Меню

Напряжение при включенном кондиционере



Напряжение при включенном кондиционере

Добрый день.
Может быть кто-то сможет посоветовать, что смотреть.
Завожу машину, напряжение >14
Включаю кондиционер, ближний, печку на 2 скорость, напряжение 12-12.3

Если еду (даже просто качусь на хх — у меня АКПП), то напряжение сразу к 14 поднимается.

Из-за чего может быть ?
При вкл кондиционере обороты не падают, все норм. Куда ток уходит.

Или регулятор напряжения из-за жары с ума сходит ?

p.s. Если этот вопрос уже обсуждался, буду рад помощи в поиске ))

Ничего не горит. все работает штатно (ну может печка чуть слабее дует).
Индикатор исправен. горит, завелся — потух.
борт комп пищит, что напряжение низкое.
Меня что беспокоит, — из-за этой фигни у меня вероятен хронический недозаряд АКБ.

consp добавил 04.06.2014 в 12:53
Да. обороты одинаковые. С кондером, даже может чуть больше.

А в норме, вообще как должно быть ?
может оно у всех так на АКПП ?

клемы и напряжение мерить — а в чем смысл. Если БК при отключенном кондиционере все норм показывает (и например, при включении обогрева стекла, БК тоже показывает небольшую просадку напряжения). Когда БК ставил, то по тестеру сравнивал показания (+-0.1)
Мой БК сам измеряет (подключал по схеме с форума)

Мне кажется, тут именно при стоянке на хх, какая-то хрень не отрабатывает (генератор не генерирует).
Но без кондера норм.
Правда зимой, на хх, на третьей скорости печки, тоже показывал пониженное напряжение.
т.е. ощущение что генератор на хх не справляется с потребителями.
Это у всех так или надо что-то делать ?

Самое странное, что про печку я еще могу понять (там вентилятор), но кондер, то электричество не потребляет.
К стати, когда включается вентилятор охлаждения двигателя — напряжение падает совсем незначительно.

Источник

Напряжение при включенном кондиционере

Добрый день.
Может быть кто-то сможет посоветовать, что смотреть.
Завожу машину, напряжение >14
Включаю кондиционер, ближний, печку на 2 скорость, напряжение 12-12.3

Если еду (даже просто качусь на хх — у меня АКПП), то напряжение сразу к 14 поднимается.

Из-за чего может быть ?
При вкл кондиционере обороты не падают, все норм. Куда ток уходит.

Или регулятор напряжения из-за жары с ума сходит ?

p.s. Если этот вопрос уже обсуждался, буду рад помощи в поиске ))

Завожу машину, напряжение >14,

Включаю кондиционер, ближний, печку на 2 скорость, напряжение 12-12.3 , что в первом случае, что во втором обороты одинаковые?

consp, индикатор неисправности системы зарядки аккумулятора при этом не горит? А вообще этот индикатор исправен? При повороте ключа загорается?
Тогда я бы не обращал внимание.
Но если очень хочется.
Подумать, в какой точке вы замеряете напряжение. Где может быть большое падение напряжения. Устранил бы проблему плохого контакта общего провода на левом крыле (в районе аккумулятора).

Ничего не горит. все работает штатно (ну может печка чуть слабее дует).
Индикатор исправен. горит, завелся — потух.
борт комп пищит, что напряжение низкое.
Меня что беспокоит, — из-за этой фигни у меня вероятен хронический недозаряд АКБ.

consp добавил 04.06.2014 в 12:53
Да. обороты одинаковые. С кондером, даже может чуть больше.

А в норме, вообще как должно быть ?
может оно у всех так на АКПП ?

клемы и напряжение мерить — а в чем смысл. Если БК при отключенном кондиционере все норм показывает (и например, при включении обогрева стекла, БК тоже показывает небольшую просадку напряжения). Когда БК ставил, то по тестеру сравнивал показания (+-0.1)
Мой БК сам измеряет (подключал по схеме с форума)

Мне кажется, тут именно при стоянке на хх, какая-то хрень не отрабатывает (генератор не генерирует).
Но без кондера норм.
Правда зимой, на хх, на третьей скорости печки, тоже показывал пониженное напряжение.
т.е. ощущение что генератор на хх не справляется с потребителями.
Это у всех так или надо что-то делать ?

Самое странное, что про печку я еще могу понять (там вентилятор), но кондер, то электричество не потребляет.
К стати, когда включается вентилятор охлаждения двигателя — напряжение падает совсем незначительно.

Источник

Напряжение при включенном кондиционере

Собственно, у кого какие показания напряжения при включенном кондиционере и вентиляторе на 1-2 скоростях (из нагрузки еще только ближний свет) на XX ?
У меня на горячем движке (реально горячем) и xx напряжение уходит ниже принтуса (до 12,8 и меньше). Как по приборке, так и не клеммах батареи. При выключении напряжение восстанавливается не сразу (не скачкообразно), а через какое-то время, ме-е-е-е-е-едленно и постепенно. Налицо проблема, на мой взгляд в РР. Хочу повоевать с гарантийщиками, поэтому и интересуюсь как у других с этим дело обстоит.

Читайте также:  Муфта привода кондиционера хендай санта фе классик 2л дизель

при температуре +38-40
вкл кондей — до 12.5
вкл кондей и фары- до 11.8 В..
просто фары без кондея в жару- около 12.5-13 вольт напруга
дельта приборки ина клеммах аккмуа-около 0.1.-0.3 вольта
ЗЫ забил..неохота колхозить с 120А геной тем более РР те что энергомашевские только для 90АЧ судя по тому что прочитал..

напруга тоже поднимается не сразу после отключения нагрузки..
аккум 100ач еси что..

выглядит так что едешь с кондеем на аккму а не на гене

Собственно, у кого какие показания напряжения при включенном кондиционере и вентиляторе на 1-2 скоростях (из нагрузки еще только ближний свет) на XX ?
У меня на горячем движке (реально горячем) и xx напряжение уходит ниже принтуса (до 12,8 и меньше). Как по приборке, так и не клеммах батареи. При выключении напряжение восстанавливается не сразу (не скачкообразно), а через какое-то время, ме-е-е-е-е-едленно и постепенно. Налицо проблема, на мой взгляд в РР. Хочу повоевать с гарантийщиками, поэтому и интересуюсь как у других с этим дело обстоит.

имхо проблема надуманная.
на ХХ генератор не может никак дать 120 ампер, чтоб хватало всем мощным потребителям 🙂
у тебя включен ближний, электровентилятор как минимум 1 на 100% мощности и печка с доп резистором — то есть, неважно на какой скорости.

у меня вместо резистора установлена новая силычевская приблуда «Аргест». на низкой скорости вращения вентилятора печки дает +0.2 В по приборке

вместо штатных крутилок перед конденсором и виски установлены шнифские вентиляторы(за радиатором). вместо ближнего света днем я езжу с приглушенным ближним.
вместо штатного реле-регулятора с термокоррекцией установлено выносное энергомашевское РР (трехуровневое). стоят 2 аккумулятора суммарной емкостью 290 а/ч.
гена 120А
реле-регулятор выставлено на 13,2 вольта. при езде по городу днем с ключенным кондеем, фарами, печкой на 20% мощности напряжение примерно 12,9-13 В по приборке и на клеммах.
по-моему, это вполне нормально.

Источник

Основные неисправности кондиционера и способы их устранения – как решить проблемы домашней сплит-системы

Современные бытовые сплит-системы – достаточно сложные устройства, функционирование которых зависит от нескольких узлов. Выход из строя любого из них приводит если не к полному отказу климатической техники, то к невозможности исполнения части основных функций.

Некоторые неисправности кондиционеров, способы устранения которых не требуют специальной подготовки, можно ликвидировать самостоятельно, более сложный ремонт проведут в сервисном центре.

Типовые признаки неисправностей кондиционера

Основных признаков отказа какого-либо из узлов кондиционера немного. При появлении любого из них следует немедленно отключить оборудование от питающей сети и попытаться выяснить причину сбоя (или же вызывать специалистов сервисного центра):

Вариантов, которые можно включить в список еще множество, и каждый из них имеет собственные причины такой реакции (точнее, ее отсутствия) со стороны оборудования:

Термин «не включается» обычно понимают в широком смысле.

К этому варианту неполадок основная масса пользователей относит отсутствие:

Такая ситуация, как правило, описывается однозначно. При включении кондиционера работа узлов не отличается от обычной – запускаются вентиляторы и компрессор, устанавливаются в заданное положение или совершают качания жалюзи, нагнетается поток воздуха. Однако температура воздуха на выходе остается такой же, как и в помещении или отличается от нее крайне незначительно. Именно с таким проявлением неисправностей пользователи бытовых сплит-систем сталкиваются наиболее часто.

В этом случае кондиционер либо включается с задержкой от нескольких секунд до минут, либо после перехода в активную фазу охлаждения/обогрева отключает компрессор и вентиляторы через несколько секунд/десятков секунд. При этом времени в этой фазе недостаточно, чтобы набрать нужные параметры температуры в помещении.

Читайте также:  Ремонт кондиционера автомобиля в сергиевом посаде

Без детальной диагностики определить неисправность, которая стала причиной такого поведения оборудования практически невозможно. Частично ее можно провести самостоятельно, но лучше поручить эту задачу специалистам сервисных компаний. В их распоряжении есть соответствующее оборудование и контрольно-измерительная аппаратура, более детальная документация на каждую модель климатической техники.

Разобраться пользователю в проблеме самостоятельно поможет система диагностики кондиционера. Сегодня она работает практически на всех, даже самых бюджетных, моделях. Электронный блок проводит опрос установленных в системе датчиков и по их показателям, в случае возникновения неполадок, выдает коды ошибок на сервисном дисплее или в виде комбинации светодиодных индикаторов.

Как правило, их можно найти в документации на сплит-систему, как и возможные причины их появления, и методы устранения неполадок. Следует отметить, что в большинстве случаев для ремонта потребуется вмешательство квалифицированного специалиста.

Оснащенные новыми электронными блоками с функциями «Интернета вещей» или Bluetooth-контроллерами системы могут выдавать сообщения об ошибках непосредственно в пользовательское приложение.

Диагностика и устранение неисправностей кондиционеров

Диагностировать сбои в работе кондиционера, если они не выдаются при самодиагностике – задача непростая, требующая представления о деталях и узлах в составе оборудования.

Устройство сплит-системы, при всей его кажущейся сложности, легко понять даже без специальной подготовки. В него входят:

Охлаждающий контур

Пожалуй, единственной аварийной ситуацией в охлаждающем контуре следует считать разгерметизацию, вызывающую утечку хладагента.

Поскольку все элементы системы соединяются металлическими трубопроводами, обеспечить полную герметичность контура практически невозможно. В местах соединений происходит т.н. «штатная» утечка фреона, за счет которой кондиционер теряет около 8% хладагента в течение года. Такая ситуация не представляет проблем и требует только периодической дозаправки системы фреоном в ходе регулярного обслуживания.

При некачественном монтаже, разрушении герметизирующих и монтажных деталей (например, при появлении трещины в фиксирующей патрубок гайке), коррозии магистралей появляются дополнительные места утечек. Расход фреона превышает штатные показатели, кондиционер теряет производительность и скорость набора температуры, проявляется обмерзание деталей и т.д.

Однозначно диагностировать течь хладагента конечному пользователю сложно:

Для этого применяются различные методы:

Устраняют протечку хладагента в следующем порядке:

  1. Отключают сплит систему от сети.
  2. Проводят визуальный осмотр магистралей, уделяя особое внимание местам соединения, качеству завальцовки и целостности арматуры.
  3. При необходимости производят поиск мест разгерметизации (может потребоваться удаление фреона из системы, ее закачка азотом).
  4. Протечки ликвидируют заменой деталей, пайкой проблемных мест, обрезкой патрубков в местах соединений с повторной завальцовкой. Работы ведут на системе без хладагента.
  5. Проводят опрессовку контура.
  6. Выполняют вакуумирование.
  7. Заправляют систему фреоном.

При наличии необходимого оборудования выполнить все работы можно самостоятельно. Однако в сервисном центре ремонт будет выполнен качественнее и быстрее.

Все необходимые материалы можно приобрести в том же сервисном центре. Там также предоставляют оборудование (вакуумные станции, манометрические коллекторы и пр.) напрокат.

Вентиляторы

К основным неисправностям вентиляторов наружных и внутренних блоков сплит-систем относят:

Источник

Стабилизатор напряжения для кондиционера

Для чего кондиционеру нужен стабилизатор?

Современный кондиционер — это сложная система с электронной системой управления.

Именно электронная начинка кондиционера и является самой уязвимой частью кондиционера.

Что же угрожает кондиционеру:

Читайте также:  Как вывести провода под кондиционер

Высокое напряжение способно вывести из строя плату управления любого кондиционера, даже самого качественного и дорогого.

Платы управления, обычно, поставляются под заказ, со сроком поставки 3-10 недель, и стоят не дёшево, по гарантии их не меняют, так как это не дефект изготовителя, а не правильные условия эксплуатации.

Не инверторные кондиционеры, к тому же, боятся и пониженного напряжения (как и холодильники). Так как при понижении напряжения компрессору может не хватить пускового момента для запуска, а напряжение будет подаваться, в конечном итоге обмотки перегреются и он «сгорит».

Особенно это актуально для дачных посёлков и сельской местности, где оборудование старое или не рассчитанное на современные мощные нагрузки.

Выбор типа стабилизатора для кондиционера

Современные кондиционеры способны работать в диапазоне 200-240 В (Точное значение уточняйте на шильдике и в документации).

Соответственно на это напряжение и должен быть рассчитан стабилизатор.

Такой диапазон обеспечивают все современные стабилизаторы, но с разной точностью

При этом значение входного напряжения 160-260 В (и шире).

Однако есть один нюанс, стабилизаторы напряжения низкого и среднего ценового диапазона очень часто не имеют защиты от перенапряжения.

То есть, при импульсах высокого напряжения стабилизатор не сможет привести в норму напряжение в силу принципа своей работы, и нагрузка банально «сгорит».

Таким образом при выборе СН нужно уточнять, есть ли защита от перенапряжения.

Либо устанавливать после СН дополнительно реле контроля напряжения, что лучше, так как можно самостоятельно выставить нужные параметры.

Самый лучший вариант — инверторный или как его ещё называют — стабилизатор с двойным преобразованием.

По структуре он такой же как и инверторный кондиционер, но со множеством защит, и при падении напряжения до 160 В его мощность падает всего на 25 %.

Выбор мощности стабилизатора напряжения

Для примера возьмём самую распространённую модель комнатных кондиционеров «семёрку» (7Btu/h).

Холодильная мощность данной модели примерно 2100 Вт, при этом потребляемая максимальная всего 600-800 Вт, точное значение зависит от энергоэффективности кондиционера.

Исходя из этого видно что подойдёт стабилизатор мощностью 800 ВА, но опять же есть несколько нюансов.

Уменьшение мощности стабилизатора

В технических характеристиках ступенчатых стабилизаторов указано, что при уменьшении входного напряжения, мощность линейно падает, и при напряжении около 200 В, мощность уменьшается примерно в 2 раза.

Производители дают рекомендации при подборе прибора брать запас в 40%.

Так что при подборе всегда уточняйте этот параметр.

Увеличение мощности потребления кондиционером

При работе кондиционера со временем он начинает потреблять больше энергии, происходит это по таким причинам:

Иногда , доходит до того, что выбивает автомат, через который подключён кондиционер.

Чтобы сам стабилизатор не вышел из строя необходимо также предусматривать запас по мощности.

Пусковые перегрузки

В не инверторных кондиционерах актуальны броски тока при запуске компрессора, которые превышают в несколько раз рабочий ток.

По времени броски тока не превышают сотен миллисекунд, поэтому большинство современных стабилизаторов не боятся таких перегрузок.

Коэффициент мощности

Сильно не углубляясь в теорию этого процесса сразу сделаем вывод: для индуктивной нагрузки, такой как компрессор кондиционера требуется немного больше мощности, чем для активной нагрузки (электрообогреватели, лампы накаливания).

Для инверторных кондиционеров это не актуально — у них имеется встроенный корректор коэффициента мощности.

Исходя из всего вышесказанного для кондиционера «7» для долговременной работы подойдёт СН:

Для кондиционеров другой мощности необходимо смотреть мощность потребления (именно потребление, а не холодильную мощность) в документации, либо на шильдике.

Область применения

Стабилизаторы необходимы в местности, где часто происходит снижение напряжение ниже нормы (200 В).

В этом случае стабилизатор поможет «вытянуть» кондиционер при снижении напряжения питания.

Если же это происходит не часто (несколько раз в день), то вполне можно обойтись реле контроля напряжения, которое на время отключит кондиционер и после включит.

Если включить в кондиционере функцию «рестарт» (имеется в большинстве кондиционеров), то вы этого даже не заметите, а для кондиционера отключения не несут опасности.

Источник