Меню

Как сменить вентилятор блока питания



Замена кулера внутри блока питания

Вентилятор, установленный в блоке питания компьютера, может требовать замены по двум основным причинам: он слишком сильно шумит во время работы или сломался. Подобный ремонт не представляет большой сложности, однако разбираться в некоторых нюансах необходимо.

Выбор кулера на замену

При покупке нового вентилятора следует обратить внимание на его размеры и разъём для подключения. Поэтому лучше предварительно снять блок питания, аккуратно разобрать его и вынуть оттуда кулер. Чаще всего встречаются три типоразмера: 80, 120 и 140 мм, но некоторые производители могут использовать и другие диаметры. Важно, чтобы по данному параметру новое устройство было идентично имеющемуся, чтобы крепёжные отверстия совпали при установке.

Не менее важным значением является и ток потребления. Его можно узнать, взглянув на тыльную сторону кулера. Для замены подходят только вентиляторы, у которых ток потребления такой же или меньше, чем у первоначальной модели. Аналогично стоит поступить со стартовым напряжением. Если оно не указано, следует выбирать вентилятор с номинальными оборотами 1300-1500 rpm — будет средний уровень шума и воздушного давления. Медленные и тихие кулеры (600-900 rpm) плохо приспособлены для охлаждения дешёвых китайских БП, поэтому категорически не рекомендуем совмещать их.

Замена кулера

Все последующие действия производятся после выключения компьютера и отсоединения системного блока от розетки.

    С помощью обычной крестовой отвёртки отвинчиваем болты на задней стенке и снимаем боковую крышку.

  • Аккуратно вынимаем БП из корпуса.
  • Откручиваем четыре болта, которые держат крышку, и снимаем её. Затем берёмся за крепёж непосредственно вентилятора.

  • Отключаем кулер от питания, отсоединив коннектор от контактов на плате. В старых блоках питания иногда провода оказываются припаяны. В этом случае самым простым выходом будет перерезать и оголить оставшиеся концы для дальнейшей скрутки.
  • Кисточкой и пылесосом убираем скопившуюся внутри устройства пыль, т. к. из-за неё снижается эффективность воздушного охлаждения электронных компонентов.


    Ставим новый кулер. Если по какой-то причине крепёжные отверстия нового компонента не совпали с отверстиями на крышке, используем для фиксации резиновые гвозди или проволоку в обмотке.


    Подключаем. Если число контактов на разъёмах не совпадает, придётся соединять провода с помощью скрутки или пайки. Иногда, когда места достаточно, нужно просто правильно присоединить коннектор кулера.

    Подробнее: Распиновка 3-Pin/4-pin вентилятора

  • Оголённые участки проводов, если таковые имелись, обматываем изолентой.
  • При замене вентилятора в БП можно вывести сигнал тахометра и PWM на материнскую плату, получив возможность наблюдать текущую скорость вращения и изменять её с помощью специальных приложений, например, SpeedFan.

    Читайте также: Как пользоваться SpeedFan
    Собираем блок питания обратно и устанавливаем в системник. Если отсоединялись какие-либо кабели от материнской платы, не забываем присоединить их обратно.

    Правильно подобранный и корректно настроенный кулер не будет раздражать сильным жужжанием и при этом обеспечит необходимый напор воздуха для охлаждения внутренностей блока питания и ПК в целом.

    Источник

    Меняем вентилятор в компьютерном блоке питания

    Всем привет! Сегодня разберем, как поменять вентилятор в блоке питания компьютера, какой кулер подойдет, что учитывать при выборе нового девайса. О том, как проверить БП компьютера на работоспособность, можно почитать вот тут .

    Выбор нового кулера

    Замена вентилятора в этом компоненте обычно выполняется только в двух случаях — если он вышел из строя или работает, но шумит при этом слишком сильно. Такое часто наблюдается в дешевых БП. У более дорогих комплектующих подшипники используются более качественные, подогнаны они плотнее, поэтому и гудят во время работы меньше.

    В современных БП для ПК используются типичные 120-миллиметровые кулеры. Купить такой можно в любом компьютерном магазине.

    Для регулировки количества оборотов используется двухпроводное подключение — изменяется напряжение на питающем проводе, который почти всегда красный. Действует правило: чем большую нагрузку получает блок питания, тем быстрее вращаются лопасти кулера.

    Как правило, у дешевых комплектующих управляющая микросхема запрограммирована некорректно, поэтому может давать большие обороты, чем это необходимо. Как вариант, управляющий чип вообще может отсутствовать, и тогда лопасти будут вращаться на максимальных оборотах.

    Что делать в этом случае, чтобы снизить шум пропеллера? Заменить его на более бесшумный, который не будет действовать на нервы во время работы. Оптимальное значение 1300 об/мин, плюс-минус 200 оборотов. Важное требование: в этом компоненте должен быть установлен качественный подшипник.

    Не стоит использовать «тихоходные» вентиляторы, частота вращения которых не превышает 900 об/мин. Как правило, для обдува внутренностей блока питания и нормального охлаждения их мощности недостаточно. Это чревато выходом из строя всего БП, имейте в виду.

    Замена вентилятора в БП компьютера

    Процедура такая же простая, как подключить корпусный вентилятор. Первым делом нужно демонтировать сам БП, отключив все провода от компонентов компьютера и выкрутив 4 винта на корпусе.

    Далее откручиваем еще 4 винта, которые удерживают верхнюю крышку БП. Не пугайтесь: внутри может оказаться очень много пыли. Продуть ее можно с помощью бытового фена или баллончика со сжатым воздухом.

    И опять нужно открутить 4 винта, которыми вентилятор крепится к задней крышке блока питания. Устанавливаем новый и фиксируем его, затем собираете деталь в обратной последовательности.

    На плате, куда подключается питание кулера, есть 2‑пиновый коннектор, рядом с которым нанесена маркировка полярности. Соответственно подключаем провода: черный к плюсу, красный к минусу.

    Закономерный вопрос: можно ли питание с 3 pin переключить на 2. К сожалению, такой возможности нет: слоты попросту не совпадают. Придется использовать другой вентилятор с «правильным» коннектором, или обрезать трехпиновый и вместо него припаять двухпиновый от старого вентилятора.

    Возможен вариант, когда коннектора вообще нет, а провода от кулера намертво припаяны к плате. Как правило, там же нанесена маркировка с полярностью. Помните: черный — плюс, красный — минус, без вариантов.

    Также для вас будут полезны публикации « Как поставить видеокарту вертикально » и « Как отключить питание usb при выключенном компьютере ». Не забывайте делиться статьями моего блога в социальных сетях — так вы помогаете его развитию. До скорой встречи!

    Источник

    Как сменить вентилятор блока питания

    Случилась в моей практике ситуация, что необходимо было заменить вентилятор в блоке питания (БП) компьютера. Причина замены проста до смешного — страшный шум вентилятора при включении БП. Вернее, «рёв взлетающего самолета», который заглушает все остальные звуки и шумы, исходящие из системного блока. А «ревёт» этот БП по причине своей дешёвости — как правило, стоит там внутри простенький вентилятор, да еще на высоких оборотах крутится.

    Хочу напомнить, что в современных БП ставят вентиляторы типоразмера 120 мм. Именно о замене вентилятора данного типоразмера и будет идти далее речь.

    Будет заменяться вентиль из этого блока питания:

    Как правило, в дешёвых блоках питания установлены столь не самые лучшие вентиляторы. Для получения минимальной себестоимости БП производители экономят абсолютно на всех компонентах, в том числе и на качестве вентилятора — тут они ставят самый дешевый (читай — шумный). Регулировка оборотов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму (обычно красному) проводу. Обычно оно согласуется с правилом — «чем больше нагрузка на БП — тем быстрее крутится вентилятор», поскольку большая нагрузка характеризуется большим нагревом компонентов.

    В дешёвых БП, как правило, управление оборотами не совсем корректное (программируется так, что обороты избыточно большие независимо от нагрузки или нагрева), либо оно вообще отсутствует (вентилятор с момента включения крутится на максималках).

    Читайте также:  Встраиваемая вытяжка falmec gruppo incasso eco 50

    Само собой, вентилятор типоразмера 120 мм, который крутится на высоких оборотах (1800-2400 rpm), на «отлично» продувает внутренности БП, но и шумит, соответственно, тоже «великолепно». С точки зрения производителей дешевых БП, шумность — дело десятое. Это объяснимо и это можно понять.

    И единственный тут метод уменьшения шума — снизить обороты имеющегося вентилятора до приемлемого уровня шума, либо заменить вентилятор на более тихоходный. Могу сказать по своему опыту, что достаточно уменьшить обороты (вентилятора типоразмера 120 мм) до стандартных 1300 rpm — именно на такой частоте кручения поголовное большинство вентиляторов шумят в пределах терпимого (или малозаметного) среди общего шума от системного блока.

    Так как программно уменьшить обороты вентилятора не можем — придется менять вентилятор.

    Справедливости ради, надо отметить, что существуют БП, которые сами отлично умеют управлять оборотами — это дорогие БП от именитых фирм (у них обороты контролируются программно, в зависимости от температуры/нагрузки и т.п.). Тем более, в дорогих вентиляторах и вентиляторы не совсем простые.

    Итак, обоснованным решением уменьшения шума в дешевом БП является замена вентилятора на другой, который крутится потише, на небольших (

    1300 +/-200 rpm) оборотах.

    Для новичков есть хороший FAQ для замены вентилятора в БП. Из него и из обсуждения к нему можно вывести кое-какие важные выводы:

    — вентилятор должен соответствовать типоразмеру уже установленного;

    — вентилятор должен иметь низкое стартовое напряжение (это определяется элементарно — номинальные обороты вентилятора не должны быть выше 1300 rpm. Чем больше номинальные обороты — тем выше стартовое напряжение);

    — вентилятор должен иметь выносливый подшипник;

    не стоит ставить в дешевый БП вентилятор с совсем небольшими оборотами (600-900 rpm )при небольшом воздухопотоке греющиеся компонеты БП при большой нагрузке могут недостаточно хорошо охлаждаться, что чревато тем, что БП может элементарно сгореть! Особенно если учесть, что в недорогих (тем более дешёвых) БП производители не утруждаются ставить нормальные радиаторы в необходимом объеме, да и вообще их мало заботят такие вещи как перегрев, запас по мощности и т.д.

    Я поначалу хотел было поставить великолепный по тишине, эстетичности, цене (. ) вентилятор Gelid Silent 12, с его оборотами в 950 rpm и минимальным уровнем шума. И это всё всего за 200 р. Но передумал, поскольку воздушный поток, на мой взгляд, был несколько маловат для такого дешёвого БП (побоялся перегрева при большой нагрузке — радиаторы там внутри маленькие и тощие — сэкономили) и решил поставить точно такой же вентилятор, но с оборотами в 1500 rpm — Gelid Silent 12 PWM, который стоит 300 р. У него воздушный поток в полтора раза больше, за счет чего шум немного увеличился, но всё равно он намного меньше «самолётного рёва», который был изначально от встроенного вентилятора.

    Вот он — вентилятор Gelid Silent 12 PWM.

    Итак, открываем блок питания. Для этого отвинчиваем 4 винтика. Ничего там сложного нет — одна логика нужна.

    Видим, что всё внутри пылью «заросло» — за пару лет-то накопилось. Аккуратно с помощью пылесоса и влажных салфеток для мониторов чистим от основной пыли — всю пыль удалить не пытайтесь — не получится.

    Теперь вентилятор. Он весь в пыли. Старый вентиль выбрасываем, крепим новый.

    Теперь смотрим на разъёмы. «Родной» вентилятор был закреплён с плате с помощью клея. Аккуратно отламываем клей и вытаскиваем 2-пиновый коннектор вентилятора из вилки на плате. Кстати, в моём конкретном случае я отломил кое-какую часть, указанную стрелкой.

    Отломил я для того, чтобы соблюсти полярность. Лишь тогда втыкается разъемчик-то 🙂

    Черный — это минус. Красный — это плюс.

    Закрываем обратно. Всё! Как видите ничего сложного в процедуре замены вентиляторы тут нет.

    Важно!

    Бывают случаи, когда провод вентилятора не прикреплён с помощью разъёма и коннектора, а припаян к плате.

    В этом случае есть возможны два варианта развития событий:

    1) Припаять коннектор, чтобы в будущем можно было спокойно менять вентиляторы по своему желанию. Подробная инструкция с фотографиями тут.

    2) Либо просто обрезать с обеих сторон провода и соединить их скруткой, с последующей изоляцией. В этом случае чуток иного рода инструкция с фотографиями тут.

    Источник

    Как поменять вентилятор в блоке питания компьютера

    Основные характеристики вентиляторов

    Статическое давление — напор воздуха, создаваемый вентилятором. Зависит от его конструкции и скорости вращения крыльчатки. Чем выше этот показатель, тем лучше работает вентилятор в условиях большого сопротивления (например, при прокачке воздуха через мелкоячеистый радиатор).

    Воздушный поток (CFM) — количество прокачиваемого воздуха. Исторически сложившиеся единицы измерения — кубические футы в минуту. Эффективную работу показывают устройства с CFM больше 50.

    Скорость вращения (RPM) — количество оборотов в минуту. Чем больше, тем выше производительность (и шум). У большинства моделей не превышает 2000.

    Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, или PWM) — автоматическая регулировка оборотов вентилятора с помощью материнской платы. Требует разъема 4 pin. Провести точную настройку можно с помощью специальных фирменных утилит.

    ASUS Fan Expert

    Толщина вентилятора — обычно составляет около 25 мм. Для небольших корпусов (HTPC) выпускаются более тонкие версии, однако их эффективность ниже ввиду более слабого статического давления и CFM.

    Тип подшипника — важная характеристика, от которой зависит ресурс и уровень создаваемого шума. В современных моделях можно встретить несколько видов: от самого дешевого подшипника скольжения (с низким ресурсом) до самых дорогих и редких керамического подшипника качения и подшипника с магнитным центрированием. Золотой серединой по ресурсу, цене и шуму являются вертушки с гидродинамическим подшипником.

    Уровень шума — измеряется в дБА. Значение, комфортное для человеческого уха, не должно превышать 30 дБА. Больше вентиляторов — не значит шумнее. Чаще всего дело обстоит наоборот, особенно если вентиляторами управляет материнская плата, контролирующая температуру компонентов.

    • 0–25 дБА — бесшумный ПК;
    • 25–35 дБА — шум на уровне дневного фонового;
    • 35–40 дБА — ощутимый уровень шума (можно снизить, переместив компьютер под стол);
    • 40 дБА и выше — громкий и некомфортный уровень шума.

    Размер имеет значение

    От размера вентилятора зависит его производительность и уровень шума. Чем больше диаметр, тем меньше нужно сделать оборотов для достижения нужного эффекта и тем тише он работает. Чаще всего рядовому пользователю приходится иметь дело с вентиляторами следующих типоразмеров:

    • 92 х 92 мм — уходящий формат, которому производители корпусов уделяют все меньше внимания. По стоимости сравнимы с более эффективными вентиляторами большего размера.
    • 120 х 120 мм ­— дешево и сердито. Самые распространенные и универсальные. Хороший четырехпиновый вариант можно купить в пределах 1000 рублей.
    • 140 х 140 мм — идеальный, по мнению автора, баланс шума и производительности. Цена за приличную модель стартует от 1000 рублей.
    • 200 х 200 мм — решение редкое, но довольно эффективное в плане охлаждения и тишины. Главная проблема — найти замену в случае поломки. Второй спорный момент — стоимость, которая у именитых производителей начинается от четырех тысяч рублей.

    Отдельные производители встраивают в свои корпуса настоящих монстров.

    Читайте также:  Фильтры для вытяжки элдом

    Стоит понимать, что выбор корпуса с вентиляторами редких размеров в случае их поломки может обернуться некоторыми проблемами. Если же корпус рассчитан на стандартные 120/140-миллиметровые вертушки, возместить потерю будет проще и быстрее. Как показывает практика, хорошие 140-миллиметровые вентиляторы при 600–800 об/мин или 120-миллимитровые на 800–1000 оборотах обеспечат хороший результат и максимальный акустический комфорт.

    Варианты подключения вентиляторов к материнской плате. Типы разъемов

    Современные вентиляторы подключаются к материнской плате посредством 3- или 4-пинового разъема. От типа подключения будет зависеть возможность управления скоростью вентиляторов программным способом. Более экзотическими являются 2-пиновый разъем (обычно используется в БП) и 6-пиновый (с управлением подсветкой). Подключение вентиляторов напрямую к блоку питания через Molex считается устаревшим.

    У 3-пиновых моделей скорость вращения зависит от изменения напряжения. Возможен мониторинг скорости, однако ШИМ отсутствует. Часто такие вентиляторы работают на повышенных оборотах и издают больше шума.

    У 4-пиновых моделей скорость вращения регулируется материнской платой с помощью дополнительного провода. Современные BIOSы прекрасно справляются с автоматическим управлением вентиляторов, главное — правильно выставить температурные лимиты в настройках материнской платы.

    Большинство современных материнских плат имеют 4-пиновые разъемы, но варианты с 3 pin еще встречаются. В случае необходимости можно подключить 4-пиновый вентилятор к материнской плате с 3-контактными разъемами и наоборот. Вентиляторы при этом будут работать на стандартных оборотах.

    Регулировать скорость вентиляторов можно и с помощью реобаса. Но эпоха подобных устройств уходит в прошлое: в современных корпусах для них не осталось места, а их функции взяли на себя материнские платы.

    Если вентиляторов больше, чем разъемов на МП, используются специальные разветвители. Однако увлекаться ими не стоит: на один канал больше двух вентиляторов лучше не вешать. В противном случае придется обеспечить им дополнительное питание, что приведет к появлению лишних проводов в корпусе.

    В любом случае уже на этапе покупки материнской платы нужно понимать, какое количество вертушек понадобится будущей системе. Несмотря на более высокую стоимость, предпочтение стоит отдать 4-пиновым вентиляторам с наиболее совершенным способом управления.

    Сколько нужно вентиляторов и как их установить

    Современная модель корпусостроения предполагает создание своеобразной аэродинамической трубы: холодный воздух поступает спереди, а горячий — выбрасывается через заднюю и верхнюю стенки. Корпуса с вентиляторами на боковой стенке и на дне из продажи почти исчезли. Чаще всего производители стараются создать в корпусе избыточное давление (ставят больше вентиляторов на вдув), и это не просто так. Во-первых, горячий воздух будет удалятся эффективнее, во-вторых, в корпусе будет оставаться меньше пыли.

    Одного вентилятора вполне хватит, чтобы охладить системник офисного уровня без видеокарты с каким-нибудь селероном, пентиумом, семпроном или A10, где TDP процессора находится в районе 50 Вт. Автор предпочитает установку вентилятора на вдув, так как с выбросом горячего воздуха поможет кулер на процессоре, особенно если он башенного типа.

    Расположение вентилятора показано схематично и зависит от типа корпуса и расположения в нём комплектующих.

    Два корпусных вентилятора (один спереди, один сзади) вполне справятся с комбинацией типа Ryzen 3 (Core i3) + GTX 1650 (RX 550).

    Три вентилятора (два спереди, один сзади) — заявка на средний уровень: Ryzen 5 (Core i5) + 2060 (RX 5500XT).

    Четыре вертушки обеспечат нормальную работу для Ryzen 7 (Core i7) + 2070 (RX 5600XT).

    Все меняется, когда в корпус приходит Ее Величество Игровая Видеокарта — главный отопитель любого игрового ПК. Чтобы удержать в узде тепловыделение HEDT-систем, кроме просторного корпуса нужно пять-шесть вентиляторов: два-три лицевых на вдув, один задний и два верхних на выдув. Или кастомная СВО.

    Несколько советов

    • Открытая крышка системника — не панацея и решает вопрос только охлаждения процессора и видеокарты, а вот другие компоненты — чипсет, цепи питания, m.2 накопитель — обдува не получат и продолжат греться.
    • Современные производители часто делают сплошную лицевую панель с боковым забором воздуха. В таком случае хороший результат дает установка дополнительных вытяжных вентиляторов на верхнюю крышку.
    • Для процессорных кулеров и радиаторов СВО ищите вентиляторы с более высоким значением статического давления, которые смогут эффективнее прогонять через них воздух.
    • Подвод холодного воздуха через вентилятор на дне — неплохое решение, но автор бы от него отказался ввиду большого количества пыли, забрасываемой таким вентилятором в корпус.
    • Ставить вентиляторы на вдув на задней и верхней стенке нельзя, как и передние на выдув.
    • Автор не рекомендует переворачивать блок питания вентилятором вверх: он начнет засасывать горячий воздух от видеокарты и нагревать свои компоненты.

    Замена кулера

    Все последующие действия производятся после выключения компьютера и отсоединения системного блока от розетки.

    1. С помощью обычной крестовой отвёртки отвинчиваем болты на задней стенке и снимаем боковую крышку.
    2. Аккуратно вынимаем БП из корпуса.
    3. Откручиваем четыре болта, которые держат крышку, и снимаем её. Затем берёмся за крепёж непосредственно вентилятора.
    4. Отключаем кулер от питания, отсоединив коннектор от контактов на плате. В старых блоках питания иногда провода оказываются припаяны. В этом случае самым простым выходом будет перерезать и оголить оставшиеся концы для дальнейшей скрутки.
    5. Кисточкой и пылесосом убираем скопившуюся внутри устройства пыль, т. к. из-за неё снижается эффективность воздушного охлаждения электронных компонентов.
    6. Ставим новый кулер. Если по какой-то причине крепёжные отверстия нового компонента не совпали с отверстиями на крышке, используем для фиксации резиновые гвозди или проволоку в обмотке.
    7. Подключаем. Если число контактов на разъёмах не совпадает, придётся соединять провода с помощью скрутки или пайки. Иногда, когда места достаточно, нужно просто правильно присоединить коннектор кулера.
    8. Оголённые участки проводов, если таковые имелись, обматываем изолентой.
    9. При замене вентилятора в БП можно вывести сигнал тахометра и PWM на материнскую плату, получив возможность наблюдать текущую скорость вращения и изменять её с помощью специальных приложений, например, SpeedFan.
    10. Собираем блок питания обратно и устанавливаем в системник. Если отсоединялись какие-либо кабели от материнской платы, не забываем присоединить их обратно.

    Правильно подобранный и корректно настроенный кулер не будет раздражать сильным жужжанием и при этом обеспечит необходимый напор воздуха для охлаждения внутренностей блока питания и ПК в целом.

    Выбор нового кулера

    Замена вентилятора в этом компоненте обычно выполняется только в двух случаях — если он вышел из строя или работает, но шумит при этом слишком сильно. Такое часто наблюдается в дешевых БП. У более дорогих комплектующих подшипники используются более качественные, подогнаны они плотнее, поэтому и гудят во время работы меньше.

    В современных БП для ПК используются типичные 120-миллиметровые кулеры. Купить такой можно в любом компьютерном магазине.

    Для регулировки количества оборотов используется двухпроводное подключение — изменяется напряжение на питающем проводе, который почти всегда красный. Действует правило: чем большую нагрузку получает блок питания, тем быстрее вращаются лопасти кулера.

    Как правило, у дешевых комплектующих управляющая микросхема запрограммирована некорректно, поэтому может давать большие обороты, чем это необходимо. Как вариант, управляющий чип вообще может отсутствовать, и тогда лопасти будут вращаться на максимальных оборотах.

    Что делать в этом случае, чтобы снизить шум пропеллера? Заменить его на более бесшумный, который не будет действовать на нервы во время работы. Оптимальное значение 1300 об/мин, плюс-минус 200 оборотов. Важное требование: в этом компоненте должен быть установлен качественный подшипник.

    Не стоит использовать «тихоходные» вентиляторы, частота вращения которых не превышает 900 об/мин. Как правило, для обдува внутренностей блока питания и нормального охлаждения их мощности недостаточно. Это чревато выходом из строя всего БП, имейте в виду.

    Замена вентилятора в БП компьютера

    Процедура такая же простая, как подключить корпусный вентилятор. Первым делом нужно демонтировать сам БП, отключив все провода от компонентов компьютера и выкрутив 4 винта на корпусе.
    Далее откручиваем еще 4 винта, которые удерживают верхнюю крышку БП. Не пугайтесь: внутри может оказаться очень много пыли. Продуть ее можно с помощью бытового фена или баллончика со сжатым воздухом.

    Читайте также:  Вентилятор дымоудаления вран9 090 ду400

    И опять нужно открутить 4 винта, которыми вентилятор крепится к задней крышке блока питания. Устанавливаем новый и фиксируем его, затем собираете деталь в обратной последовательности.

    На плате, куда подключается питание кулера, есть 2‑пиновый коннектор, рядом с которым нанесена маркировка полярности. Соответственно подключаем провода: черный к плюсу, красный к минусу.

    Закономерный вопрос: можно ли питание с 3 pin переключить на 2. К сожалению, такой возможности нет: слоты попросту не совпадают. Придется использовать другой вентилятор с «правильным» коннектором, или обрезать трехпиновый и вместо него припаять двухпиновый от старого вентилятора.

    Возможен вариант, когда коннектора вообще нет, а провода от кулера намертво припаяны к плате. Как правило, там же нанесена маркировка с полярностью. Помните: черный — плюс, красный — минус, без вариантов.

    Программа для измерения температура процессора

    Для того чтобы была возможность узнать и контролировать в процессе работы компьютера температуру процессоров компьютера и видеокарты в их ядрах установлены сенсоры. В современных компьютерах температуру CPU можно узнать, зайдя в BIOS. Но перезагружать компьютер во время работы на нем неудобно, да и за время перезагрузки нагрузка на процессоры уменьшится и измерянная температура будет ниже, чем была во время максимальной загрузки процессоров.

    Но этот вопрос легко решается с помощью программы. Достаточно запустить утилиту и можно проводить мониторинг температурного режима работы CPU компьютера. Программы, как правило, предоставляют еще много дополнительной информации по работе компьютера.

    Предлагаю Вашему вниманию протестированные мною две простые программы для мониторинга температурного режима процессоров, которые можно скачать непосредственно с моего сайта. Эти утилиты не требуется устанавливать, достаточно просто запустить и сразу во всплывшем окошке увидеть температуру CPU и много других параметров компьютера.

    Программа Real Temp работает только с Windows и предназначена для контроля температуры и других параметров компьютера, собранных на базе процессора Intel.

    Программа Open Hardware Monitor работает под всеми версиями Windows и Linux, поддерживает материнские платы, собранные на базе процессоров Intel и AMD.

    Для чего устанавливается кулер для процессора

    Для обеспечения стабильной работы компьютера на элементы, выделяющие значительную тепловую энергию, устанавливают радиаторы. Радиатор представляет собой массивную металлическую деталь из алюминия или меди, с большой площадью поверхности.

    Для улучшения теплопередачи на контактируемые поверхности процессора и радиатора, чтобы заполнить микронеровности, тончайшим слоем наносится термопаста. Но и эта мера не всегда помогает, и тогда дополнительно устанавливают электрический вентилятор, который часто называют кулер.

    Кулер прогоняет большой объем воздуха через ребра радиатора и тем самым обеспечивает оптимальный тепловой режим работы микросхем. Благодаря применению кулеров компьютеры имеют небольшие размеры. Но за это приходится расплачиваться дополнительным акустическим шумом, который издают кулеры во время работы.

    Направление потока воздуха из кулера легко определить, не подключая кулер к питающему напряжению. Со стороны выхода потока воздуха, лопасти крыльчатки слегка вогнуты. Иногда на корпусе кулера имеются стрелки, указывающие направление потока воздуха и вращения крыльчатки.

    Как и любое механическое устройство, со временем трущиеся детали кулера, это подшипники качения или скольжения, необходимо смазывать машинным маслом. Ни в коем случае нельзя в качестве смазки применять растительные масла, подсолнечное, оливковое и им подобные. Через время масло засохнет, как олифа, и кулер даже разобрать будет невозможно.

    Недостаточное количество смазки обычно сопровождается постепенно возрастающим акустическим шумом, издающим кулером. Если своевременно не провести профилактику, то подшипники начинают интенсивно изнашиваться и потребуется уже замена кулера.

    Производители компьютеров часто устанавливают для охлаждения процессоров и видеокарт кулеры оригинальной конструкции, которые в ассортименте магазинов не представлены. По функциональному назначению все кулеры одинаковы и отличаются только производительностью и способом крепления к радиатору. Производительность кулера зависит от диаметра крыльчатки и скорости ее вращения. Все кулеры вращаются приблизительно с одинаковой скоростью, около 5000 оборотов в минуту, так что при выборе кулера для замены можно ориентироваться по диаметру крыльчатки.

    Одним из главных врагов эффективного охлаждения является пыль. Она покрывает все элементы внутри компьютера и существенно снижает теплообмен их с воздухом. Поэтому, необходимо хотя бы раз в год снимать боковую крышку системного блока и кисточкой с помощью пылесоса удалять всю доступную пыль.

    Особенно важно удалить пыль, осевшую между ребер радиаторов процессора и видеокарты. Эффективность теплоотдачи радиатора снижается в разы и может вызывать сбои в работе компьютера. От перегрева часто выходят из строя и сами кулеры, так как при работе они сами себя обдувают и тем самым охлаждают. А так как из-за пыли воздуху перемещаться некуда, кулер не охлаждается и сам перегревается.

    Как открыть системный блок компьютера

    Для того, чтобы добраться до кулеров компьютера, достаточно снять одну боковую крышку с системного бока, которая находится дальше от разъемов на материнской плате.

    Перед разборкой системного блока, первое, что нужно сделать, это вынуть все провода из разъемов, начиная с кабеля подводящего напряжение питания 220 В. Необходимо при проведении любых работ с системным блоком и любой другой техникой, всегда в первую очередь вынимать провод питания, а вставлять его при подключении, последним.

    Провод, через который системный блок подключается к электрической сети, обычно черного, реже серого цвета и самый толстый. Вставляется вилкой непосредственно в блок питания. Далее открутить два винта (на фото самые верхние), которые держат крышку. Сдвинуть крышку на себя, зацепы выйдут из зацепления, и крышка легко снимется вверх. Откроется полный доступ ко всем узлам и картам компьютера.

    В системном блоке на фотографии установлено четыре кулера. На процессоре, видеокарте (стоит вертикально), в корпусе системного бока слева вверху (подсвечен синим светодиодом) и внутри блока питания (на фотографии не видно).

    Одевается крышка на системный блок в обратном порядке. При сборке, обратите внимание, чтобы провода, идущие от блока питания, не касались крыльчаток кулеров. При касании проводов крыльчатки ее лопасти будут тереться о провода, и издавать шум. Попавший, между лопастями крыльчатки кулера провод может и застопорить ее вращение полностью.

    Поиск шумящего кулера

    Когда один из кулеров в компьютере шумит, то зачастую непонятно, какой именно. Из-за акустического резонанса, может показаться, что шумит совсем не тот, который шумит на самом деле. Для того, чтобы точно определить, нужно по очереди каждый кулер отключить от питания, вынув разъем, или притормозить пальцем за центр крыльчатки. За лопасти притормаживать не стоит, можно пораниться. Если кулеры на видеокарте, процессоре и системном блоке (в некоторых компьютерах на системном блоке устанавливают дополнительный кулер) не шумят, значит, виновник шума кулер в блоке питания.

    Источник

  • Adblock
    detector