Меню

Как установить кондиционер с двумя внутренними блоками



10 ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире.

Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.

Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.

В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.

Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.

С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.

Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.

Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.

Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.

Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.

Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.

В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.

Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.

В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.

Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Монтажную пластину выставляете строго по уровню.

При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.

Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.

Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.

Опять же не забывайте про уровень.

Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.


Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.

Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.

Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.

Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.

Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.

Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.


При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.

Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.

Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.

По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:

    медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма
    теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше
    армированный скотч или виниловая лента

Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.

При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.

Переходим к этапу подготовки трубок.

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.

Читайте также:  Кондиционер хайер лайтера инвертор

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.


Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Переходим к этапу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:

Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.

Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.

Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.

Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.

Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.

Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.

Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.


Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.


Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.


Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

Читайте также:  Кондиционеры трасса от внешнего до внутреннего блока

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

    разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя
    постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.


Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.


Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Источник

Охладить всю квартиру одним кондиционером: гениальное решение или неразумная экономия?

Когда наступает лето и температура воздуха неустанно поднимается, кондиционеры становятся как никогда популярными и востребованными. Каждый хочет иметь в квартире ровную и комфортную температуру, чтобы не изнывать от жары и хорошо себя чувствовать. Но желание сэкономить или невозможность поставить дополнительные кондиционеры в других комнатах в конкретный момент времени заставляют задаваться необычными вопросами, в частности, можно ли и как охладить одним кондиционером всю квартиру?

Принцип работы кондиционера

Любой кондиционер работает за счёт жидкого вещества — фреона, который способен или поглощать (при испарении), или отдавать тепло (при конденсации). Устройство обеспечивает изменение агрегатного состояния за счёт давления и температуры, что и позволяет охлаждать воздух. Так, хладагент при испарении в теплообменнике внутреннего блока отбирает тепло, а конденсируясь в наружном — его отдаёт. Физика процесса заключается в переносе тепла из одной среды в другую (в случае с охлаждением — из помещения на улицу).

Основной параметр, который нужно учитывать при выборе такой техники — холодопроизводительность, или мощность охлаждения. Эта цифра может быть указана как в кВт, так и в специальных британских тепловых единицах (BTU, БТЕ). Зависимость мощности от площади охлаждения простая — на 1 кв. м. требуется 1 кВт (или 3412 БТЕ). На кондиционерах от разных производителей можно встретить два типа маркировки:

  • индекс мощности БТЕ:
    • 05 — это 5000 БТЕ в час, что соответствует 1,5 кВт и обслуживает площадь в 15 кв.м.;
    • 07 – 7000 БТЕ в час, производительность 2,1 кВт для площади 20 кв. м.;
    • 09 – 9000 БТЕ в час, 2,6 кВт и 26 кв.м. и т.д.
  • мощность в кВт:
    • 20 – 2 кВт, 20 кв.м.;
    • 25 – 2,5 кВт и 25 кв.м;
    • 30 – 3 кВт и 30 кв.м. и т.д.
Читайте также:  Напольно потолочные кондиционеры особенности

Расчёт мощности кондиционера производится исходя из площади помещения

Чётко ограниченная мощность — основная проблема, которая не позволяет охлаждать одним устройством сразу несколько комнат. Кондиционер качественно снизит температуру только на соответствующей его параметрам площади.

Расположение внутреннего блока для охлаждения нескольких комнат

В стремлении сэкономить или при невозможности устанавливать несколько внешних блоков некоторые стараются расположить один мощный кондиционер так, чтобы он сразу охлаждал 2 или 3 комнаты. Тут есть несколько распространённых вариантов:

    размещение кондиционера в коридоре при условии, что из него есть выход во все комнаты, где требуется охлаждение;

Часто кондиционер ставят в коридоре, чтобы он охлаждал сразу несколько комнат

Некоторые устанавливают кондиционер напротив двери в смежные комнаты, чтобы одно устройство охлаждало сразу несколько помещений

Подобное расположение возможно, но стоит понимать — полноценного охлаждения воздуха в нескольких комнатах сразу добиться просто не получится. Всё дело в плохом воздухообмене — даже через открытую дверь в другую комнату будет выходить не более 10–15% холода, что делает невозможным создание равномерной температуры в квартире. К тому же подобное расположение кондиционера влечёт за собой ряд неудобств:

  • При установке в одной комнате устройства с холодопроизводительностью, рассчитанной на всю площадь квартиры или нескольких комнат, будет образовываться слишком резкий перепад температуры — в том помещении, где стоит кондиционер, будет очень холодно, так как его площадь меньше, чем потенциал техники.
  • В кондиционерах установлен термостат, который останавливает процесс охлаждения по достижению указанной пользователем температуры. Таким образом, мощное устройство быстро охладит комнату и остановится, не позволяя полноценно снизить температуру в смежных помещениях.

Способы охлаждения квартиры с кондиционером в одной комнате

Если кондиционер уже установлен в одной из комнат, но возникает необходимость понизить температуру воздуха и в других, то можно воспользоваться одним способом — максимальным охлаждением одной комнаты. Кондиционер, рассчитанный на площадь конкретной комнаты, нужно включить на минимальную температуру, после чего выйти и закрыть дверь. Когда сплит-система остановится (а это значит, что термостат определил снижение показателей до установленных), останется только открыть двери в смежную комнату — холодный воздух частично выйдет и охладит второе помещение. Это неидеальный способ, так как в первой комнате будет холодно, но так можно поступить, например, если кондиционер стоит в спальне, в которой на данный момент никто не находится, но есть необходимость немного охладить зал, из которого и выходит дверь в охлаждаемое помещение.

Есть ещё один путь — создать направленный поток воздуха с помощью вентилятора, установленного в охлаждаемом помещении. Но тут будут аналогичные проблемы: неравномерное охлаждение, перегрузка кондиционера, не рассчитанного на большую площадь. Дополнительно появляется ещё один весомый минус — лишний шум.

Сплит и мультисплит системы

Для правильного и полноценного охлаждения нескольких комнат есть всего два варианта:

  • устанавливать сплит систему, соответствующую площади, в каждой из комнат, где требуется снижение температуры воздуха;
  • установить мультисплит систему — в ней к одному мощному внешнему блоку можно подключить сразу несколько внутренних блоков.

Мультисплит система позволяет к одному внешнему блоку подключать несколько внутренних блоков кондиционера

К внешнему блоку обычного кондиционера невозможно дополнительно подсоединить ещё один внутренний.

Большим плюсом мультисплит системы является возможность подобрать количество внутренних блоков соответственно числу комнат, каждый из расчёта на разную площадь. Это единственное удобное решение в ситуациях, когда запрещено устанавливать на фасаде здания более одного внешнего блока кондиционирования.

При покупке мультисплит системы можно выбрать внутренние блоки разной холодопроизводительности в зависимости от площади комнат

Но есть и минусы, основной из которых — стоимость. Так, например, мультисплит система от Midea на 2 внутренних блока на 20 и 25 кв.м. обойдётся примерно в 70 тысяч рублей, в то время как две обычные сплит системы того же производителя будут стоить 19 тыс. руб. (на 20 кв.м.) и 21 тыс. руб. (на 25 кв.м.), что в сумме всего 40 тыс. руб., а это значительно меньше, чем установка одного мультисплит комплекса.

Охлаждение одним кондиционером нескольких комнат — затея реальная, но несовершенная. Полноценного и, что важно, равномерного снижения температуры таким способом добиться просто невозможно.

Источник