатации мотора щетки придется менять относительно часто. Существуют разные мнения, как долго можно эксплуатировать щетки. Если речь идет о спорте, то мало кто использует более половины длины щеток. Можно менять щетки и раньше, чем они наполовину сточатся, но это, как говорилось выше, уже дело личного опыта и убеждений.

Провода щеток обычно припаивают к контактам на задней крышке, чтобы уменьшить потери энергии. На относительно маломощных моторах, вроде 27-витковых «стоковых» двигателей, можно использовать механическое соединение при помощи прижимного винта.

После того, как вы заменили щетки, их необходимо прикатать. Это делается очень просто:

  1. Капните немного масла на переднюю и заднюю втулку (или подшипник).
  2. Запитайте мотор от 4 банок в течение 5 минут. Если у вас нет отдельной батареи из 4 элементов, то запитайте мотор от стандартной 6-баночной батареи через регулятор скорости, включив его на 1/4 газа. Мотор в это время ничем нагружать не надо.

Для нормальной прикатки коллектор должен быть новым или проточенным. Не забудьте после прикатки очистить щетки и коллектор, тогда они прослужат намного дольше.

Проточка коллектора

Самым тонким местом электромотора являются коллектор и щетки. Щетки постепенно изнашиваются и требуют замены. Ну а коллектор со временем покрывается нагаром. И если щетки заменить относительно несложно, то для обновления коллектора его потребуется проточить на специальном станочке.

Чем смазывать втулки электродвигателя

Во-первых, перед выполнением данной операции нужно решить, насколько она действительно нужна. Если речь идет о соревнованиях, то проточку надо производить каждые 2-10 заездов, в зависимости от двигателя, щеток, и условий эксплуатации. Так, мощный «модифицированный» автомодельный двигатель с жесткими щетками потребует проточки через 2 заезда. А если у вас «стоковый» мотор, то 10 заездов он откатает без заметного ухудшения характеристик. Необходимость проточки определяется визуально, по появлению на коллекторе заметного нагара. Это сложно точно описать, но со временем вы научитесь разбираться самостоятельно.

Для проточки вам понадобится специальный станок, который можно купить в хобби-магазине. Конечно, можно проводить эту операцию и на обычном токарном станке, но многим будет все-таки удобно «обновить» свой движок не выходя из дома, прямо на рабочем столе. Станки для проточки коллекторов делают многие фирмы, и цена колеблется где-то от 150 до 250 долларов, в зависимости от производителя, комплекта поставки и других опций. Как правило, станки различаются механизмами подачи резца и самим резцом (который идет в комплекте). В первом случае, чем дороже станок, тем проще вы сможете регулировать подачу резца, ибо дешевые станки имеют в механизмах подачи резца некоторые люфты. Ну а резец может быть сделан либо из металлокерамики («carbid»), либо из более сложных алмазоподобных композитов («diamond»). Первый вид резцов имеет меньшую скорость резанья и быстрее стачивается, но стоит сравнительно небольших денег (10-20$). Резцы с алмазной режущей кромкой позволяют точить на очень высоких оборотах, имеют большой ресурс, но и стоят, соответственно, под 100$.

Разберите мотор: снимите щетки, открутите заднюю крышку и извлеките ротор и прочие внутренности. Убедитесь, что внутри не осталось никаких прокладок.

Установите ротор на станок для проточки, и не забудьте выровнять основание станка: включите станок и убедитесь, что ротор никуда не съезжает. Если это не так, то подложите под станок прокладки, которые обычно идут в комплекте. И не забудьте сначала капнуть масла в те места, где ротор вращается на станке.

Включите станок и закрасьте коллектор черным маркером. Это поможет легко определить, остались ли на коллекторе непроточенные участки.

Читайте также:  Центробежные вентиляторы особенности конструкции

Плавно подведите резец и снимите тонкий слой коллектора, каждый раз возврашая резец в исходное положение. Капните на коллектор немного масла, чтобы повысить качество проточки. За один проход следует снимать не более 0.05 мм слоя. Помните, что чем меньше вы снимаете за один проход, тем качественнее получается поверхность и тем дольше прослужит резец. Коллектор протачивают до тех пор, пока не исчезнут все следы от маркера. Во время последнего прохода резец стоит медленно провести в оба конца по несколько раз.

Снимите ротор со станка и не забудьте удалить мусор, который попал между частями коллектора.

На этом проточку можно считать законченой. И не забудьте, что после проточки коллектора желательно заменить щетки или «обновить» их поверхность на специальном станке.

Проверка коллектора

Часто бывает, что дешевые моторы имеют неидеальный коллектор. Коллектор также может быть неровным после неудачной проточки. Проверяется это просто. Мотор запитывют от 4 вольт, а на щетки слегка чем-нибудь надавливают. Если при этом чувствуется вибрация, а мотор увеличивает обороты, значит коллектор недостаточно ровный.

Можно попробовать проточить коллектор заново (если, конечно, кривизна вызвана не станком для проточки). Или же ситуацию можно компенсировать более жесткими прижимными пружинами.

Здесь были перечислены практически все моменты, с которыми вам придется столкнуться при эксплуатации электромоторов, имеющих коллектор. Остались открытыми только вопросы, касающиеся подбора щеток и прижимных пружин. Но эта тема весьма обширная и заслуживает отдельной статьи.

Многие знают, какие душераздирающие звуки издаёт моторчик печки, когда в нём высыхает смазка. Доводить до этого состояния нельзя! «Визг» моторчика – это свидетельство износа втулок подшипников, которые работали без смазки.

Моторы вентилятора отопителя имеют подшипники скольжения в виде бронзовых втулок. Почему не шариковые подшипники? Да очень просто: подшипники скольжения в отличие от шариковых – обеспечивают плавность и бесшумность работы мотора. Кто сталкивался с компьютерными вентиляторами – знает это. По этой же причине подшипники скольжения применяют в элементах лентопротяжных механизмов магнитофонов, приводах проигрывателей виниловых пластинок, бытовых вентиляторов и т.п.

Недостаток таких подшипников – они не рассчитаны на высокую нагрузку, впрочем, в перечисленных мною местах их применения нагрузка на вал минимальна. Ну и второе, они не удерживают запас смазки, поэтому их необходимо регулярно смазывать, иначе они быстро выйдут из строя. Этим мы и займёмся.

В последнее время стал замечать, что после запуска двигателя, когда климат-контроль включает вентилятор отопителя на минимальную скорость, стало слышно едва заметное «жужжание». Это признак того, что нужно срочно принимать меры…

Мотор вентилятора отопителя Subaru расположен под торпедой за бардачком. Снимается он очень просто: достаточно залезть снизу, отсоединить разъём от двигателя, скинуть гофрированную трубку и открутить 3 самореза:

Вынимаем его из корпуса отопителя и несём на стол.

Первое, что нужно сделать, снять крыльчатку с вала мотора. Сначала снимается хомут. Сама крыльчатка сидит плотно на валу – раскачивая её из стороны в сторону, помогая отвёрткой она, наконец, поддаётся и снимается.

Пыли внутри немало, поэтому самое время отмыть крыльчатку. Я отмыл с помощью жёсткой кисти – выглядит, как новая!

Далее, отвернув два самореза под ней, снимите верхнюю крышку мотора.

Остаётся, вытащить мотор из корпуса. Для этого с обратной стороны крышки нужно отвернуть два винта.

Просто так вытащить мотор не получается: ухватиться не за что, кажется, что он сидит мёртво. Я вместо штатных винтов вкрутил длинные винты с резьбой M4, и уперевшись ими в стол, надавил на крышку и она «поползла» вниз.

Меня сразу удивило, что там стоит обычный коллекторный электродвигатель – я надеялся там увидеть трёхфазный бесколекторный мотор… Второе, что я увидел – это капиллярная система смазки (фетр, пропитанный маслом), которую я помню ещё с детства: встречал не раз такую систему в моторах магнитофонов и бытовых вентиляторов. Ну и отлично: старые проверенные технологии!

Верхний подшипник закрыт крышкой – снимаем её. Снимается без труда.

Видим с обеих сторон вала бронзовые втулки, окружённые фетровым кольцом. Фетр уже сухой, но следов износа ещё нет. Вовремя! Проверяем люфт вала мотора. Поперечный люфт не должен ощущаться. Продольный около 0,3 – 0,4 мм. Его можно отрегулировать нижней пружинной шайбой.

Для смазки я использовал моторное масло (0W-40), налитое в маленькую маслёнку. Сначала капните масло непосредственно в зазор между шайбами и втулками. Повращайте вал и удивитесь, насколько легче стал вращаться ротор! После чего поставьте мотор вертикально и накапайте масло на фетр равномерно со всех сторон. Когда масло впитается, снова закапайте. И так до тех пор, пока оно не перестанет впитываться. Излишек масла вытрите. Затем переверните мотор другой стороной и проделайте со вторым подшипником аналогичные операции.

Настольный вентилдятор на прищепке Supra, второй такой же Polaris. Вот смазал трансмиссионным маслом втулки или как их там звать, собрал работать стал тише и мягче. А может литольчика надо было, а то 80W90 жидковато поди для таких целей?

Возможно шум появился от появившихся зазоров между осью и подшипниками- втулками, с лопастью могло что случиться при падениях, но- по- большому счету- он «одноразовый» и на дому ему не поведешь хорошее ТО, смазку надо проводить регулярно, можно и «графитку попробовать- хуже не будет.

Разумеется, лучше смазать густой смазкой.

Во-первых, подшипники скольжения (или как Вы их называете — втулки) в вентиляторах открытые и жидкая смазка в них долго держаться не будет.

Во-вторых, двигатели в вентиляторах сильно греются и жидкое масло вытекает ещё быстрее.

Лучше использовать ЦИАТИМ-202 или Литол-24. И та, и другая работают до +120 градусов.

Старую смазку обязательно тщательно смыть.

Ещё рекомендую проверить осевой люфт — в современных вентиляторах он неприлично большой (бывает до трёх-четырёх миллиметров). Если люфт большой, подберите шайбочку и поставьте её на вал под пластиковую шайбу, которая уже стоит на валу. Осевой люфт в результате должен быть не более 0,5 мм. Кстати, обе шайбы тоже не вредно было бы смазать.

После такой процедуры шум снижается в несколько раз. Да и срок службы вентилятора увеличится.

Источник