Малый канал вентиляции картера ваз 2112 16 клапанов

Очистка системы вентиляции картерных газов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Система вентиляции картера – нужна для того, чтобы атмосферу не засорять и отработанные газы пускать на догорание повторно, данная система осуществлялась в очень многих автомобилях, начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая такими машинами как Лада Приора, Лада Гранта и т.д., но когда двигатель изношен, данную систему убирают сами люди выводя все шланги системы вентиляции картера как правило в бутылку, либо же просто на улицу, мы это будем разбирать в этой данной статье, поэтому если Ваш автомобиль прошёл уже довольно большой пробег, то данная статья Вам будет в пользу.

Примечание!
Очистку вентиляции разбирать будем исключительно лишь на 16 клапанных движках, если у Вас 8 клапанник стоит, то переходите к статье: «Очистка вентиляции картера на ВАЗ 2114», в данной статье данный движок и описывается, для очистки вентиляции картера 16 клапанного двигателя, нужно будет запастись: Пассатижами не большими, отвёртками с различными головками и всевозможными ключами, кроме этого будет нужен герметик для крышки ГБЦ и новая прокладка!

Краткое содержание:

Из чего состоит система вентиляции картера?
Из шлангов, из маслоотделителя, из маслоотражателя, все эти детали можно увидеть на схеме ниже, всё это со временем загрязняется и поэтому систему вентиляции картерных газов разбирать время от времени нужно и прочищать внутри от грязи и масла её, тогда двигатель работать будет нормально и вся грязь которая находится в системе вентиляции, не будет лететь в движок на повторное догорание, у двигателей же которые прошли довольно большой пробег (200 тыс. км. и выше), данную систему попросту в бутылку выводить рекомендуем, чтобы она не душила двигатель у автомобиля и он более менее ехал, а чтобы вывести вентиляции картера в бутылку, понадобится отвёртка и подходящая (Небольшая) ёмкость, более подробно как это всё сделать, смотрите в видео-ролике который размещён в конце статье, в нём подробно всё как раз и показано.

Когда нужно очищать систему вентиляции картера?
Всё зависит от того, насколько хорошо работает двигатель, если поршневые кольца у него изношены и он в вентиляцию картера постоянно забрасывает масло, то её гораздо чаще прочищать будет нужно, в отличие от того, если двигатель будет новый или откапиталенный просто, в таких движках прочищать систему вентиляции нужно раз в 40.000 тыс. км. примерно (Прочищать её нужно перед заменой масла), можете по чаще если есть свободное время, хуже от этого не будет, а вот сильно загрязнённая вентиляция картера, будет затруднять отвод картерных газов в цилиндры, из-за чего давление газов внутри движка повыситься и газам просто не куда будет деваться кроме того, как через сальники выходить и другого рода уплотнения, в связи с чем масло начнёт течь через сальники (В основном из-за загрязнённой системы вентиляции картера, масло начинает вытекать через передний сальник коленвала).

Как очистить систему вентиляции картера на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед тем как приступить к работе, снимите корпус воздухофильтра, так как он мешать сильно будет, если Вы не умеете это делать, то ознакомьтесь со статьёй, под названием: «Замена корпуса воздушного фильтра на десятках»!

Снятие:
1) Тяжелее всего снимать крышку ГБЦ остальные же детали которые относятся к системе вентиляции (А это в основном шланги), снять проще простого, в общем начнём, сперва разъединить провода будет нужно между собой, а именно верхние разъёмы (см. фото 1) и нижние разъёмы (Указаны красной стрелкой), как только это будет сделано, снимите разъёмы, для этого сожмите пальцами две защёлки на одном разъёме и снимите его (см. фото 2) и то же самое проделайте с другим разъёмом, просто не сняв, они мешать будут, да и вообще крышку ГБЦ Вы без снятия этих разъёмов не снимите, потому что провода просто не дадут это сделать, оба разъёма сидели на кронштейнах, поэтому отверните болты их крепления и снимите оба кронштейна с крышки ГБЦ, более подробно как это сделать, смотрите на фото 3 и 4 ниже.

2) Теперь выпускной коллектор снимите с крышки ГБЦ, он крепится на болтах и кстати, когда Вы его снимите, замените все уплотнительные кольца, во-первых они стоят не дорого и во-вторых после замены, Вы будете 100% уверены в том, что воздух нигде пропускать коллектор не будет, так как кольца то новые будут стоять, более подробно как это сделать, Вы можете вычитать в статье под названием: «Замена ресивера на 16 клапанном автомобиле».

3) Затем приступайте к снятию шлангов, они держаться за счёт хомутов, хомуты ослабляются при помощи отвёртки или гаечных ключей если отвёрткой не удобно работать, все хомуты которые Вам нужно будет ослабить и все шланги которые Вам нужно будет снять, Вы можете увидеть на фотографиях чуть ниже:

Примечание!
Снятые шланги промойте при помощи бензина или керосина, потом их нужно просушить на солнце и если есть возможность, то ещё продуйте сжатым воздухом их (Компрессором например), перед установкой убедитесь что шланги сухие, при необходимости вытрете их на сухо при помощи тряпки и кстати, все те места куда шланги подсоединяются, тоже тряпочкой аккуратно прочистите и удалите всю грязь с них!

4) Когда всё будет закончено, снимите крышку с Головки Блока Цилиндров, она крепится на пятнадцати болтах, данные болты выкручиваются торцевым ключом или накидной головкой и воротком «на 8», потом отвёрткой крышка отделяется от ГБЦ и снимается с автомобиля, удобней всего её отделять от ГБЦ в тех местах, где специальные выступы есть для этого, один из таких выступах указан синей стрелкой.

5) После того как крышка ГБЦ у Вас будет на руках, гаечным ключом или накидным, отверните шесть болтов которые сепаратор крепят к ней (Несколько болтов указано на большом фото) и отсоедините его от крышки (см. маленькое фото).

Примечание!
Данный сепаратор является неотъемлемой частью системы вентиляции картерных газов, в нём есть такая деталь как маслоотражатель, чтобы его вытащить, сжать боковые фиксаторы будет нужно при помощи пассатижей (см. фото 1,2), на маслоотражатели будет установлено резиновое уплотнительное кольцо, его подцепив отвёрткой, тоже снять нужно (см. фото 3,4) и заменить его на новое, если такое кольцо трудной найти в автомагазинах, тогда разрешается не менять его если оно будет в нормальном состоянии, а именно: Оно не должно быть сильно обжато, резина не должна загрубеть и потерять свою эластичность, а так же на кольце не должно быть трещин и другого рода повреждений!

Установка:
Установка всех деталей производится в обратном порядке снятию, но перед установкой, всё промойте тщательно бензином или керосином, к самой крышке ГБЦ это тоже относится, на ней не должно быть грязи, а так же зачистите от старого герметика (Отвёрткой или мелкозернистой шкуркой) поверхность куда крышка ГБЦ устанавливается, после зачистки, обезжирьте её и нанесите новый герметик, так как это показано на маленьком фото ниже:

Дополнительный видео-ролик:
Интересный ролик, который немного даст Вам дополнительной информации по системе вентиляции картерных газов, расположен чуть ниже:

Источник

Очистка системы вентиляции картера

Система очистки вентиляции картера на автомобилях ВАЗ 2110-2112 предназначена для удаления картерных газов. Данная система имеет три шланга:

  1. Один — так называемый сапун, идущий от нижней части блока цилиндров к крышке клапанов.
  2. Второй — соединяющий клапанную крышку и входной толстый патрубок (воздушного фильтра).
  3. Третий — самый тонкий — идет от клапанной крышки до дроссельного узла.

Чтобы этого избежать, необходимо регулярно чистить систему вентиляции. Кроме проверки всех шлангов на целостность и на загрязнение, обязательно следует очистить сеточки, которые находятся под корпусом маслоотделителя в клапанной крышке.

Для этого понадобится головка на 10 с трещоткой и удлинителем, а также отвертка с крестообразным лезвием:

Первым делом необходимо снять клапанную крышку. После этого с внутренней ее стороны можно увидеть два болта крепления маслоотделителя, которые необходимо открутить:

Читайте также:  Шумит вентилятор в газели

Затем снимаем крышку, как это показано на фото ниже.

И вынимаем блок к сеточками, который под ней находится:

Обратите внимание на их состояние. Обычно, если их никто и никогда не чистил, вы можете увидеть примерно следующую картину (пробег свыше 150 000 км).

Обязательно промойте бензином или керосином этот блок с сеточками, чтобы избавиться от всех отложений и нагара масла, которые на нем образовались за долгое время. В результате нужно добиться хотя бы такого внешнего вида.

После этого можно устанавливать все на свои места в обратной последовательности. Вся процедура даже с промывкой не займет у вас более получаса времени, поэтому лучше один раз уделить ей время, чтобы не беспокоиться по этому поводу.

Источник

Очистка системы вентиляции картера ВАЗ 2112

Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения или попадание масла в корпус воздушного фильтра.

Для того чтобы избежать этого, систему вентиляции картера следует периодически прочищать и промывать.

Согласно рекомендации завода-изготовителя очитку системы вентиляции картера двигателя необходимо проводить каждые 60 тыс. км пробега.

Для разборки системы венетиляции потребуются: ключ «на 8», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи с узкими губками.

1. Снимите декоративный кожух двигателя и воздушный фильтр.

2. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините от воздухоподводящего рукава шланг большой ветви системы вентиляции картера.

3. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините воздухоподводящий рукав от дроссельного узла.

4. Ослабив затяжку хомута, отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг большой ветви системы вентиляции картера и снимите его.

5. Аналогично снимите шланг малой ветви системы вентиляции картера, отсоединив его от штуцеров дроссельного узла и крышки головки блока цилиндров.

6. Ослабьте затяжку хомута и снимите подводящий шланг системы вентиляции картера, отсоединив его от патрубка крышки головки блока цилиндров.

7. Аналогичным образом отсоедините шланг от штуцера блока цилиндров.

8. Промойте шланги бензином или керосином, продуйте сжатым воздухом и просушите. Прочистьте отверстия штуцеров и патрубков для подсоединения шлангов.

9. Снимите крышку головки блока цилиндров.

10. Выверните шесть болтов крепления сепаратора с внутренней стороны крышки головки блока.

11. Снимите сепаратор.

12. Сожмите пассатижами фиксаторы маслоотражателя сепаратора.

13. Выньте маслоотражатель из маслоотделителя.

14. Подденьте аккуратно отверткой резиновое уплотнительное кольцо и снимите его.

Сильно обжатое или потерявшее эластичность кольцо замените новым.

Собирайте все в обратном порядке.

Установите шланги и детали в порядке, обратном снятию.

Источник

Малая вентиляция картера ваз 2112 16 клапанов

Система вентиляции картера двигателя 2111 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с впрыском топлива предназначена для эффективного удаления газов из его картера и дожигания их в камерах сгорания. В результате снижается выброс в атмосферу вредных веществ.

Устройство системы вентиляции картера двигателя 2111 (схема)

1. Картер двигателя.

3. Шланг от сапуна к патрубку клапанной крышки.

4. Маслоотделитель под клапанной крышкой.

5. Тонкий шланг от клапанной крышки к штуцеру с жиклером блока дроссельной заслонки.

6. Штуцер с жиклером на блоке дроссельной заслонки.

7. Толстый шланг от клапанной крышки к впускной трубе.

Порядок работы системы вентиляции двигателя 2111

— На холостом ходу, при закрытой дроссельной заслонке картерные газы под действием высокого разрежения засасываются через сапун, его шланг под клапанную крышку на маслоотделитель. Далее, под действием того же разрежения, через тонкий шланг от клапанной крышки на штуцер с жиклером в дроссельный узел, под дроссельную заслонку и далее в камеры сгорания (малая ветвь). Жиклер ограничивает количество картерных газов, поступающих на холостом ходу, так как может нарушиться нормальная работа на этом режиме.

— На рабочих и мощностных режимах, когда дроссельная заслонка приоткрыта и требуется более эффективная вентиляция картера, картерные газы поступают также через сапун, его шланг, на маслоотделитель под клапанной крышкой двигателя. И далее уже засасываются через толстый шланг от клапанной крышки во впускную трубу до дроссельного узла (большая ветвь). Через тонкий шланг картерные газы практически не идут, так как при открытой дроссельной заслонке разрежение за ней сильно падает.

Неисправности системы вентиляции картера двигателя 2111

— Основная и наиболее распространенная неисправность системы вентиляции – это засорение. Засорение системы вентиляции картера может привести к негативным последствиям в работе двигателя автомобиля. Засориться могут шланги или маслоотделитель или жиклер в дроссельном узле.

Последствия могут быть следующие:

— нарушение нормальной работы двигателя на холостом ходу (увеличение шагов регулятора холостого хода больше нормального – обороты растут);

— течь моторного масла из-под сальников двигателя (так как в картере создается избыточное давление);

— загрязнение маслом воздушного фильтра двигателя и соответственно падение мощности плюс повышение топливного аппетита;

— загрязнение самого двигателя смолистыми отложениями.

Всем привет! Недавно рассматривая фотку 127 мотора, заметил один интересный момент. На дроссельной заслонке отсутствует штуцер под шланг малой вентиляции, а сам шланг подключен на прямую в ресивер.

Решил изучить вопрос подробней, и как оказалось схожим образом выполнена вентиляция и на 8 клапанном гранта моторе.

Буквально по первой ссылке наткнулся на форум где эта тема уже давно обсосана, причем ещё до появления новых моторов с подобной схемой. www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239559&start=575

Перенос малого контура вентиляции из дросселя в ресивер своего рода доработка, направленная на уменьшение рывков на переходных режимах.
Суть доработки заключается в следующем: отсоединяете тонкий шланг вентиляции картера от дроссельного узла и втыкаете его в свободный штуцер на впускном ресивере (тот что закрыт заглушкой). Освободившийся штуцер на ДУ закрываете заглушкой. Тем самым вы увеличиваете поток воздуха, в обход дроссельной заслонки и резкое её захлопывание не отзовётся рывком движка. Заодно увеличивается вентиляция картера — недогоревшие продукты прорывающиеся в картер сквозь поршневые кольца отлично подготовлены для горения и создают дополнительную тягу на низах (особенно заметно на 16вэ).

Когда то, я слышал про подобную доработку, но суть её была немного в другом, там путем рассверливания жиклера МВ в дросселе — также увеличивали поток воздух в обход ДЗ.
Тогда мне было лениво сверлить дроссель, а вот перекинуть шланг дело не хитрое, и я решил попробовать.

Старый шланг оказался коротковат, да и задубел он конкретно, пришлось купить пол метра шланга за 60р. Вся процедура занимает не больше пяти минут, но делать всё лучше на холодной машине.

После переделки расход воздуха на хх и шаг рхх остались неизменными.

Выводы:
Ещё одна доработка на ПП ВАЗы из разряда MustHave! Тяга на низах заметно возросла, и это точно не самовнушение. Я даже, перекидывал шланг пару раз для того что бы убедится, что эффект есть. Мотор стал эластичнее, особенно это заметно на самых низах, где раньше был ощутимый провал. Так же с помощью такой схемы МВ, мы сглаживаем переходный процесс «холостой ход/разгон» тем что немного воздуха идёт в обход ДЗ и РХХ. Таким образом РХХ влияет на кол-во воздуха более плавно.

Ещё один немаловажный плюс в том, что дроссельный узел останется чистым, внезапно не забьется, и давлением не выдавит заглушки ГБЦ, как уже было однажды.
www.drive2.ru/l/5119467/

Ещё одним плюсом этой доработки, является снижение избыточного давление в двигателе, вплоть до разряжения. Часто бывает, что мотор потеет, сопливит из под какого ни будь датчика или сальника. Говорят после этой доработки, со временем, высыхают все масленые потеки.

Из возможных минусов, на высоких оборотах, при торможении двигателем, когда дроссель закрыт и работает только малая вентиляция, масло в ресивер будет попадать больше, но я не вижу в этом особого криминала.

Если к подобной конструкции пришел Автоваз на новых моторах, то думаю доработки имеет смысл.

Кстати, если у кого ни будь есть под рукой ресивер нового образца с подобной схемой, интересно было бы узнать, есть ли калибровочное отверстие( жиклер, клапан, или что то подобное) в МВ как в ДУ при старой схеме, или просто штуцер как в этой доработке?

Ребята с форума предположили два варианта объяснения приходу на низах. Оба варианта основаны на разных точках зрения, касательно горючести картерных газов. (далее копипаст с форума autolada.ru)

Читайте также:  Вентилятор для процессора игровой

Первый вариант
На самом деле прихода нет, есть уход низов в штатной схеме. То, что мы наблюдаем, есть устранение этого ухода и восстановление нормальной работы двигателя.
1. Картерные газы не горючи. Желающие убедиться — глушим МВ, даем двигателю поработать, отсоединяем с гофры шланг БВ и подносим зажигалку. Картерные газы — перегретая смесь окисидов углерода разных степеней с другими продуктами горения, насыщенная масляным туманом и слегонца сдобренная парами бензина. Фактически это есть негорючее гумно, балласт, с присутствием которого на впуске мы вынуждены мириться из экологических соображений.
2. Почему со штатной схемой вентиляции наблюдается уход низов? Штатная схема ни разу не справляется, в результате в картере постоянно накапливается нехилый запас этого гумна. На открытом дросселе давление в картере резко растет и концентрированное нагретое гумно по каналу БВ устремляется в гофру. Двигатель мгновенно затыкается порцией собственных экскрементов с пониженным содержанием кислорода и высокой температурой, в итоге имеем то, что имеем.

3. Постоянная интенсивная продувка снижает концентрацию и температуру картерных газов. На открытом дросселе состав смеси меняется меньше, что субъективно воспринимается нами, как прибавка низов.

4. Откуда в гофре масло? Со штатной схемой концентрированные горячие картерные газы периодически впрыскиваются в холодную гофру. На ее стенках образуется банальный конденсат, продуть который потоком воздуха нереально.

Картерные газы и в стоке идут в ресивер, а далее сжигаются.
Но жиклёр МВ в ДУ мал и рассчитан конструкторами на начало эксплуатации двигателя. С износом двигателя картерных газов становится больше, МВ не справляется и они лезут вгофру (в преддроссельное пространство), как следствие — там масло, а это неблагоприятно влияет на ДМРВ.
Увеличивая МВ мы всего-лишь приводим в норму потоки картерных газов.

Второй вариант.
Картерные газы — это отличное топливо! Это та топливно-воздушная смесь которая не догорела и прорвалась сквозь поршневые кольца. При этом она подогрета и углеводороды в ней в газообразном состоянии (бензин не просто распылён, а испарён) и частично разложены химически на более простые компоненты, которые лучше горят.
Добавляя картерные газы к основной топливо-воздушной смеси мы только улучшаем её качества. Это особенно заметно при переходных процессах на малом газу, когда вентиляция камер сгорания недостаточна.
Единственное НО — следует позаботиться о маслоуловителе т.к. штатный в крышке ГБЦ не очень справляется.

Если вдруг Вы решите попробовать эту доработку, интересно было бы услышать Ваши отзывы, уверен многим эффект понравится. Ставим лайки и репостим, думаю такую доработка захотят попробовать многие.

****UPD 7/12/2015
Уже пол года катаюсь c такой переделкой, никаких проблем. Выявил ещё один приятный плюс, до доработки, после отжигов, было немного масла во впускной гофре, теперь чистота. Масляные пары теперь успевают улететь по малому контуру и в большом их теперь гораздо меньше, а значит и в гофре будет чище.

Изменение малого контура вентиляции из дросселя в ресивер своего рода доработка, направленная на уменьшение рывков на переходных режимах. Решил попробовать.Вот фото
Не зацикливайтесь на подогреве дросселя, который у меня снят, изменение с этим не как не связанно. Я живу на ставрополье, зим практически у нас не бывает, и смысла в нем нет абсолютно.
Из наблюдений, набирает хорошо скорость на низах без провалов, легко с холостого хода на 4-5 передаче без рывка переходит на ускорение, обороты не плавают на холостом ходу, инжектор почистил, посмотрим через какое время опять замаслится. Есть уверенность в том что машина вроде даже быстрее ускоряться начала. Разобрал дроссельный узел через 4 месяца, практически чист. Всем удачи на дорогах и чистых дроссельных узлов)

Comments 105

ЕСТЬ МИНУС КОНСТРУКЦИИ. Как не крути, а тянет в салон выхлопные газы. Данную конструкцию я усовершенствовал, путем удлинения шланга под кузов.

Зачем у тебя закольцован подогрев на дросселе? Там же просто трубка через него проходит, никакой жидкости нет внутри, просто кусок медной трубки.))))

уже давно снял. С начало устройство дросселя не знал, закольцевал. Потом разобрал исия творение. Фото давно сделанные.

Хотел спросить, как переделка повлияло на торможение машины, педаль тормоза, глубже
проваливаться стало?

Это как на камере с двумя сосками, какая разница через какой сосок ее надувать, результат один.
Перецепить шланг на дросселе со штуцера который сообщен только с рессивером за дроссельной заслонкой на сам рессивер за дроссельной заслонкой… это интересно.

немного не так. Разница есть, но смысл не меняется в обеднении смеси. Все изменения видны на холостом, на скорости при торможении двигателем, и переходном моменте с торможения двигателем и потом полном нажатии на газ. Мотор чуть увереннее ведет себя.

Как не так?
В каком обеднении смеси? От чего она бедная станет?
Шланг в одно и тоже место зацеплен через разные письки.
Ничего не изменилось кроме возможно небольшого увеличения диаметра штуцера.

Из ранее описанных комментариев, кто то настойчиво говорил об обеднении смеси. Все верно, но теперь этот газ не идет через дроссель, меньше засоряет его.

Он и так не идет через дроссель и не засоряет его никак.
Ну вообще, если так вам больше нравится, оставьте так.
Ни хорошо ни плохо.

немного не так. Разница есть, но смысл не меняется в обеднении смеси. Все изменения видны на холостом, на скорости при торможении двигателем, и переходном моменте с торможения двигателем и потом полном нажатии на газ. Мотор чуть увереннее ведет себя.

почему смесь должна обедняться?

да смесь не обедняется. С чего вы ввзяли?

а если просто эти картерные газы в атмосферу выпускать а не в двигатель?

Сейчас я удлинил трубку, вывел под правое крыло и поставил фильтр. Теперь выкидываются в атмосферу газы. Фильтр для того что бы посмотреть на сколько замаслены газы. Изменений в работе двигателя не вижу визуально не каких. По логике в цилиндр попадает больше кислорода, а не негорючих газов. Через не которое время посмотрим что будет.

ясно! случайно не сталкивался с такой проблемой, как провал оборотов после температуры в 70 градусов! а до того как двигло нагреется все ок! уже ума не приложу, что делать

Тут много что может быть. Что делал для выяснения проблемы?

менял рхх! менял дпдз! проверяли давления в рампе!все ок! провер датчики фаз, датчик темпер. охл.жидкости!

Опять таки, провалы, они на холостых во время перегазовок? . или на низах провалы на 1, 2 скорости?

на холостых именно! так то машина и набирает хорошо быстро!

Тут много что может быть. Что делал для выяснения проблемы?

х.з. вот до 70 градусов все ок как за семдесят и выше то капец! при выжиме сцепы на ходу сразу провал до 500обр.затем нормализуются! и ксати заводится плохо когда горячая!

Я понял, смотри катушки, добротность, свечи тоже проверь под давлением как себя ведут, зазор в 1 мм. У меня было 2 разных варианта этого поведения. Катушка на 2 цилиндре пробивала. При нагрузке все отлично, но после перехода в хх на скорости обороты проседали до 500-600, и что приводило как бы к заглушению двигателя, но потом он подымал обороты, и вроде как бы нормально работал. Это в моем случае катушка, еще может свеча. И второй раз когда забился на штоке пятак на датчике хх нагаром. Не хватало просто воздуха через отверстие.

ясно проверю спасибо! но так то свечи новые надо ктушки глянуть

выкрути свечи, посмотри на них, они должны быть одинаковые на вид. Если потемнение изолятора, или нагара на электроде больше на какой, то упростит задачу тебе.

значит на той свече и катушка борохлит?

Свеча – эта часть поверхности камеры сгорания двигателя и налет на свече зажигания в полной копии соответствует налету в цилиндре, с которого свечу выкрутили.
Изменился состав смеси, к примеру смесь стала богаче – изменился и цвет рабочей части свечи, которая находится в цилиндре. Или наоборот, система зажигания работает с перебоем — изменился цвет в цилиндре, нагара стало больше, а стало быть это видно по свече. Чтобы увидеть насколько правильно горит смесь в том или ином цилиндре достаточно выкрутить свечу. Всё просто

значит на той свече и катушка борохлит?

Если все-таки, к примеру, одна из трех свечей имеет черный нагар, либо нагар несколько темней, чем у остальных, советую посмотреть на керамический изолятор, который тоже может о многом рассказать. Все мы знаем, что потенциал, который индуцирует катушка зажигания равен от 15 до 25ти тысяч вольт. Именно этот положительный потенциал 15-25 тысяч вольт передается на центральный электрод свечи через провод зажигания. В этот момент шайба свечи, а с ней и боковой электрод имеет отрицательный потенциал благодаря проводу массы двигателя. Два электрода изолированны друг от друга керамическим изолятором. В идеальных условиях в воздушном зазоре свечи между электродами возникает искровой пробой.

Читайте также:  Для чего нужна вентиляция в бассейне

Дело в том, что с появлением 16-ти клапанных моторов с двумя распредвалами, свечи стали устанавливаться внутри свечных колодцев. Плотный наконечник провода изолирует контакт центрального электрода, на который одет провод. Что происходит в этих глубоких колодцах мы не видем. К примеру, если изоляция наконечника свечи теряется, то мы не увидем даже свечения внутри колодца. И если искровой пробой идет в свечном колодце, то именно в момент пробоя, искры в цилиндре не будет – искра уйдет либо в шайбу свечи, что очень часто, либо в саму стенку колодца, что реже.

а какие свечи лучше ставить и какой зазор правильно подобрать для 16 клап?

Я ставил нжк, денсо. Сейчас на АУ17ДВРМ по моему так называются(обычные гост), цена 220 руб. 4 раза разные комплекты проверял как ведут себя под давление 15 кг, еще одной косяковой не попалось. Сейчас меняю масло, меня свечи, без проверок. 10 тыс свои они отхаживают. Брать нжк или еще что то дороже смысла нет. В цену входит пробег не 10 тыс. А так у меня новые свечи каждые 10 к км. нжк прослужили 18к, денсо 22 к км. Идеал иридиумные свечи ставить. У соседа уже 75 к отьездили, только зазор подправляет и все. 15 кг давления ради интереса проверяли, прекрасно горят. Зазор на 16 кл у меня 1 мм.

вот кстати щас ездил нигде не просели обороты и заводилась отл! а как жара так и заводится херого

Допишу: двигатель у меня 2112, рес алюминиевый, свободный штуцер был один.

Сделал так-прихода особого не заметил. дроссель и до этого был чистый и масла во впуске не было. Покатаюсь посмотрим. Почитал что тут пишут в коментах…под…ел. Зацепились зачем то за подогрев дросселя (на кой ляд он нужен никто толком объяснить не может, но упорно утверждают, что без него жопа будет). «Бедная смесь будет после такой переделки» с чего она обеднеет то?откуда доп воздух в обход ДМРВ возьмется?сто пудов через поры блока цилиндра. ДК тогда на что?бедная смесь-увеличит время открытия форсунок. не помогло-выдаст ошибку «низкое напряжение на ДК» «превышено допустимое значение регулирования». Специально подключил сканер и проверил: время открытия форсунок не изменилось, УОЗ не изменился. Потом спор начался про отверстия. Кто то пишет что на ресе оно больше чем на дросселе-да я вас умоляю. На ресе, писюн торчащий такой же по диаметру как и у РДТ. На дросселе диаметр больше у штуцера. ну калибровочные отверстия меня вообще убили. если оно калибровочное, то как только изменятся его геометрические размеры ЭБУ это должен определить. Получается что так.

Приятно почитать комментарий, человека, который имеет хорошие знания двигателя.

Сделал так-прихода особого не заметил. дроссель и до этого был чистый и масла во впуске не было. Покатаюсь посмотрим. Почитал что тут пишут в коментах…под…ел. Зацепились зачем то за подогрев дросселя (на кой ляд он нужен никто толком объяснить не может, но упорно утверждают, что без него жопа будет). «Бедная смесь будет после такой переделки» с чего она обеднеет то?откуда доп воздух в обход ДМРВ возьмется?сто пудов через поры блока цилиндра. ДК тогда на что?бедная смесь-увеличит время открытия форсунок. не помогло-выдаст ошибку «низкое напряжение на ДК» «превышено допустимое значение регулирования». Специально подключил сканер и проверил: время открытия форсунок не изменилось, УОЗ не изменился. Потом спор начался про отверстия. Кто то пишет что на ресе оно больше чем на дросселе-да я вас умоляю. На ресе, писюн торчащий такой же по диаметру как и у РДТ. На дросселе диаметр больше у штуцера. ну калибровочные отверстия меня вообще убили. если оно калибровочное, то как только изменятся его геометрические размеры ЭБУ это должен определить. Получается что так.

Никакого прихода и не будет.
В одно и тоже место шланг пихнуть через разные отверстия.
Извини что убили. А отверстие там «калибровоное». То есть имеет определенный размер.
И да, оно меньше по минимальному внутреннему диаметру, чем писюн на ресе.

отпишусь после дня езды. Забыл уточнить: ЭБУ Я 5.1 с прошивкой N35. С низов движок 1.5 вообще бедолага помер, такое ощущение, что обороты карабкаются как альпинисты на Эверест. При сбросе газа как был толчок так и остался. Предположения по этому поводу: в картерных газах содержание кислорода и фракций бензина настолько мало, что гореть они уже не могут. Получившаяся бяка не обогащает и не обедняет смесь, а вроде как замещает ее (скорее всего и в реакцию вступает). В цилиндры уже попадает смесь которая будет гореть хуже, зоглохнуть не заглохнет, но жопомер говорит что ехать стало хуже. Мне кажется чтобы это все работало надо конкретно изучать мат часть и обращаться к опыту иномарок (клапана принудительной продувки и тд.). А посути-да на хер оно надо. Чтобы поперло надо валы, прошивка, турбо и тди тп)))))

не кто не говорит о приросте 25 лошадей.

для 124 мотора это актуально, но 2112 помирае от этой переделки вообще

Об 2112 не чего не скажу. Переделал 124 мотор, и в целом результат описан. Теперь об 2112 я могу сказать операясь на твои слова, что мотор дохнет от изменения мв.

для 124 мотора это актуально, но 2112 помирае от этой переделки вообще

двигатель 2112 нету проблем с помиранием никаких ошибок не добавилось все ок ток ошибка 10 все еще мозги делает непойму в чем может быть причина

а прошивка какая?

мастер писал под 95-98

на стоковой n35 последней прошивке о завода для январь 5.1 едет очень хреново

Бош хз какой с обычного восьмиклопа + прошивка изменений толком нет ток я вот че думаю стоит у меня масло помойка самоделка может лучше его тоже туда и плюсом еще отверстие по уже а то чет мне кажется дохера для холостого сосет в ресивере тем более постоянно

Сделал так-прихода особого не заметил. дроссель и до этого был чистый и масла во впуске не было. Покатаюсь посмотрим. Почитал что тут пишут в коментах…под…ел. Зацепились зачем то за подогрев дросселя (на кой ляд он нужен никто толком объяснить не может, но упорно утверждают, что без него жопа будет). «Бедная смесь будет после такой переделки» с чего она обеднеет то?откуда доп воздух в обход ДМРВ возьмется?сто пудов через поры блока цилиндра. ДК тогда на что?бедная смесь-увеличит время открытия форсунок. не помогло-выдаст ошибку «низкое напряжение на ДК» «превышено допустимое значение регулирования». Специально подключил сканер и проверил: время открытия форсунок не изменилось, УОЗ не изменился. Потом спор начался про отверстия. Кто то пишет что на ресе оно больше чем на дросселе-да я вас умоляю. На ресе, писюн торчащий такой же по диаметру как и у РДТ. На дросселе диаметр больше у штуцера. ну калибровочные отверстия меня вообще убили. если оно калибровочное, то как только изменятся его геометрические размеры ЭБУ это должен определить. Получается что так.

Мне вот че интересно стало на большом круге картерных у меня масло помойка стоит после данной переделки малого круга в масло помойке нету конденсата вообще, хотя до этого за 200 км 150-200 грамм набиралось теперь походу весь конденсат летит сразу в мотор, и тут я задумался а почему бы малый круг тоже не пустить через эту же масло помойку и завести в дроссель, по идее изменений быть не должно и вся бяка будет в помойке

Источник

Поделиться с друзьями
Вентилиция и кондиционирование
Adblock
detector