Меню

Как проверить радиатор кондиционера автомобиля



Как самостоятельно проверить автокондиционер

Покупая подержанный автомобиль с кондиционером вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в очень приличную сумму. Идеальный вариант – перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.

Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые уберегут вас от разочарований.

Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:

  • кондиционер работает, но его надо только заправить;
  • в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
  • спустили на зиму фреон;
  • сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
  • камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.

Фантазии на что-то еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль тысяч на двадцать. Примерно столько обходится средний ремонт.

Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом убедиться. Хорошо если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на указатели внутри салона не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.

Таким образом, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) ,под капотом должен звучать щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы. И деальный вариант – просить помощника включить кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера , точнее ту его часть, ко торая вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло – можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес, начиная примерно с 2005 г.в. , на BMW моложе 2008 г.в., Ауди моложе 2003 года, Фольксвагенах той же поры, Пежо и Ситроен. На них прижимная пластина вращается постоянно – включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.

Следующим этапом надо пытаться найти в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним, хотя бы потому, что иногда люди нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.

Теперь внимательно посмотрим под капот. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы «с улицы» и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга – у “тосольного” – пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный – весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед главным радиатором, а слева от него. Яркие примеры – Хонда Цивик или старенькие «Ауди», большое количество микроавтобусов тоже имеют такую ​​компоновку. В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.

Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. Толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль – вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой. Но последние веяния моды в “автостроительстве” смотровой глазок отменяют. Его (глазок) производитель больше не ставит. А ресивер на современных авто теперь интегрирован в конденсор.

Читайте также:  Тойота ист ремень кондиционера

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В последствие трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.

Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка – сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.

Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь за открытую металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, через 5-10 сек, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваш ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант – если от холода на вашей руке начинает ломить кости.

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше +20.

Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку – это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Само собой, если (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись. Системы с расширительной трубкой (большинство «американцев», «Ауди», некоторые модели «Фольксваген», «Дэу», «Вольво» и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как маленький огнетушитель, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию – поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов – ваш кондиционер просто зверь. Что еще следует посмотреть? Конечно, кондиционер могли заправить перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь – верный признак утечек.

Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется подождать. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и можно ошибиться. Если все же нужно проверить, то прежде чем пытаться включить кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния “пошел теплый воздух”, а так, чтоб прогрелась вся “торпеда”. В этом случае датчик испарителя, который находится под «торпедой» и не допускает его обмерзания, может «понять», что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от отопления поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас например, «Ауди» с климат-контролем и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.

Читайте также:  Поиск утечки системы кондиционирования автомобиля

Не лишним будет упомянуть, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и не запускают компрессор принудительно.

После того как вы все таки запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает стопроцентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты. И еще – во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с перемыканием контактов фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте, мы поможем разобраться. Узнайте больше!

Источник

Как самому легко найти утечку в автокондиционере!

Всем доброго времени суток.

Сегодня я расскажу вам как легко найти утечку в автокондиционере самому и без всякой подготовки и специальных приспособлений.

Скажу сразу, данный способ не единственный и не является «правильным», но для тех кто хочет экономить, а такие есть он пойдёт.

Данная статья не является призывом к каким либо действиям)

Начнём с того что вам понадобится!

1) Самый главный ингредиент «Fairy» и только он (это не скрытая реклама) просто он реально лучше всех справится с этой задачей, а так же вода и кусочек губки или обычный распылитель.

2) ключ для золотников

3) автомобильный насос. Благо он есть у 90% автолюбителей

4) обычный топливный от жигулей

Метр топливного шланга 30 рублей в автодеталях

Один конец шланга одеваем на насос, по середине врезаем фильтр, выкручиваем золотник из порта заправки кондиционера и вставляем в него шланг, включаем насос, качаем давление в систему, чем оно будет больше, тем лучше. Если у вас будет напарник, то хорошо, если нет тогда после того как максимально накачаете давления в систему, закрутите золотник, но очень быстро, дабы давление которое есть в системе никуда не ушло.

После того как давление есть в системе, берите распылитель и пшикайте на все соединения системы кондиционирования. Где будет утечка надуется мыльный пузырь.

А теперь ПРАВДА: не нужно заниматься этим самому, ведь вы больше потратите денег на покупку всех приспособ для такого поиска, чем отдадите машину на диагностику специалисту, ведь в многих сервисах данная процедура бесплатна))) ( у меня по крайней мере точно), но только я опрессовываю систему азотом и давлением в 15 бар и ищу течеискателем, ну и тоже Fairy))))

А теперь расскажу почему так делать НЕЛЬЗЯ .

В системе есть масло, а оно, очень гигроскопично и не любит влагу, после того как вы накачаете таким насосом в систему давление, вы так же запустите влагу в систему что может привезти к печальным последствиям

По этому, я настоятельно рекомендую не заниматься самолечением, ведь иногда это приводит к очень печальным и дорогим последствиям. Любите свои машинки и обслуживайте в правильных сервисах.

А фото и видео моих работ можно посмотреть на моём instagramm канале

Источник

Проверка конденсатора кондиционера на герметичность.

#1 don_pedro

  • Наши люди
  • Cообщений: 6 748
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Opel Ascona B 1979
    • Реальное имя: Петр
    • Место жительства: Санкт-Петербург/Россия

    При попытке проверить Кондей на ООБ выявлена утечка. Что не удивительно.
    Дело было так:

    Вынимал/поставил мотор. Поехал систему вакумировать и Азотом заправить/проверить на давление.

    Обнаружилась утечка. Залили какойто проявитель, заправили Фреон. двадцать минут мастер с фонариком лазил, лазил потом еще полазил.

    В общем конденсатор под замену, трубка низкого давления тоже. компрессор пропускает.

    Явных подтеков мне не показал, но деловито уверял.

    Поспрашивал у знакомых Холодильщиков. Они испарители и конденсаторы запаивают и в ванну с горячей водой опускают. если пузырит, то дырявый.

    Хочу тоже так попробовать. Только не запаивать, а хорошенько заткнуть.

    #2 Redomega

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 2 437
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: Люблю ковыряться в машине
    • Авто: Опель Сенатор Б, Опель Вектра Б
    • Реальное имя: Дмитрий
    • Место жительства: Мытищи (Москва)

    #3 tonche

    Читайте также:  Завод по производству компрессоров для кондиционеров
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 14 509
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: Автомобили, компьютеры
    • Авто: ТАЗ 2104i
    • Реальное имя: Антон
    • Место жительства: Балашиха, Роисся

    а что мешает насосом там давление избыточное создать приличное? ведь течь может при малом давлении и не проявиться

    С уважением, tonche

    #4 don_pedro

  • Наши люди
  • Cообщений: 6 748
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Opel Ascona B 1979
    • Реальное имя: Петр
    • Место жительства: Санкт-Петербург/Россия

    #5 tonche

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 14 509
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: Автомобили, компьютеры
    • Авто: ТАЗ 2104i
    • Реальное имя: Антон
    • Место жительства: Балашиха, Роисся

    металл расширяется какие то трещины раскрываются, какие то наоборот сдавливает. смотря как расположены. к тому же не надо сравнивать радиатор для воды с давлением 1,1 бар и для газообразного фреона с давлением на порядок большим.

    С уважением, tonche

    #6 don_pedro

  • Наши люди
  • Cообщений: 6 748
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Opel Ascona B 1979
    • Реальное имя: Петр
    • Место жительства: Санкт-Петербург/Россия

    #7 Гость_poker_*

    #8 Rasp

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 519
    • Пол: Мужчина
    • Авто: BMW
    • Реальное имя: Денис
    • Место жительства: Херсон

    В общем конденсатор под замену, трубка низкого давления тоже. компрессор пропускает.

    Конденсор стоит как две заправки — замена однозначно, у Омег это больное место — паять можно до . Паять конденсор и испаритель можно только при неограниченом количестве фреона и свободного времени — все остальные варианты неоправданны, даже если оригинала нет или он стоит неразумных денег — существуют универсальные, которые при минимуме доработок станут куда нужно. Трубку можно запаять, но проще с разбора купить. Компрессор если сильно травит — можно перебрать благо, если проблема только в этом (а в остальном он исправен), то прокладки/кольца стоят копейки, а сама переборка Харрисона по инету расписана неоднократно.

    #9 don_pedro

  • Наши люди
  • Cообщений: 6 748
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Opel Ascona B 1979
    • Реальное имя: Петр
    • Место жительства: Санкт-Петербург/Россия

    Покер предлагает Фери в воде развести и мыльной водой утечку искать я так понимаю.

    Конденсатор проверить хочу для самоуспокаения. АВА 3000р (100$) стоит. мастер сказал травит, но несмог показать где.

    Токарь выточил съемник для шкива компрессора. Разобрал, завтра намою и еще один отчетик про харисон сбацаю.

    #10 k_s

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 1 405
    • Пол: Мужчина
    • Авто: REKORD E1
    • Реальное имя: Александр
    • Место жительства: Петербург, Киев, Винница

    #11 Гость_poker_*

    без шуток. ультрофиолетовым фонарём не когда не пользовался это хрень .вместе с краской из фреона светится всё капли тосола засохшые мухи и прочее. газоанализатором течеискателем редко восновном для проверки переднего сальника компресора. и он хрень ему надо всетаки чтоб какоето большое количество выходило. что он может найти то в тихом месте слышно. мыльный раствор и кисть .фйри самый лучший
    и не каких азотов и воздухов. азот для продувки прочистки и грубой проверки что не где не порвано не перетёрто.

    в конденсаторе 21-25 бар при работе какой нах керосин. керосин бред вообше. в конденсатор фреон всё и так увидеш

    Сообщение отредактировал poker: 31 Май 2012 — 01:59

    #12 tonche

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 14 509
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: Автомобили, компьютеры
    • Авто: ТАЗ 2104i
    • Реальное имя: Антон
    • Место жительства: Балашиха, Роисся

    без шуток. ультрофиолетовым фонарём не когда не пользовался это хрень .вместе с краской из фреона светится всё капли тосола засохшые мухи и прочее. газоанализатором течеискателем редко восновном для проверки переднего сальника компресора. и он хрень ему надо всетаки чтоб какоето большое количество выходило. что он может найти то в тихом месте слышно. мыльный раствор и кисть .фйри самый лучший
    и не каких азотов и воздухов. азот для продувки прочистки и грубой проверки что не где не порвано не перетёрто.

    в конденсаторе 21-25 бар при работе какой нах керосин. керосин бред вообше. в конденсатор фреон всё и так увидеш

    чушь полная. все контуры фреоновые азотом опрессовываем. молекула азота значительно меньше фреона, поэтому течет он лучше и заметнее. а в воздухе больше половины азота. к тому же азот адсорбирует влагу. его продувкой можно просушить трассу.

    течеискателю нужно всего несколько молекул фреона чтобы он среагировал, по крайней мере тот который у меня.

    Источник