Меню

Как выпустить воздух из системы охлаждения шкода октавия



Срочный Help (система охлаждения)

Сейчас ситуация следующая: Через нижнюю пробку был слит весь антифриз , пробка закручена, залита вода в бачок по отметку MAX. Заводим машину, двигатель греется а жидкость не циркулирует. Что делать ? Помогите плиз ! Машина стоит а надо ехать .
Заранее спасибо !

1, Снять шланг с пускового устройства карбюратора. Это самая высокая точка. Недостатком этого способа является, то что придется снимать корпус воздушного фильтра.
2, Отпустить чуть-чуть болты крепления крышки термостата и воздух выйдет. Здесь недостаток в том, что выливается немного жидкости. Но если подставить какую-нибудь емкость, то потерь не будет.

Я лично пользуюсь вторым способом. Предварительно нужно плностью заполнить вторичный контур антифризом. Достигается это прокачиванием(сжать-разжать) верхнего толстого шланга от корпуса термостата к радиатору.

Про место расположения пробки слива из двигателя тебе уже написали. ИМХО ее можно и не откручивать. У меня оттуда слилось грамм 100 не больше. А вот отпустить болты крепления крышки термостата (как при заполнении) весьма полезно. Т.к. опять-таки термостат закрыт и из первичного контура далеко не все сливается.

: Холодную машину полностью антифризом не заправишь, т.к. закрыт термостат. Более того — не до конца заправленную антифризом машину разогревать опасно, потому-что в первичном(малом) контуре жидкость не циркулирует в виду отсутствия оной, а во вторичном(большом) еще не циркулирует из-за закрытого термостата. Что-бы заполнить первичный контур антифризом нужно выгнать воздух из этого контура. Достигается это двумя способами (выбирай любой).
:
: 1, Снять шланг с пускового устройства карбюратора. Это самая высокая точка. Недостатком этого способа является, то что придется снимать корпус воздушного фильтра.
: 2, Отпустить чуть-чуть болты крепления крышки термостата и воздух выйдет. Здесь недостаток в том, что выливается немного жидкости. Но если подставить какую-нибудь емкость, то потерь не будет.
:
: Я лично пользуюсь вторым способом. Предварительно нужно плностью заполнить вторичный контур антифризом. Достигается это прокачиванием(сжать-разжать) верхнего толстого шланга от корпуса термостата к радиатору.
:
: Про место расположения пробки слива из двигателя тебе уже написали. ИМХО ее можно и не откручивать. У меня оттуда слилось грамм 100 не больше. А вот отпустить болты крепления крышки термостата (как при заполнении) весьма полезно. Т.к. опять-таки термостат закрыт и из первичного контура далеко не все сливается.
:
: Удачной замены!

Сергей
: Привет из конфы Рено !
: Жизнь у меня сделал очередной поворот и столкнула с автомобилем Шкода Фелиция выпуск 98 года ( новая морда ), в которой необходимо было заменить антифриз. В качестве инструкции имеется только книга по ремонту фелиции старого модельного ряда.
: И вот проблемы :
: 1)Не получилось полностью слить старую жидкость! Пробку для слива около маслянного картера нашел , а вот пробку для слива из блока цилиндров никак. В книге написано что она находится над датчиком давления масла. На практике там есть глубокое отверстие без болта ввернутого в него + в нем отсутствует резьба и оно достаточно глубокое 😉 короче из него ничего не льется;) Где же эта пробка .
: 2) Как выгнать воздух из ситемы ? В книге написано что просто залить в бачок антифриз и все.
:
: Сейчас ситуация следующая: Через нижнюю пробку был слит весь антифриз , пробка закручена, залита вода в бачок по отметку MAX. Заводим машину, двигатель греется а жидкость не циркулирует. Что делать ? Помогите плиз ! Машина стоит а надо ехать .
: Заранее спасибо !

: Привет из конфы Рено !
: Жизнь у меня сделал очередной поворот и столкнула с автомобилем Шкода Фелиция выпуск 98 года ( новая морда ), в которой необходимо было заменить антифриз. В качестве инструкции имеется только книга по ремонту фелиции старого модельного ряда.
: И вот проблемы :
: 1)Не получилось полностью слить старую жидкость! Пробку для слива около маслянного картера нашел , а вот пробку для слива из блока цилиндров никак. В книге написано что она находится над датчиком давления масла. На практике там есть глубокое отверстие без болта ввернутого в него + в нем отсутствует резьба и оно достаточно глубокое 😉 короче из него ничего не льется;) Где же эта пробка .
: 2) Как выгнать воздух из ситемы ? В книге написано что просто залить в бачок антифриз и все.
:
: Сейчас ситуация следующая: Через нижнюю пробку был слит весь антифриз , пробка закручена, залита вода в бачок по отметку MAX. Заводим машину, двигатель греется а жидкость не циркулирует. Что делать ? Помогите плиз ! Машина стоит а надо ехать .
: Заранее спасибо !

Источник

Как выпустить воздух из системы охлаждения шкода октавия

verhovnuj725 » Пт, 21 сен 2007, 19:47

Vovell » Сб, 22 сен 2007, 11:09

Филевская » Сб, 22 сен 2007, 11:48

Vovell » Сб, 22 сен 2007, 12:13

Виктор B » Сб, 22 сен 2007, 14:17

RaZZZval » Вс, 23 сен 2007, 22:23

verhovnuj725 » Пн, 24 сен 2007, 6:15

Я конечно могу ошибаться. Взял я это с того что греюсь быстро и сильно, по ощущениям когбудто гдето прохода нету.
Под копотом все просто накаляется.

Skarm » Пн, 24 сен 2007, 16:55

verhovnuj725 » Пн, 24 сен 2007, 19:12

Антон_К » Ср, 26 сен 2007, 8:33

Радиатор то при этом горячий? может как обычно дело в термостате?
А вообще филя греется быстро, на галанте у меня на холостых в прохладную погоду вообще вентилятор не включается.

RaZZZval » Ср, 26 сен 2007, 22:19

verhovnuj725 » Чт, 27 сен 2007, 6:52

Радиатор то при этом горячий? может как обычно дело в термостате?
А вообще филя греется быстро, на галанте у меня на холостых в прохладную погоду вообще вентилятор не включается.

Заменил термостат было ухо сломано, залил новый антифриз. Еще пот сомненикм термо датчик. буду менять

Fox » Чт, 27 сен 2007, 8:28

Филевская » Пн, 03 дек 2007, 14:07

Радиатор то при этом горячий? может как обычно дело в термостате?
А вообще филя греется быстро, на галанте у меня на холостых в прохладную погоду вообще вентилятор не включается.

Вот и у меня сейчас Филька на холостых работая греется и включается вентилятор! Тимон, сказал что так быть не должно.
А у кого-нибудь включается вентилятор радиатора при прогреве на холостых.

Hariton » Вт, 04 дек 2007, 10:36

Радиатор то при этом горячий? может как обычно дело в термостате?
А вообще филя греется быстро, на галанте у меня на холостых в прохладную погоду вообще вентилятор не включается.

Вот и у меня сейчас Филька на холостых работая греется и включается вентилятор! Тимон, сказал что так быть не должно.
А у кого-нибудь включается вентилятор радиатора при прогреве на холостых.

У меня нет! А в такую погоду темболее не включается. Или включается но очень редко.

Источник

Как выпустить воздух из системы охлаждения шкода октавия

Vadik » Пн, 10 ноя 2008, 11:08

Re: Давление в системе охлаждения.

Злобный папуас » Пн, 10 ноя 2008, 11:16

Vadik » Пн, 10 ноя 2008, 11:39

Злобный папуас » Пн, 10 ноя 2008, 12:01

У тебя машина перегревается?? Или патрубки лопаются по очереди?? Или антифриз ведрами уходит.

Тогда не мешай машине работать.
На исправной системе при горячем движке и открывании пробки вскипание- нормальное состояние. Еще можно пробкой в лобешник получить. О чем и есть предупредительные надписи.
Заведи машину с открытой пробкой, если не будет бурления (когда пробита прокладка это будет очень заметно), то не мешай машине работать. А еще лучше, чтоб тебе совсем успокоится, попроси кого нибудь на такой же машине пошупать шланги, и открутить пробку.

Читайте также:  Масло для кондиционера рено сандеро

да еще забыл. чем выше давление, тем ниже точка закипания антифриза, для этого и создается давление в системе, но все это до определнного предела, после него и нужна крышка, которая это давление и стравливает.

да и еще забыл (2). я бы сервис поменял. а к этим не ногой бы не ездил.
Эх.. жалко мне машинку.

flusher » Пн, 10 ноя 2008, 12:31

Автолюбитель » Пн, 10 ноя 2008, 13:11

Давление в системе между 1,2 и 1,5 атм, вроде не большая разница с давлением снаружи: всего полатмосферы.

Если выше давление, то и точка кипения должна быть выше (вроде бы так).

Злобный папуас » Пн, 10 ноя 2008, 13:19

Автолюбитель писал(а): Давление в системе между 1,2 и 1,5 атм, вроде не большая разница с давлением снаружи: всего полатмосферы.

Если выше давление, то и точка кипения должна быть выше (вроде бы так).

да выше.. ошибси ) Температура закипания в нормально рабочей системе примерно 110 градусов.

Vadik » Пн, 10 ноя 2008, 13:40

Злобный папуас » Пн, 10 ноя 2008, 14:17

flusher » Пн, 10 ноя 2008, 14:20

Vadik » Пн, 10 ноя 2008, 14:34

Злобный папуас » Пн, 10 ноя 2008, 15:05

Эдян » Пн, 10 ноя 2008, 15:30

flusher » Пн, 10 ноя 2008, 19:50

Злобный папуас » Пн, 10 ноя 2008, 20:02

представил

Источник

Плохо греет печка шкода октавия тур

Плохо греет печка шкода октавия тур

Исправная система отопления салона в холодное время года – это залог безопасного и комфортного передвижения на автомобиле. Неисправности системы отопления салона проявляются в основном при наступлении первых холодов. Поэтому нужно внимательно следить за работой отопителя и при малейших подозрениях на неисправность или некорректную работу сразу устранять причину поломки. Печка на Шкода Октавия конструктивно мало чем отличается от отопителей других автомобилей с жидкостным охлаждением двигателя. Охлаждающая жидкость нагревается в блоке цилиндров двигателя и по магистралям попадает в радиатор отопителя, который нагревается от горячей жидкости. Для распространения тепла по салону автомобиля вентилятор прогоняет воздух через соты радиатора, после чего нагретый воздух, проходя по воздуховодам, распространяется по салону. И при непрогретом моторе, когда температура находится в приделах 60 – 70° С, из печки должен идти тёплый воздух. Если же этого не происходит, значит, отопитель и нуждается в ремонте.

Диагностика

Перед началом ремонта необходимо выявить причину неисправности. Для этого нужно произвести диагностику. Основные причины неисправности:

  • Забит салонный фильтр. Это первое, что необходимо проверить при ухудшении работы отопителя. Вентилятору становится «тяжело» протянуть воздух через забитый фильтр, и эффективность работы отопителя снижается.
  • Низкий уровень ОЖ.
  • Воздушная пробка в системе охлаждения. Возникает вследствие попадания воздуха в систему.
  • Неисправен термостат системы охлаждения двигателя. При такой неисправности мотор долго набирает рабочую температуру, из-за того что охлаждающая жидкость постоянно циркулирует по большому кругу.
  • Нарушена циркуляция ОЖ по системе. Это может быть вследствие забитого радиатора печки, либо неисправен насос.
  • Неисправен краник отопителя. Затворка крана не в полной мере открывает проход для жидкости, вследствие чего уменьшается количество ОЖ, проходящей через радиатор.
  • Слишком низкая температура окружающей среды. При пониженных температурах двигатель не может нагреться.

Чтобы продиагностировать термостат, нужно: завести двигатель, подождать 5 – 8 минут и попробовать температуру до термостата и после него. До термостата мотор должен быть тёплым, а после него патрубок должен оставаться прохладным.

Для проверки водяного насоса (помпы) необходимо прогреть двигатель автомобиля до 50 – 60° С и включить отопитель, если из дефлекторов дует холодный или слегка тёплый воздух, то необходимо повысить частоту вращения коленчатого вала до 1500 – 2000 об/мин. Если при этом из дефлекторов пошёл горячий воздух, значит, неисправна помпа.

Для диагностики радиатора отопителя необходимо проверить, как нагреваются патрубки на входе и выходе из него. Если входной горячий, а выходной холодный, значит, проблема в радиаторе.

Чтобы проверить краник, нужно попробовать патрубки до него и после, они должны быть одинаковой температуры. Если это не так, значит, неисправен краник.

После проведённой диагностики и выявленной причины неисправности приступим к ремонту.

  • Салонный фильтр меняется на новый. Он находится под капотом с пассажирской стороны. Для его замены необходимо:
  1. открыть капот;
  2. снять резиновый уплотнитель в районе лобового стекла (снимать нужно до середины, не полностью);
  3. демонтируем пластиковую панель с пассажирской стороны, у лобового стекла;
  4. достаём фильтр и меняем на новый;
  5. собираем всё в обратной последовательности.
  • Удалить воздушную пробку можно, долив ОЖ до максимального уровня и поставив автомобиль передней частью на возвышенность и добавив количество оборотов коленчатого вала до 2500 об/мин.
  • Термостат – неремонтопригодная деталь, её следует заменить на новую.
  • При забитом радиаторе отопителя его следует заменить на новый либо промыть.
  • Помпа состоит из приводного шкива и крыльчатки. Если крыльчатка приходит в негодность, то циркуляция жидкости нарушается. Для замены необходимо:
  1. слить ОЖ с двигателя;
  2. снять ремень ГРМ;
  3. открутить крепления помпы к двигателю и достать её;
  4. установить новую помпу, поставить ремень ГРМ на место и залить ОЖ.

  • Если неисправен краник печки, то его необходимо заменить. Для этого:
  1. слить ОЖ с двигателя;
  2. отсоединить патрубки от краника;
  3. демонтировать неисправный кран и установить исправный;
  4. установить патрубки на место и залить ОЖ.
  • Если температура окружающей среды ниже -25, то мотор не может нагреться, соответственно, печка будет греть плохо. Чтобы это исправить, можно закрыть часть радиатора охлаждения (не более 50%) плотным материалом. Тогда обдув мотора будет меньше, и мотор сможет нагреться до рабочей температуры.

Такими вот несложными действиями можно исправить недостаточное отопление салона. Для этого необязательно обращаться на станцию технического обслуживания, все вышеописанные действия возможно произвести самому.

Подборка отличного видео с YouTube

По времени, делал первый раз, без помощников, в гараже. Вечером с до разобрал всё и достал старую печку. С утра с до полностью всё собрал.

Вот и печка которая текла. Батон торпеды по возможности лучше снимать с помощником, тяжелый и не удобный. Аккуратно отсоединять разьёмы с приборки, там хитрый разьём! И мало ход батона, когда снимаешь его!

Skoda Octavia 2013 печка не дует горячим, поиск неисправности

Хорошо очистить винты 3 штуки под трубку ключ на 10 мм со стороны мотора, которые крепят всю печь салона.

Посторонние звуки в работе отопителя

Чаще всего присутствует свист, когда отопитель работает на первой и последней скорости. К этому же разряду можно отнести и стуки при работе мотора, а также вибрацию. Метод устранения позволит избавиться от всех перечисленных неполадок.

Причины неисправности

Возникают подобные проблемы, когда мотор засоряется или изнашиваются детали. Графитовые щетки засоряют, как статор, так и ротор, поэтому и возникает скрип. Не работает печка фокуса 1 Способствует появлению посторонних звуков и грязь из салона. По причине изношенности и засоренности отопитель также плохо греет.

Читайте также:  Мобильный кондиционер ballu без воздуховода

Способы устранения

Прежде всего, потребуется снять мотор и хорошо его почистить. Лучше всего вынуть ротор и хорошо продуть все сжатым воздухом для удаления пыли от графитовых щеток и прочих загрязнений. При сборке необходимо смазать все, что возможно. В качестве смазки часто применяется трансмиссионное масло, впрочем, подойдет и силиконовое.

Мотор в печке Шкода Октавия, как правило, в клепаном корпусе. Поэтому, если нет уверенности или желания полностью его разбирать, то можно обойтись просто тщательным смазыванием всех возможных деталей.

В задней части втулки с подшипником имеет смысл устроить небольшой «колхоз». печка не работает Когда не работает печка в автомобиле Ситроен Ксантия Дело в том, что эта часть не защищена от попадания грязи и пыли, что часто приводит к повышению изнашивания подшипника и образованию посторонних шумов. Защиту можно организовать из простой закручивающейся пробки от ПЭТ-бутылки, набитой смазкой. На роль заполнителя подойдет Литол или Шрус-4.

Ремонт

После проведённой диагностики и выявленной причины неисправности приступим к ремонту.

  • Салонный фильтр меняется на новый. Он находится под капотом с пассажирской стороны. Для его замены необходимо:
  1. открыть капот;
  2. снять резиновый уплотнитель в районе лобового стекла (снимать нужно до середины, не полностью);
  3. демонтируем пластиковую панель с пассажирской стороны, у лобового стекла;
  4. достаём фильтр и меняем на новый;
  5. собираем всё в обратной последовательности.
  • Удалить воздушную пробку можно, долив ОЖ до максимального уровня и поставив автомобиль передней частью на возвышенность и добавив количество оборотов коленчатого вала до 2500 об/мин.
  • Термостат – неремонтопригодная деталь, её следует заменить на новую.
  • При забитом радиаторе отопителя его следует заменить на новый либо промыть.
  • Помпа состоит из приводного шкива и крыльчатки. Если крыльчатка приходит в негодность, то циркуляция жидкости нарушается. Для замены необходимо:
  1. слить ОЖ с двигателя;
  2. снять ремень ГРМ;
  3. открутить крепления помпы к двигателю и достать её;
  4. установить новую помпу, поставить ремень ГРМ на место и залить ОЖ.

  • Если неисправен краник печки, то его необходимо заменить. Для этого:
  1. слить ОЖ с двигателя;
  2. отсоединить патрубки от краника;
  3. демонтировать неисправный кран и установить исправный;
  4. установить патрубки на место и залить ОЖ.
  • Если температура окружающей среды ниже -25, то мотор не может нагреться, соответственно, печка будет греть плохо. Чтобы это исправить, можно закрыть часть радиатора охлаждения (не более 50%) плотным материалом. Тогда обдув мотора будет меньше, и мотор сможет нагреться до рабочей температуры.

Такими вот несложными действиями можно исправить недостаточное отопление салона. Для этого необязательно обращаться на станцию технического обслуживания, все вышеописанные действия возможно произвести самому.

Проблемные места Skoda Octavia Tour с пробегом

Элементы на которые нужно обратить внимание при осмотре кузова:

Лакокрасочное покрытие – большинство экземпляров представленных на вторичном рынке уже не имеют оригинального лакокрасочного покрытия (перекрашивались отдельные элементы в косметических целях или после ДТП). Опыт эксплуатации показал, что машины, которые собирали в Чехии, имеют более стойкое лакокрасочное покрытие.

Металл – кузовное железо Skoda Octavia Tour не склонно к коррозии, несмотря на это оставлять без внимания места сколов краски надолго не стоит. У машин, выпущенных до 2001 года, на порогах (со стороны днища) и крышке багажника могут появляться очаги ржавчины.

Важно – при посещении «Станций Технического Обслуживания» следует предупреждать мастера, чтобы «тарелку» домкрата не ставили под ребра жесткости, дело в том, что они выполнены из мягкого металла и нередко деформируются.

Дворники и замки дверей – из-за попадания химреагентов, которыми у нас щедро посыпают дороги, преждевременно изнашиваются поводки дворников и замки дверей.

Петли дверей – на многих экземплярах со временем начинают скрипеть, смазка решает проблему ненадолго (2-3 месяца).

Оптика – здесь проблемным местом является плохое качество защитного пластика – быстро пескоструится и мутнеет.

Опорные стойки крышки багажника – большой вес ляды ускоряет износ опорных стоек – перестают фиксировать крышку багажника в открытом положении. Проблема неприятна тем, что появляется риск получения серьезной травмы рук или головы.

Слабые места силовых агрегатов

Проблемы, которые свойственны всем моторам Skoda Octavia Tour:

Неустойчивая работа двигателя – в связи с тем, что электронный блок управления двигателем был загнан в жесткие рамки экологии, при использовании некачественного топлива мотор начинает работать неустойчиво (плавают обороты на холостом ходу, может глохнуть) и существенно усиливается вибрация. В большинстве случаев для решения проблемы достаточно перепрошить ЭБУ, если данная процедура не даст положительного результата, необходимо будет менять дроссельную заслонку.

Залегание колец – проблема актуальна для машин, которые были выпущены до 2001 года. Причина – частые поездки на небольшие расстояния, также недуг встречается на авто, владельцы которых для экономии топлива постоянно ездят на малых оборотах. Профилактика – изредка необходимо раскручивать мотор до 4-5 тысяч оборотов.

Повышенный расход масла – у машин с пробег свыше 180000 км постепенно увеличивается расход масла.

Масляное голодание – с данной проблемой со всеми вытекающими последствиями (заклинивание распредвала, приводит к обрыву ремня ГРМ) чаще всего сталкиваются владельцы машин, пробег которых превышает 200000 км. Симптомы – при продолжительной работе двигателя на повышенных оборотах падает давление масла. Профилактика – требуется периодическая чистка сеточки маслоприемника.

Помпа – при каждой второй замене ремня ГРМ (рекомендуется менять каждые 60-70 тыс. км) желательно менять и насос охлаждающей жидкости, даже если он еще исправен. Дело в том, что в среднем помпа служит 150-160 тыс. км и довольно часто через 5-10 тыс. км после замены ремня владельцам приходится повторно заезжать на СТО.

Вентилятор системы охлаждения – многие владельцы машин, выпущенных после 2007 года, столкнулись с ранним отказом вентилятора охлаждения, на авто, изготовленных до 2007, вентилятор ходит более 200000 км. Как правило, проблемный узел меняли по гарантии, но перед покупкой его, все же, желательно проверить. Симптомы – шум и вибрации во время работы, если покрутить вентилятор руками, будет ощущаться люфт.

Термостат – имеет ограниченный ресурс, средний срок службы 50-70 тыс. км.

Клапан продувки бензобака – сама по себе деталь надежна, но имеет неприятную особенность – внезапно начинает цокотать на холостых оборотах. Ремонтные работы не требуются.

Стартер – неудачным считается стартер фирмы Valeo – имеет небольшой ресурс (до 120000 км), в сильные морозы замерзает. Более надежным зарекомендовал себя аналог компании Bosch (ходит до 200000 км).

Катализаторы – начинают разрушаться после 120000 км пробега. На авто, которые были собранны в России, на непрогретом моторе катализаторы могут издавать посторонние звуки (дребезжание), которые после прогрева исчезают.

Поддон картера – здесь слабым местом является сливная пробка, она имеет достаточно слабую резьбу, которую очень часто срывают во время замены масла. Если данная неприятность произошла, поддон картера придется менять, либо вытачивать новую пробку и нарезать резьбу.

Недостатки бензиновых ДВС:

1.4 – данный силовой агрегат очень слаб для этого авто. Основным недостатком здесь является цепной привод ГРМ – имеет не на много больше ресурс, чем ремень, но замена обходится существенно дороже. Многие утверждают, что данный мотор неремонтопригодный и на это есть основания. Действительно, при попытке откапиталить мотор могут возникнуть определенные трудности, но, только, если пытаться все сделать по заводским технологиям (отсутствуют детали с заводскими размерами). Как правило, капитальный ремонт двигателя требуется на пробеге 200-250 тыс. км.

Читайте также:  Где стоит реле кондиционера приора

1.6 – достоинство этого мотора в том, что он надежен и неприхотлив в обслуживании. Заявленный ресурс двигателя 300-350 тыс. км. Недостатком же здесь является электроника (разъемы и блоки). Так, например, из-за большого количества грязи под капотом преждевременно может потребоваться замена лямбда-зонда. По той же причине раньше срока сдается датчик температуры охлаждающей жидкости. Если злоупотреблять «бадяжным» топливом, досрочно умирает датчик расхода воздуха. Ресурс клапана рециркуляции отработанных газов в среднем составляет 120-150 тыс. км. Также, проблемной считается электронная педаль газа, возможные неисправности: запоздалый отклик на нажатие педали, зависание (некоторое время удерживает обороты).

1.8 – этот двигатель имеет непростую конструкцию, в связи с чем, стоимость его обслуживания и ремонта намного выше, нежели у других силовых агрегатов. Самая большая неприятность, с которой можно столкнуться в ходе эксплуатации, это выход из строя головки двигателя. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются владельцы машин, пробег которых более 150000 км. Если на автомобиле существенно вырос расход топлива (более 14-15 литров на сотню), значит пришло время промывать дроссельную заслонку (процедуру рекомендуется проводить каждые 30000 км). Раз в 100-150 тыс. км необходимо менять гидрокомпенсаторы. Симптомы – появляется цокот на холостых оборотах. У двигателей оснащенных турбиной проблемным местом считаются индивидуальные катушки зажигания – редко выхаживают больше 120000 км. Турбина боится масляного голодания, поэтому неоходимо следить за уровнем масла и держать его ближе к отметке «Max» (ресурс турбины 200-250 тыс. км).

2.0 – слабым местом данного мотора является неудачная конструкция поршневой группы – быстро закоксовывается. Также возможны проблемы с системой вентиляции картера. Обязательно нужно следить за состоянием свечей зажигания, так как в неисправном состоянии они пагубно влияют на катушки зажигания, замена которых стоит в разы дороже.

Недостатки дизельных ДВС:

Дизельные моторы славятся добротной тягой и небольшим расходом топлива, но все эти достоинства перекрывает высокая стоимость обслуживания и дороговизна ремонта топливной системы, которая в наших реалиях не славится своей надежностью. Если не брать во внимание топливную систему, то первый серьезный ремонт двигателя требуется не раньше 180000 км, на этом пробеге выходит из строя сажевый фильтр и двухмассовый маховик (на слабые версии двигателя не устанавливался). Ближе к 200000 км может требоваться замена датчика давления надува турбонагнетателя. Турбина при бережной эксплуатации служит до 250000 километров.

Принцип работы термостата на Октавии Тур с двигателем BFQ

Шкода Октавия Тур с моторами BFQ имеет не простой термостат. Как видно на фото чуть ниже, это большая конструкция с многочисленными патрубками и двумя электронными датчиками, которая не просто открывает и закрывает большой радиаторный круг, а в зависимости от температуры ОЖ, нагрузки на двигатель, внутреннего климат-контроля регулирует температурные режимы двигателя. Датчик, который на фото салатового цвета какраз и отвечает за температурный режим мотора, а другой, чуть меньше и с черной фишкой, показывает положение открытости/закрытости термостата. Всем этим процессом управляет бортовой компьютер.

Стоимость такого блока составляет примерно 6000 рублей (это оригинал с номером VAG 06A 121 111), а альтернативу можно найти и вдвое дешевле, но по качеству гораздо хуже, так что подумайте, прежде чем покупать.

Процесс замены

Процесс замены патрубка охлаждающей системы Шкода Октавия может занять несколько часов, все зависит от условий. Тем более необходимо знать конструктивные особенности и характеристики мотора, а также уметь читать монтажную схему. Не стоит забывать, что потребуется инструментарий. Приступаем к замене:

Тройник.

  1. Даем автомобилю остыть полностью, чтобы сливаемый тосол не обжег кожу.
  2. Не забываем предварительно купить тройник, и уплотнительное кольцо под датчик.

Патрубок-тройник и уплотнительное кольцо.
Теперь готовим инструмент, который понадобиться.

Инструментарий.
Демонтируем воздушный фильтр полностью. Снимаем трубки указанные на рисунке.

Демонтаж трубок системы охлаждения.
Демонтируем датчик и стопорное кольцо и делаем все, что написано на фотографии.

Вытащил стопорное кольцо датчика из патрубка и вытащил датчик — тоже потекло немного жидкости.
Модифицируем клизму.

Клизма для прокачки системы охлаждения.
Вот сколько жидкости удалось спасти с системы.

Сливаем охлаждающую жидкость с системы.

  • Сравниваем старые патрубок и новый.
  • Чистим хлопковой салфеткой, а затем бензином соединитель патрубка. Обезжириваем.

    Снимаем ещё одни патрубки с системы охлаждения.

  • Накладываем герметик на места соединения и собираем все обратно.
  • Оригинал или аналог. Выбор автовладельца

    Перед владельцем автомобиля Skoda Octavia Tour, часто постает вопрос: оригинал или аналог, что лучше? Конечно, завод изготовитель советует ставить только оригинал, но рассмотрим этот вопрос объективно.

    Большинство аналогичных запасных частей, ничем не отличаются от оригинала и по структуре и по качествам. Да, попадаются такие аналоги, которые лучше не ставить и просто жалко потраченных денег. Поэтому, в таблице ниже приведены только качественные аналогичные детали, которые без страха можно устанавливать на Skoda Octavia Tour.

    Патрубок-тройник для системы охлаждения Skoda Octavia Tour

    VAG1J0 122 291 B

    Dello3012202911J0B, Jp Group1114450100, Topran110 724, Vika11188

    Где купить патрубок-тройник

    Покупка патрубка-тройника для системы охлаждения Skoda Octavia Tour может стать настоящим испытанием для владельца. Но, сейчас рассмотрим, где его можно купить:

    Схема системы охлаждения.

    • официальный дилер. В этом месте, можно приобрести дорогой и оригинальный топливный фильтр, который соответствует стандартам Шкода;
    • автомобильный рынок по продаже запасных частей. Здесь, можно найти как оригинальные, так аналогичные детали. Конечно, цена завышена, потому что фактически это перепродажа с оптовых поставок;
    • магазины по продаже запасных частей. Эти торговые точки, продают в основном аналоги оригинальных запасных частей за не очень большие денежные средства;
    • интернет магазины. Здесь, можно подобрать как оригинальные, так и аналоги по относительно хорошей цене. Встречается такой вариант, когда в интернет магазине фирменный фильтр стоит дешевле, чем у дилера. Большинство таких ресурсов имеют оригинальные каталоги, по которым можно подобрать нужную детали и ее аналог.

    Каждый владелец Skoda Octavia Tour сам решает, где покупать запасные части к своему «железному другу» на свой страх и риск.

    Пробита прокладка головки двигателя

    Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

    Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

    Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

    А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

    (48 голосов, средний: 3,92 из 5)

    Источник