Меню

Крепеж кондиционера внешнего блока кондиционера



Установка кондиционера своими руками

Установка кондиционера (сплит-системы) самостоятельно. Или как понять, правильно ли мастера устанавливают кондиционер?

Установка кондиционера своими руками наиболее подходит жильцам одноэтажных домов или нижних этажей многоэтажных зданий

Летняя жара может полностью иссушить мозг и вытянуть из тела последнюю влагу. Потому хочется создать в доме освежающую прохладу. Для этого вам понадобится правильно установленный кондиционер. Установка кондиционера может быть выполнена самостоятельно или же с помощью специально обученных для этого людей.

Вполне вероятно, что вы захотите выполнить установку кондиционера своими руками из спортивного интереса. Так как из экономии финансов самостоятельная установка сплит-системы нецелесообразна. Потому как требуется наличие целой группы довольно дорогостоящих инструментов. Покупка же этих инструментов оправдывает себя:

  • если у вас несколько кондиционеров;
  • вы собираетесь помогать в установке и обслуживании кондиционеров друзьям, родственникам или знакомым;
  • вам необходимо в будущем снимать кондиционеры и устанавливать их снова при ремонте помещения;
  • нужно будет переносить кондиционер на другое место;
  • если вы собираетесь использовать эти инструменты для установки и ремонта автомобильного кондиционера.

Но если вы хотите установить один кондиционер стабильно на постоянное место. А также не желаете заморачиваться с самостоятельной установкой. Разумеется лучше всего пригласить мастеров по установке сплит-систем. В таком случае эта статья поможет вам проследить всё ли мастера делают правильно и профессионально.

Устройство и принцип работы кондиционера

В подавляющем большинстве случаев в квартире или доме устанавливается так называемая «сплит-система». То есть кондиционер, состоящий из двух блоков – из внутреннего и наружного. Охлаждение воздуха происходит с помощью хладагента . В современных бытовых кондиционерах обычно применяется газ фреон R410.

Внутренний блок представляет из себя испаритель. В нем хладагент, проходя по змеевику из медных трубок, переходит в газообразное состояние. При этом он поглощает тепло и соответственно охлаждает окружающий воздух. Похожий эффект мы можем ощутить, вылив на кожу немного медицинского спирта. При испарении спирта с кожи мы чувствуем охлаждение на обработанном участке тела.

Охлажденный фреоном воздух выдувается в комнату встроенным во внутренний блок вентилятором. При поглощении хладагентом тепла из помещения на медном змеевике испарителя образуется водяной конденсат. Такой же процесс происходит, когда холодный предмет из холодильника поместить в теплую комнату. На таком предмете в скором времени конденсируются капельки воды. Конденсируемая на испарителе влага капает вниз на встроенную под змеевиком дренажную ванночку. После того, по дренажной трубке удаляется на улицу или в канализацию.

В наружном блоке хладагент переходит в жидкое состояние. В результате он выделяет поглощенное в помещении тепло. Встроенным вентилятором это тепло выдувается на улицу. Внутренний и наружный блоки соединены медными трубками и электрическими кабелями. Они проходят через отверстие в стене. Движение хладагента по системе обеспечивает насос-компрессор, установленный в наружном блоке.

Важная деталь! Сплит-система не обеспечивает вентиляции в помещении. То есть движение уличного воздуха в комнату и наоборот, при работе сплит-системы, не происходит. Кондиционер лишь охлаждает комнатный воздух до комфортной человеку температуры.

Стандартная комплектация кондиционера – Установка кондиционера своими руками

При покупке кондиционера в его комплектацию, как правило, будут входить:

1. Внутренний блок кондиционера.

2. Наружный блок кондиционера.

3. Монтажная панель (рамка для навески внутреннего блока). А также шурупы с пластиковыми дюбелями для ее крепления на стену.

4. Гайки для удлинения медных трубок (4 шт.).

5. Дренажная трубка для отвода конденсата.

6. Пульт дистанционного управления.

7. Руководство по эксплуатации.

Важная деталь! Данной комплектации недостаточно для установки кондиционера.

Установка кондиционера своими руками – Дополнительные материалы для сплит-системы

Для самостоятельной установки кондиционера понадобятся следующие дополнительные расходные материалы:

Медные трубки для кондиционера – Установка кондиционера своими руками

Длина медных трубок, отходящих от внутреннего блока, не превышает 20-30 сантиметром. То есть необходимо их удлинить. Потому как минимальная длина трассы, от внутреннего блока до наружного, обычно составляет 1,5-2 метра. Причем, понадобятся медные трубки двух различных диаметров.

Небольшие бытовые кондиционеры имеют 7; 9; 12 типоразмер. Служат для охлаждения воздуха в помещениях от 20 до 35 м². В результате для них нужны трубки небольшого диаметра. Во-первых – это трубка ¼ дюйма для жидкой фазы фреона. Во-вторых трубка побольше, 3/8 дюйма для газообразной фазы хладагента.

Более мощные кондиционеры 18 типоразмера рассчитанны на помещения от 50 до 70 м². Так что здесь применяются трубка ½ для жидкой фазы. А также трубка большего размера, на 5/8 дюйма для газообразной фазы.

На кондиционеры 24 типоразмера 5/8 и 3/4 дюйма.

Важная деталь! При покупке медных трубок стоит учитывать важную деталь. Для долгой и стабильной работы кондиционера важно, чтобы в трассу трубопровода не попала стружка. А она образуется при зачистке отрезка трубы. А также грязь и влага в трубках совершенно лишний элемент.

В нарезанную на части медную трубку, пролежавшую на складе, может попасть грязь и пыль. Потому приобретая необходимый отрезок трубы, необходимо проследить, чтобы на трубе не было вмятин, трещин. А также на отверстия трубки были надеты заглушки или хотя бы намотан скотч.

Для большей же уверенности в чистоте трассы стоит покупать медную трубку упаковкой. Труба герметично упакована, а отверстия тщательно закрыты специальными заглушками. Однако в упаковке находится отрезок трубы минимум в 15 метров. Потому приобретать придется 30 метров трубы двух разных диаметров. Разумеется это финансово накладно, если не планируется использовать эти трубы где-то в другом месте. Стоит также учесть, что медные трубки – товар достаточно специфический. То есть найти места его продажи может быть затруднительно.

Теплоизоляция медных трубок кондиционера

Для того, чтобы сплит-система работала с наименьшими энергозатратами, медные трубки должны быть утеплены. Для этого следует приобрести соответствующую трубкам теплоизоляцию. Теплоизоляция имеет трубообразную форму и изготовлена из какого-либо вспененного полимера.

Теплоизоляция надевается на трубки двух различных размеров. То есть бывает разных внутренних диаметров и разной толщины. Обычно диаметр изоляции обозначается в миллиметрах, а не в дюймах. Потому нужно знать, что:

  • ¼ дюйма – это примерно 6 мм,
  • 3/8 – 10 мм,
  • ½ – 12 мм,
  • 5/8 – 16 мм,
  • 3/4 – 20мм.

Толщина стенки теплоизоляции устанавливается в зависимости от условий работы сплит-системы. К примеру, для бытовых кондиционеров составляет примерно 6 мм.

Установка кондиционера своими руками – подбор и монтаж кабеля

Также понадобятся кабели для питания внутреннего и наружного блоков кондиционера. Если кондиционер рассчитан на охлаждение воздуха в небольшом помещении, то питание подается на внутренний блок. Там как правило расположен шнур с вилкой. Потому в пределах досягаемости должна находиться розетка. Пожалуй наилучший вариант, если её будет питать отдельный кабель ВВГнг 3×2,5 мм. Причем от отдельного электрощита. А также кабель должен быть защищен автоматическим выключателем на 16 Ампер.

Обычно питание на наружный блок подается от внутреннего блока гибким проводом типа ПВС. Сечение жил которого примерно 1,5 мм. Также внутренний и наружный блоки соединены кабелем для управления работой кондиционера посредством передачи информации с датчиков. Сечение жил такого кабеля около 1 мм. Более точную информацию о сечении жил кабелей питания и управления каждой отдельной модели сплит-системы нужно смотреть в прилагаемом руководстве по эксплуатации.

Обычно блоки управления соединены пяти-жильным кабелем . Три жилы (фаза(L), ноль(N) и защитное заземление) – это питание. Две жилы – это управление. Можно применить два отдельных кабеля. Трехжильный – для питания и двухжильный – для управления.

Цвет жил кабеля питания кондиционера

Важная деталь! Цвет изоляции ноля (N) должен быть синим или голубым. Изоляция защитного заземления – желто-зеленой и ни в коем случае никакого другого цвета. Изоляция фазы (L) предпочтительно должна быть коричневого, серого или черного цвета. При отсутствии этих цветов – любого другого. Но никогда синего, голубого, желтого, зеленого или желто-зеленого.

Цвета изоляции жил приведены в инструкции по эксплуатации. Но так как кабели в комплектацию не входят, то цвета можно выбрать произвольно. Но опять-таки использовать синий или голубой только для ноля, желто-зеленый только защитного заземления.

На более мощных сплит-системах питающий кабель ВВГнг (3×2,5 мм) приходит на внешний блок. Непосредственно на клеммы. А уже с него, обычно шести-жильным кабелем, соединяется с внутренним блоком.

Схемы соединения жил кабеля, а также количество жил могут различаться для разных моделей. Всю дополнительную информацию нужно смотреть в руководстве по монтажу и эксплуатации. Но обычно клемму внутреннего блока с цифрой 1 надо соединять с клеммой 1 внешнего блока. Соответственно клемму с надписью N на внутреннем блоке с клеммой N на внешнем. Клемму L с L. И так далее.

Виниловая лента или армированный скотч для защиты теплоизоляции трубок кондиционера

Для того, чтобы у вас была возможность без проблем пропустить трубы и кабели через отверстие в стене. Чтобы они не болтались при вибрации отдельно друг от друга. А также для дополнительной защиты от атмосферных явлений, в том числе от солнечных лучей. Безусловно, следует приобрести теплоизолирующий армированный скотч. Скотчем медные трубки, с надетой изоляцией, кабели и дренажная трубка заматываются в единый кокон. В итоге уже в таком виде протаскиваются через отверстие в стене.

Читайте также:  Блоки управления кондиционерами в помещениях

Кронштейны для крепления наружного блока кондиционера

Для крепления внешнего блока к стене потребуются специальные кронштейны. Кронштейны следует подбирать с учетом веса внешнего блока. А также расстояния между отверстиями на лапках для крепления этого блока к кронштейнам.

Обычно кронштейны кондиционера предназначены для крепления нескольких типоразмеров блоков. С этой целью на окончании кронштейна имеется круглое отверстие. А ближе к основанию, которое крепится на стену, находится продольная щель. Для установки кондиционера необходимо два кронштейна. Иногда кронштейны представляют собой единую конструкция, соединенную перемычками.

Анкера или анкерные шурупы

Для крепления кронштейнов на стену понадобятся анкера или анкерные шурупы. Как правило в количестве 6 штук. Диаметром около 10 – 12 мм и длиной 150 – 300 мм. Однако все зависит от толщины и материала стены. А также веса внешнего блока кондиционера.

Болты, гайки, шайбы, резиновые прокладки

Для крепления внешнего блока на кронштейны понадобятся 4 болта φ 8-10 мм. Длиной от 30 мм. А также по 2 шайбы и две гайки к каждому болту. Вторая гайка нужна для законтрогаивания резьбового соединения. Чтобы оно самопроизвольно не раскрутилось от вибрации во время работы кондиционера.

Для уменьшения вибрации также могут понадобиться резиновые прокладки, вставляемые между креплениями блока и кронштейном.

Наконечники для опрессовки жил НКИ или НШВИ

Для зажима в клеммы кондиционера наиболее подходят наконечники НВИ – наконечник вилочный изолированный. Но в некоторых случаях подойдет и наконечник НШВИ – наконечник штыревой втулочный изолированный.

Инструменты для установки кондиционера своими руками

Из инструментов для установки сплит-системы понадобятся:

Труборез для резки медных труб кондиционера

Не то, чтобы резать медные трубы ножовкой или болгаркой нельзя. Можно. Например, для системы водоснабжения из меди под пайку. Поскольку в этом случае качество реза не имеет большого значения. В итоге медные опилки попавшие в трубопровод просто вымоет водой. В данном же случае соединяться медные трубки будут резьбовыми соединениями на развальцованном торце. Потому качество и ровность реза очень важны.

К тому же медные опилки никуда не денутся из системы. Да, перед компрессором может стоять фильтр. Но при большом количестве мусора он может забиться. То есть циркуляция хладагента практически прекратится. Это приведет к перегреву и поломке кондиционера. Также мелкий мусор может пройти сквозь фильтр и накопиться в компрессоре. В результате заклинить его.

Потому для резки медных труб, при монтаже кондиционера, лучше все-таки пользоваться труборезом. Труборезы обычно предназначены для резки труб нескольких диаметров. Как правило бывают различных размеров – от маленьких до больших.

Риммер-зачистка для торца медной трубы кондиционера

Для торца медной трубы понадобится риммер-зачистка. При отрезании трубы труборезом на торце образуется острый заусенец. Если его не снять, то после развальцовки он будет раздавлен. В результате окажется, что место соединения труб не достаточно гладкое и ровное. Потому велика вероятность утечки хладагента в этом соединении.

При умении и аккуратности зачистить трубу можно любым куском острой стали. Например, сапожным ножом. Но лучше все-таки для снятия фаски приобрести риммер. Тем более, что из всех инструментов, необходимых для монтажа сплит-системы, он имеет наименьшую стоимость.

Трубогиб для гибки медных труб кондиционера

Если изгибать медные трубки кондиционера без трубогиба, увеличивается вероятность появления на них изломов, трещин и заужений. Особенно это касается труб большого диаметра. Для того чтобы красиво и надежно согнуть трубы трассы кондиционера нужно использовать трубогиб. При бытовом применения, для трубок малого диаметра, вполне хватит недорогого пружинного трубогиба.

Вальцовка для развальцовки медных трубок кондиционера

Вальцовка – инструмент предназначенный для развальцовки медной трубки. С его помощью на трубе создается соединение с накидной гайкой. Применять лучше всего качественный инструмент с эксцентриком. Такой вальцовкой легче качественно развальцевать трубу. Вальцовкой с простым конусом добиться хорошей развальцовки значительно труднее. Здесь требуется большой опыт. Одноко равно остается вероятность утечки в месте соединения.

Динамометрические ключи

Для затягивания гаек на соединениях медных трубок пригодится динамометрический ключ с набором рожковых насадок. Придерживая припаянный фитинг с наружной резьбой рожковым ключом или шведиком, затягиваем гайку динамометрическим ключом.

Момент силы (прилагаемое усилие) измеряется в Ньютонах на Метр. Сокращенно Н·м (Нм) или латинскими буквами N·m (Nm). Моменты затяжки для медных трубок:

¼ дюйма (6,35 мм.) – 18 Нм;

для 3/8 дюйма (9,52 мм.) – 42 Нм;

для ½ дюйма (12,7 мм.) – 55 Нм;

5/8 дюйма (15,88 мм.) – 65 Нм;

3/4 дюйма (19,05 мм.) – 100 Нм.

При подобном способе затяжек гаек вероятность утечки будет стремиться к нулю. При условии, что рез и развальцовка трубы выполнены правильно. Здесь об этом можно прочитать подробнее.

Затянуть гайку можно и двумя обычными рожковыми ключами. Затягивать нужно прочно, но не перетягивая. И перетяг, и недотяг гайки приведет к утечке фреона.

Вакуумный насос для вакуумирования трассы кондиционера

Вакуумный насос нужен для вакуумирования трассы, то есть откачки из нее воздуха. После установки сплит-системы, перед тем как запустить в систему фреон, необходимо удалить воздушную пробку. Если воздух не удалить, то нормальная работа кондиционера будет нарушена. В итоге циркуляция и преобразование фреона из жидкой фазы в газообразную и наоборот будет затруднено. Кондиционер будет работать с большим потреблением энергии. То есть менее эффективно охлаждать воздух. Срок его эксплуатации уменьшится.

Хладагент-фреон находится во внешнем блоке и воздуха там нет. Во-первых, воздух находится в трубке отходящей от жидкостного вентиля на внешнем блоке. Во-вторых, в змеевике испарителя внутреннего блока. В-третьих, в трубке отходящей от внутреннего блока до газового клапана на внешнем блоке.

Так же в воздухе находятся водяные пары, которые негативно сказываются на работе кондиционера. Совместно с хладагентом по системе постоянно циркулирует специальное масло, которое смазывает движущие части компрессора. Масло это, особенно, в современных кондиционерах чрезвычайно гигроскопично. Оно с огромной силой и скоростью впитывает в себя малейшую влагу. При этом напрочь теряет смазывающие свойства. Чем больше воды впитает масло, из находящегося в системе воздуха, тем меньше останется смазки. В результате компрессор быстрее выйдет из строя. И воздух, и водяные пары необходимо удалить из системы, перед тем как ее запускать.

Продувка трассы кондиционера без вакуумирования

В принципе, теоретически воздух, находящийся на этом участке трассы, можно продуть фреоном. То есть кратковременно открыть жидкостный вентиль. Затем закрыть его. И стравить смесь воздуха и фреона через клапан сервисного порта на газовом вентиле. Затем повторить эту операцию еще пару раз. Чтобы удалить фреон с маслом, впитавшем влагу. После чего полностью открыть жидкостный клапан. Еще раз для страховки на секунду стравить фреон и затем полностью открыть газовый вентиль. Теперь система заполнена фреоном и можно включать кондиционер. Но это только теоретически.

Во внешнем блоке фреона достаточно для стабильной работы кондиционера с длиной трассы до 5 метров. Если трасса короткая то возможно безболезненно стравить некоторое количество фреона. Но даже в этом случае существует вероятность того, что будет стравлено слишком много фреона. Или наоборот трасса будет продута недостаточно и в ней останутся воздух и влага.

И то, и другое ведет к уменьшению ресурса кондиционера. К тому же подобную операцию можно провести только один раз. К примеру, в будущем нужно будет перенести кондиционер. Безусловно, при последующей установке повторно продуть его не получится. Фреона для этой операции будет недостаточно. Используя же вакуумный насос, мы экономим фреон. А также создаем оптимальные условия для длительной работы сплит-системы.

Манометрический коллектор для кондиционера

Манометрический коллектор необходим для вакуумирования системы. А также для присоединения вакуумного насоса. И для слежения по манометру за достижением в системе абсолютного вакуума (10 мм ртутного столба).

Существует большое количество различных видов манометрических коллекторов для различных видов фреонов. Некоторые коллекторы предназначены для нескольких видов, некоторые только для одного. В основном они различаются размерами резьбовых соединений для крепления и разной шкалой на манометрах.

Более старые бытовые кондиционеры заправлялись фреоном R22, современные, как уже упоминалось, R410. Чтобы не перепутать, резьбы на клапане различаются. Чтобы вакуумировать кондиционер на фреоне R410, надо приобретать манометрический коллектор именно для фреона R410. Или же иметь переходник.

Различие же в шкалах, нанесенных на манометры, заключается в следующем. Под шкалой давления, одинаковой для всех манометрических коллекторов, находится шкала температуры кипения для определенного фреона. Но для вакуумирования знать температуру кипения фреона не нужно.

Установка кондиционера своими руками – дополнительные инструменты

Также для установки кондиционера понадобятся и не столь специфические инструменты:

  • Большой перфоратор с буром на ɸ 60-70 мм;
  • Маленький перфоратор пистолетного типа с буром ɸ 6 мм или ɸ 8 мм. Для крепления монтажной панели внутреннего блока. И с буром ɸ 10 мм или ɸ 12 мм для крепления кронштейнов внешнего блока;
  • Рожковые ключи;
  • Отвертки;
  • Кусачки или кабелерез;
  • Стрипперы для снятия изоляции и зачистки жил кабеля;
  • Кримпер для опрессовки жил провода.
Читайте также:  Вентиль низкого давления кондиционера

Установка кондиционера своими руками – последовательность действий

Определение места установки сплит-системы

Прежде чем устанавливать кондиционер следует определиться с местом его установки. И внутренний и наружный блоки должны крепиться на твердую, надежную стену. А также не должны быть расположены рядом с источниками тепла. Установка блоков сплит-системы рядом с трубопроводами горючих газов не допускается.

К сервисным портам наружного блока должен быть свободный доступ. Поэтому, если обслуживание со стороны улицы затруднено, блок следует крепить около окна. Также должно быть предусмотрено место для слива конденсата: просто на улицу или в канализацию.

Наружный блок нужно защитить от возможности падения сосулек или обломков от ветхих стен. С другой стороны, защита не должна препятствовать вентиляции змеевика наружного блока. Для эффективного охлаждения хладогента.

Внутренний блок сплит-системы устанавливается от потолка и перпендикулярной стены на расстоянии не менее 150 мм. Для лучшей циркуляции воздуха в помещении. Поток исходящего воздуха должен свободно выходить в помещение. С этой целью внутренний блок не должен быть перегорожен шторами, шкафами и тому подобным.

Внутренний блок кондиционера может быть расположен на той же стене, на которой расположен внешний блок. А также на стене примыкающей к ней справа или слева. В результате выходящие из внутреннего блока трубки разворачиваются направо, налево или перпендикулярно блоку.

Установка кондиционера своими руками – монтаж электрической розетки

Также необходимо определиться с розеткой для внутреннего блока. Если розетки в выбранном месте нет, то надо установить дополнительную розетку. К розетке, как было сказано выше, желательно вывести отдельный кабель ВВГнг 3*2,5мм от электрического щита. Если устанавливается мощный кондиционер, то кабель ведется к наружному блоку.

Установка сплит-системы

Мы определись с местом для установки кондиционера и розеткой. Теперь начинается установка кондиционера своими руками.

Сверление отверстия для трассы кондиционера

Размечается место крепления монтажной панели внутреннего блока. Затем просверливается отверстие наружу диаметром не менее 50 мм для вывода кабелей и трубок. Отверстие делается с небольшим уклоном вниз в сторону улицы. Чтобы был свободный слив конденсата по дренажной трубке.

Желательно, чтобы в отверстие была вставлена гильза, например, пластиковая труба ɸ 50 мм. Гильза нужна для уменьшения риска повреждения трубок. А также для их свободного удаления из отверстия в случае снятия кондиционера. Если внутренний блок сплит-системы устанавливается на левой или правой стене, то трубки и кабели закрываются с помощью монтажного короба.

Важная деталь! Места соединения медных трубок лучше не скрывать в отверстии стены. Для того чтобы после запуска кондиционера была возможность обмылить эти соединения. Чтобы обнаружить возможные утечки фреона.

Установка кондиционера своими руками – Крепление монтажной панели

После того как отверстие в стене готово, на стену крепится монтажная панель. Когда через отверстие будут пропущены трубки, на ней должен свободно закрепиться внутренний блок. Причем сначала сверлится отверстие, а затем крепится монтажная панель. Такая последовательность объясняется тем, что при сверлении отверстия из-за арматуры, находящейся в стене, придется пересверливать. В этом случае панель надо перевешивать. А также возможно маскировать отверстия, оставшиеся от предыдущего крепления.

Монтажная панель крепится строго по уровню. Поскольку неоходимо чтобы вода из дренажной ванночки не выливалась в комнату. Но напротив, свободно удалялась по дренажной трубке на улицу. А также для того, чтобы монтаж внутреннего блока выглядел красиво.

Крепится панель с помощью шурупов с пластиковыми дюбелями. Обычно в комплект с панелью входят шесть шурупов. Но они довольно малы. То есть подойдут только для стены с очень твердой и ровной поверхностью. Лучше их заменить на более длинные ɸ 6-8 мм.

В монтажной панели очень много готовых отверстий. Среди которых следует использовать только те, что более удобны для данного крепления. Например, чтобы избежать попадания в кабель, проходящий в стене, можно сместить шуруп на другое отверстие. Не нужно закреплять панель во все отверстия. Надо использовать те же шесть шурупов. Более или менее равномерно распределив их по панели.

Установка наружного блока

Закрепив панель, можно приступить к установке наружного блока сплит-системы.

Важная деталь! Часто установка наружного блока сопряжена с высотными работами. Потому лучше пригласить для установки специалистов монтажников. Которые имеют опыт в промышленном альпинизме.

Устанавливать кондиционер самостоятельно стоит лишь жильцам одноэтажных домов. Или жильцам нижних этажей многоэтажных зданий. Но даже в этих случаях при монтаже необходимо руководствоваться правилами работы на высоте.

Кронштейны, на которых затем будет размещен наружный блок, надежно прикрепляются к стене. Длинными анкерами или шурупами ɸ 10-12 мм. Минимум по три крепления на каждый кронштейн. Лучше использовать более длинные, большего диаметра и большее количество анкеров. Чем обычно используется для крепления такого же веса. Во избежание вредного воздействия вибрации. И для надежной службы кондиционера на долгие годы.

Расстояние между кронштейнами необходимо правильно рассчитать. Таким образом, чтобы отверстия в кронштейнах совпадали с отверстиями для крепления на наружном блоке. Закрепив кронштейны на стене, устанавливаем на них наружный блок сплит-системы. Прикрепляем его к кронштейнам болтами ɸ 8-10 мм. Между блоком и кронштейнами в местах крепления болтами можно поставить резиновые прокладки. Для уменьшения вибрации.

Подготовка и монтаж кабелей

После установки внешнего блока можно замерить длину кабелей и трубок. То есть от внутреннего блока до вентилей и клемм на улице.

Замерив нужную длину провода и отрезав его кусачками или кабелерезом, зачищаем внешнюю оболочку провода. Затем поочередно зачищаем отдельные жилы стримером. Так как применяется мягкий провод, у которого жилы многопроволочные, то эти жилы опрессовываются кримпером. С помощью наконечников НВИ (Наконечник Вилочный Изолированный). Или НШВИ (Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный). В зависимости от конретного случая. Актуальные на данный момент цены на наконечники можно посмотреть по ссылкам.

Открыв или даже сняв переднюю панель внутреннего блока, закрывающую сетки фильтров, находим крышку клеммной коробки. Открутив винты крепления и открыв крышку, получаем доступ к клеммам. Пропустив провод с задней части внутреннего блока, закрепляем его жилы в клеммы. Соблюдая цветовую расцветку жил, как описано выше.

Подготовка и монтаж медных трубок – Установка кондиционера своими руками

Затем отрезаем два отрезка медных труб нужной длины. Для этого, открутив винт трубореза, вставляем трубку в зажим. А затем закручиваем винт, слегка придавив металл трубки резцом. Сделав 2-3 оборота труборезом вокруг трубы, еще слегка прижимаем резец, подкручивая его винтом. Повторяем эту операцию до тех пор, пока не произойдет полное отрезание трубы.

Нужно только помнить, что процесс отрезания трубы должен быть постепенным. Придавил резец винтом на полмиллиметра, сделал несколько оборотов вокруг трубы. Еще слегка прижал и еще сделал несколько оборотов. В этом случае рез получится чистым и ровным.

Отрезав трубу, зачищаем торец с внутренней части риммером. Для этого вращательными движениями снимаем металл до тех пор, пока внутри трубы не исчезнет заусенец. И не образуется небольшая фаска. Желательно сделать фаску и на внешнем торце трубки. При этом держим трубу зачищаемым отверстием вниз, чтобы медные стружки не попали в трубу. После зачистки удаляем оставшиеся стружки и протираем торец трубы.

Установка кондиционера своими руками – развальцовка медных трубок

Важная деталь! Во время всех операций с трубой необходимо соблюдать чистоту. Чтобы исключить попадание в трубу пыли и грязи, а также воды и других жидкостей.

После зачистки приступаем к развальцовке медных трубок. Перед тем как начать развальцовку, нужно надеть на трубку накидную гайку. Про накидную гайку не стоит забывать. Это важно. Надеть гайку после развальцовки невозможно. И придется опять отрезать развальцованную часть трубки и производить зачистку.

Надев гайку и отодвинув ее, чтобы не мешала, зажимаем трубку в соответствующее отверстие зажимной планки. Причем трубка должна выступать из планки примерно на 1 мм. На той стороне планки, где находится фаска. Более точный размер выступающей трубки узнается опытным путем при достижении наилучшего зеркала развальцованной трубы.

Зажав трубку, надеваем на планку вальцовку, предварительно разжав на вальцовке оба зажима. Чтобы ничего не цеплялось при надевании. Вальцовка надевается на планку со стороны соединения частей планки. Так, чтобы сторона с боковым зажимом совпадала со стороной с отверстиями для зажима. Затем вальцовка подводится конусом к трубке. Таким образом, чтобы стрелка, нанесенная на вальцовку совпадала с риской на планке. Чуть-чуть зажав боковой зажим, можно слегка пошатать вальцовку. Для того чтобы понять, зашел ли зажим точно в отверстие планки. Если зажать вальцовку на планке не ровно, то развальцевать трубу не получится.

Убедившись в том, что вальцовка расположена на планке правильно, закручиваем боковой зажим до конца. Затем начинаем вращать ручку с конусом. Если вальцовка с эксцентриком, то при окончании развальцовки труба зажим автоматически стопорится. И ручка зажима вращается вхолостую. После этого разжимаем оба зажима и снимаем вальцовку с планки. А планку снимаем с трубки. Таким же образом развальцовываем вторую трубу.

Читайте также:  Что используется в кондиционерах автомобиля

Крепление накидных гаек к ниппелям кондиционера

Выгибаем трубки, выходящие из внутреннего блока кондиционера, нужным нам образом. После того, прикручиваем к ним трубы с накидными гайками на ниппеля с наружной резьбой. Закручивать можно конечно и рожковыми ключами нужного размера. Одним ключом придерживая ниппель, другим закручивая гайку. Однако д ля закручивания лучше всего использовать динамометрический ключ. И закручивать с определенным моментом затяжки, как предлагалось выше.

Закрутив гайки надеваем на трубки теплоизоляцию, оставив гайки открытыми для последующего обмыливания. Удлиняем дренажную трубку прилагающейся в комплекте дополнительной трубой или, при желании, металлопластиковой трубкой ɸ 16 мм. Затем собираем все трубки и кабели вместе и заматываем армированным теплоизолирующим скотчем на длину толщины стены. Причем дренажная трубка должна находиться строго внизу связки, без бугров и подъемов. Так как конденсируемая влага должна без помех стекать по трубе. Медные трубки должны быть закрыты заглушками.

Поднимаем внутренний блок со связкой труб и кабелей, присоединенных к нему. Вытаскиваем связку через отверстие на улицу. Эту операцию лучше выполнить с чье-либо помощью. Иногда требуется наличие монтажного короба для скрытия трубок и кабелей. Так что стоит предварительно закрепить короб на стене. Лучше всего если возможен следующий вариант установки внутреннего блока. То есть при котором последовательность действий такова:

  • протаскивание труб и кабелей через отверстие,
  • навеска внутреннего блока на монтажную панель
  • и только потом закручивание гаек на трубках.

Использование трубогиба

Вытащив трубки и кабели на улицу, вешаем внутренний блок на монтажную панель. Со стороны улицы аккуратно изгибаем медные трубки. Таким образом, чтобы подвести их к соответствующему вентилю на внешнем блоке кондиционера. Для изгибания труб лучше использовать трубогиб. При его отсутствии повороты следует делать как можно более плавными. То есть без резких изгибов, во избежание поломки и растрескивания трубы. Трасса поворотов медной трубы должна быть продумана заранее. Чтобы кронштейны и внешний блок не мешали изгибанию трубы.

Подводим медные трубки к соответствующим вентилям. Тонкую к трехходовому жидкостному, а трубку большего диаметра к четырехходовому вентилю газа. Делаем на них отметки, если нужно подрезать трубки. Отрезаем лишнее труборезом в порядке, описанном выше.

Надеваем на трубы теплоизоляцию и не забываем про накидные гайки при развальцовке. Развальцовываем трубки. Теплоизоляцию, чтобы не мешала, нужно временно оттянуть и закрепить чем-либо. Например, обычной бельевой прищепкой нужного размера. Скручиваем заглушки с вентилей. Закрепляем трубы накидными гайками к соответствующим вентилям наружного блока.

Важная деталь! Установив кондиционер, необходимо произвести опрессовку присоединенных трубок осушенным азотом. Под давлением указанным на табличке внешнего блока сплит-системы.

Засечь по манометру давление и проверить происходит ли его падение в течении получаса. Если обнаружена утечка, то она устраняется. Более-менее сильную утечку можно обнаружить по свисту выходящего азота. Дополнительно надо обмылить места соединений. Образующиеся мыльные пузыри укажут место утечки.

Первичный запуск кондиционера – Установка кондиционера своими руками

Теперь нужно произвести первичный запуск кондиционера.

Вакуумирование кондиционера

Перед тем, как запустить фреон в присоединенную трассу, нужно произвести вакуумирование кондиционера. Для этого используют манометрический коллектор и вакуумный насос.

Манометрический коллектор вешаем на внешний блок кондиционера за прикрепленный к нему крючок. С вентилей внешнего блока скручиваем три заглушки:

  • 1. Заглушку сервисного порта,
  • 2. Заглушку клапана газового вентиля,
  • 3. Заглушку клапана вентиля жидкой фазы фреона.

Со стороны манометра низкого давления (синего цвета) прикручиваем к коллектору синий шланг, прилагающийся к нему. Прикручиваем его той стороной, на которой расположен прямой патрубок со штуцерером соответствующего размера. Другой стороной синий шланг с изогнутым патрубком прикручиваем к ниппелю сервисного порта газового вентиля. К среднему штуцеру коллектора прикручиваем одной стороной желтый шланг. Другую сторону этого шланга присоединяем к штуцеру вакуумного насоса. Вентили на манометрическом коллекторе должны быть закрыты.

Работа вакуумного насоса

Включаем вакуумный насос и затем открываем вентиль на коллекторе со стороны низкого давления. Наблюдаем за манометром низкого давления. Примерно через 30 секунд, в зависимости от длины и диаметра трассы, стрелка упадет ниже нуля. То есть до конца шкалы. Это будет означать, что воздух из трассы откачан и в трубках создан относительный вакуум.

Но не нужно выключать вакуумный насос, Следует продолжить вакуумировать кондиционер в течении еще 20-30 минут. Дело вот в чем. С одной стороны, с трассы откачан воздух и содержащиеся в нем пары влаги. С другой стороны, на стенках трубок могла остаться вода, сконденсированная из воздуха. Нам необходимо ее удалить. Чтобы влага не была впитана смазочным маслом, находящимся в системе.

Как известно, при понижении давления понижается температура кипения воды. При создании в трубках вакуума, капли воды на стенках трубок закипят уже при комнатной температуре. То есть капли воды не могут быть вытянуты вакуумным насосом. Однако вакуумирование поможет превратить воду в пар, который и будет откачан из системы насосом. Процесс этот не мгновенный. Потому и требуется, чтобы вакуумный насос поработал в течении получаса.

Также вакуумный насос не поможет откачать из трубок пыль и грязь. Для удаления грязи нужно, по крайней мере, продуть трассу осушенным азотом под большим давлением. Но лучше просто соблюдать при монтаже чистоту. А также следить за тем, чтобы в трубки не попали стружки и другие посторонние частицы.

Завершение вакуумирования

После окончания вакуумирования кондиционера сначала следует перекрыть вентиль манометрического коллектора. А уж только потом выключить вакуумный насос. Если выключить насос, не перекрыв вентиль, в систему опять попадет воздух.

После выключения насоса можно некоторое время понаблюдать за манометром низкого давления на коллекторе. Если давление в системе повышается, приближаясь к нулю, то ясно, что трасса явно не герметична. Если же повышения давления не происходит, это не говорит о герметичности системы. Утечка в трубопроводах может обнаружиться при высоком давлении во время работы сплит-системы.

Лучшей проверкой на герметичность системы будет опрессовка осушенным азотом до максимального давления. А именно указанного на шильдике внешнего блока кондиционера. Причем с последующей вакуумацией трассы.

Установка кондиционера своими руками – заполнение системы фреоном

Не отсоединяя синий шланг от клапана сервисного порта, запускаем в трассу фреон. Если отсоединить шланг до запуска фреона, в систему обязательно попадет воздух. А этого допустить нельзя. Запускаем фреон, медленно открывая ключом-шестигранником подходящего размера, клапан жидкостного вентиля.

Заполнив трассу фреоном, можно также попробовать обнаружить возможную утечку. Она проявится по падению давления на манометре. Для этого нужно открыть на четверть оборота жидкостный вентиль. Заполнить трассу фреоном и закрыть жидкостный вентиль. Газовый вентиль не открывать. При этом быстрое падение давления на манометре скорее всего покажет наличие утечки. Но все-таки таким способом обнаружить утечку проблематично. Фреон не стабилен. То есть его давление будет изменяться в зависимости от изменения температуры. Причем быстрее и в большем диапазоне чем к примеру давление воздуха в закрытом сосуде.

Отсоединение шлангов манометрического коллектора

Итак, трасса заполнена фреоном. Теперь можно отсоединить шланг от сервисного порта газового клапана. При этом надо проявлять осторожность. Выходящий при откручивании штуцера шланга фреон может обморозить руки или попасть в глаза. Стоит воспользоваться защитными очками и перчатками и не держать лицо напротив откручиваемого штуцера.

Вместе с тем откручивать штуцер с вентиля нужно достаточно быстро. Чтобы количество вышедшего хладагента было минимально. Нужно быть готовым к звуку шипения и выходу фреона и масла. Для человека, совершающего это действие в первый раз, это может быть неожиданностью. Человек может резко дернуться и упасть с высоты. Или же отдернуть руку и прекратить откручивание. В то время, как фреон будет уходить из системы. В результате гайка штуцера будет обмораживаться и покрываться инеем. Если в этот момент опять схватиться за гайку голой рукой, можно получить термический ожог. От резкого движения руки может заклинить гайка штуцера шланга. Это приведет к большой или даже полной потере фреона. Потребуется заправка кондиционера. Поэтому откручивать шланг нужно уверенно и быстро. Но без суеты и особой спешки. Бесспорно, проявляя осторожность.

Места соединений заполненной фреоном трассы нужно обмылить на предмет обнаружения утечек. Особенно, если не была произведена опрессовка азотом. Мастера монтажники имеют специальный датчик – течеискатель. С его помощью может быть обнаружена утечка. Плотно, но без фанатизма, закручиваем три заглушки на клапаны вентилей и на сервисный порт. Если их закрутить не достаточно плотно, то появится вероятность утечки фреона в зимнее время. То есть когда уплотнитель клапанов сжимается под воздействием отрицательных температур.

Убедившись в герметичности системы, включаем кондиционер и даем ему поработать некоторое время. Убеждаемся в его полной исправности на разных режимах работы. Теперь монтаж сплит-системы закончен. Если установка кондиционера своими руками выполнена правильно, то его работоспособность будет обеспечена на долгое время.

Похожие статьи можно прочитать в рубрике – Вентиляция и кондиционирование

Источник