Меню

Не накачивает давление компрессор кондиционера



Автокондиционеры — неисправности, проблемы и их причины

Кондиционер в современном автомобиле не роскошь — а жизненная необходимость, особенно в жаркий период. Несмотря на достаточно простое устройство автокондиционера, в процессе эксплуатации или обслуживания могут появляться проблемы. Не будем углубляться в физические принципы холодильного цикла, а расскажем об наиболее частых проблемах и их причинах. В данной статье будет встречаться критический взгляд на работы, выполняемые дилетантами, заправка кондиционера — это не подкачка колёс.

Высокое давление

При повышенном давлении в контуре кондиционера автомобиля испаряется недостаточно фреона, в следствии чего снижается хладопроизводительность, кондиционер самопроизвольно отключается. Такая неисправность может привести к разрыву гибких элементов фреонопровода, срыву предохранительного клапана на компрессоре (при его наличии), попаданию жидкой фракции во всасывающий коллектор компрессора, выходу его из строя и последующему загрязнению контура продуктами износа. На некоторых моделях авто данная неисправность сопровождается перегревом двигателя при работе кондиционера.

Если кондиционер несколько лет исправно работал, а в самый разгар очередного сезона стал самопроизвольно отключаться в жаркую погоду, при диагностике выявлено завышенное давление в контуре (25 bar и более) — следует обратить внимание на конденсатор (наружный радиатор кондиционера). В следствии попадания грязи, насекомых, дорожных реагентов происходит разрушение гребёнки и снижается эффективность конденсации фреона. Иногда причиной отказа становится тополиный пух. Для нормальной работы кондиционера следует заменить поврежденный радиатор.

Другой причиной может являться неработающий вентилятор охлаждения конденсатора. В зависимости от модели двигателя, тип и количество вентиляторов может отличаться. В большинстве случаев стоит отдельный электрический вентилятор, который включается при работе компрессора кондиционера. Хотя в современных авто все чаще встречается один большой вентилятор с цифровым управлением числа оборотов.

Еще одной причиной роста давления в системе кондиционера является наличие неконденсируемых газов (воздуха) в контуре, а так же чрезмерная заправка хладагентом. Практически всегда виной низкая квалификация, отсутствие нормального оборудования при осуществлении заправки. Частенько в жаркую погоду в местах скопления автомобильных пробок, у дороги стоят «заправщики» с баллонами фреона. Дело в том, что в пробке чаще всего проявляются дефекты и происходят поломки автокондиционера из-за недостаточного потока набегающего воздуха. В результате у рядового автолюбителя складывается впечатление что заправить фреон — все равно что залить жидкости в омыватель.

Заправить кондиционер авто самостоятельно

Нормы заправки фреоном устанавливаются автопроизводителем для конкретной модели, но всегда заправка подразумевает полную эвакуацию фреона, вакуумирование контура и последующую заправку строго по весу. Заправить автокондиционер ориентируясь по давлению, конечно можно, но для этого потребуется какое-никакое более серьезное оборудование, например цифровая манометрическая станция с термощупом, ну и разбирающийся в теме специалист. Но и в таком случае предварительная откачка всех газов из контура вакуумным насосом обязательна. Для этого требуется и больше времени и более дорогое оборудование, нежели дешевый манометр со шлангами за 30$.

Но зачем это нужно, когда можно прикрутить шланг к баллону, накинуть адаптер на заправочный порт и заливать фреон, пока не подует холодом. Для особо продвинутых автовладельцев, особенно любящих заливать различные «ремонтные» нано-составы и тех. жидкости, в продаже существуют небольшие баллончики с маленьким манометром и адаптером для самостоятельной заправки автокондиционера.

В результате такой «заливки фреона» напрямую с баллона, в контур зачастую запускают воздух. Небольшое количество воздуха в контуре не приведет к мгновенным последствиям, но вероятно станет причиной более серьезных проблем в скором будущем — окисление масла и выход из строя компрессора. К тому же остается неизвестным состав и количество газа в контуре кондиционера.

Коварство еще заключается в том, что сразу после такой заправки кондиционер начинает неплохо охлаждать воздух, особенно если процесс заправки выполняют жидкой фракцией хладагента. Процедура заняла пару минут, в салоне веет прохладой — клиент доволен. И тут как повезет — но чудес не бывает. Зачастую в будущем приходится обращаться в специализированный сервис, где возможно будет ждать более дорогой ремонт, в следствии того что натворили дилетанты.

Не включается компрессор

Для начала следует убедиться в том, что температура окружающего воздуха положительна. На большинстве современных автомобилей имеется индикатор «снежинка», который иногда загорается на приборной панели, когда температура воздуха опускается ниже 4°C. В такую погоду компрессор кондиционера включаться не будет.

При низком давлении хладагент, обычно настолько что контур почти пустой, компрессор кондиционера не будет даже пытаться включиться. Зачастую в такой ситуации автомобилисты едут на заправку автокондиционеров, ожидая что нужно всего-лишь заправиться фреоном. Опытный мастер обычно спросит о предыстории неисправности: производились ли работы связанные с разгерметизацией контура, ДТП и тому подобное. Затем проверит давление в системе, герметичность контура, произведет диагностику электрических цепей и только убедившись в исправности начнет производить заправку.

В настоящее время «специалистов» по автомобильному кондиционированию хватает на каждой шиномонтажке. В результате клиенту банально «впаривают» диагностику климат-системы путём закачки небольшой порции хладагента. Если компрессор включается, производится последующее всасывание фреона силами компрессора, если нет — «это вам к автоэлектрику», «нужно менять компрессор» и так далее.

Для начала следует убедиться в наличии минимального давления в контуре кондиционера, присоединив к заправочным портам манометрический коллектор со специальными адаптерами. Если какое-никакое давление присутствует — в большинстве случаев этого достаточно для пуска компрессора. В случае если давление слишком низкое стоит произвести опрессовку кондиционера, например азотом, затем немного спустить до 2-5 bar и попробовать произвести запуск компрессора на пару секунд. По показаниям манометра становится понятно работает компрессор или нет: на порту низкого давления оно начнет уменьшаться, на порту высокого соответственно возрастать.

Большинство компрессоров на автомобилях с ДВС имеют специальную электромагнитную муфту, которая при подаче питания приводит в ход вал компрессора. Проверить исправность самой муфты достаточно просто: необходимо отсоединить штекер с муфты от проводки со стороны блока управления и подать на муфту питание с аккумулятора. Работа муфты сопровождается характерным звонким щелчком.

Читайте также:  Окпд 2 ремонт системы кондиционирования воздуха

Достаточно часто причиной неисправности становится предохранитель на муфту кондиционера или на вентилятор. Найти расположение предохранителей можно в инструкции по эксплуатации, в предохранительных коробках они обычно обозначены снежинкой.

Если муфта кондиционера исправна, давление в контуре имеется, все предохранители в порядке, но компрессор по прежнему не включается — следует проверить датчик давления хладагента. На старых автомобилях этот датчик механический, более корректно его назвать реле давления — он просто замыкает контакты при заданном диапазоне давления. Обычно они бываю 2-х, 3-х, 4-х контактными, на датчике с двумя контактами достаточно замкнуть оба контакта куском провода, чтобы имитировать рабочее давление в системе. Датчики на 3 и 4 контакта обычно имеют два рабочих диапазона — одна пара контактов включает и выключает компрессор, другая — вентилятор конденсатора.

В современных автомобилях могут применяться цифровые датчики давления, а за включение компрессора и вентилятора отвечает блок управления двигателем. При поиске неисправности в таком случае потребуется компьютерная диагностика. При этом нужна не самая дешевая «приблуда» типа ELM-327, а нормальный диагностический адаптер либо дилерский либо мультимарочный профессионального уровня.

Начиная где-то с 2005 года устанавливается компрессоры кондиционера с электромагнитным клапаном. Электромагнитный клапан служит для регулирования производительности компрессора при постоянном вращении его вала. На современных гибридных и электро автомобилях устанавливаются компрессоры с электрическим приводом. Такие системы более требовательны к профессиональному подходу при заправке, диагностике и ремонте кондиционера. Требуются специальное масло для кондиционера.

Запах сырости при работе кондиционера

При испарении фреона происходит охлаждения испарителя (радиатора кондиционера) установленного в салоне автомобиля. На холодном металле образуется конденсат (роса) — так происходит постепенное «осушение» воздуха при работающем кондиционере. При нормальной работе кондиционера происходит отбор только излишней влаги из воздуха, благодаря чему микроклимат внутри такого автомобиля гораздо лучше чем с открытыми окнами. К тому же это препятствует запотеванию стёкол.

В любом кондиционере существуют специальные дренажные каналы для отвода и слива конденсата на улицу. Поэтому под стоящим со включенным кондиционером автомобилем образуется лужица воды. Но со временем дренажи забиваются грязью, пухом, частичками листвы и вода начинает скапливаться внутри короба с испарителем. Начинает запотевать лобовое стекло при работе кондиционера. На некоторых автомобилях эта вода выливается на ноги при резких поворотах.

Из-за повышенной влажности в этом грязевом субстрате, забившем дренажные отверстия, начинают размножаться бактерии и грибки. Это усиливает неприятный запах, а так же становится причиной заболеваний. В подавляющем большинстве случаев того, что человек простывает от кондиционера виновато не переохлаждение, а именно отсутствие своевременной санации.

Иногда производят обработку сухим туманом или специальными шашками, спреями-пенами и так далее. В таком формате существуют специальные антисептические составы для санации климат-системы, но в большинстве случаев такими действиями просто пытаются скрыть неприятный запах. Без чистки сливных отверстий такая обработка по-просту не имеет никакго смысла.

Слабый поток воздуха

Обычно достаточно заменить или хотя-бы прочистить салонный фильтр. В случае его отсутствия возможно забитие гребенки радиаторов пухом и прочей грязью — в таком случае зачастую без серьезной разборки не обойтись.

В современных автомобилях с электронным управлениям воздушными заслонками неисправность или отсутствие адаптации сервоприводов могут стать причиной недостаточного потока воздуха. Адаптация климатической системы выполняется с помощью диагностического сканнера. В случае выяления неисправности для её устранения возможно потребуется глубокая разборка всей климат-системы.

Неисправность вентилятора или регулятора оборотов вентилятора тоже может быть причиной недостаточного потока воздуха, но такая неисправность обычно выявляется на слух: при изменении режима звук работающего вентилятора никак не меняется.

Дует холодом в одну сторону

Некоторые модели автомобилей имеют раздельный климат-контроль, позволяющий настраивать различную температуру на водительскую и пассажирскую стороны. Обычно это реализовано системой заслонок, замешивающих тёплый поток воздуха с радиатора отопителя и холодный с испарителя. Неисправность или отсутствие адаптации такой заслонки может приводить к тому что на водителя дует холодный воздух, а на пассажира горячий.

В завсисимости от конструктивного исполнения, неисправный электронный кран отопителя (электроклапан печки) может приводить к тому, что при исправном кондиционере некоторе время идет холодный воздух, но по мере разогрева двигателя автомобиля из некоторых заслонок начинает дуть горячий поток воздуха.

Как часто нужно обслуживать кондиционер в автомобиле?

Хотелось написать тут две вещи: «Работает— не лезь. Не мешай машине нормально работать» и «Кроилово приводит к попадалову». Если Ваш кондиционер достаточно холодит, но при этом вам хочется что-там обыслужить или кто-то вам напел о том что фреон необходимо менять как масло или антифриз — не нужно вообще трогать контур кондиционера. Это похвально— любить и ухаживать за своим автомобилем, но достататочно будет:

  • произвести чистку дренажных каналов
  • дезинфекцию испарителя
  • замену салонного фильтра
  • чистку конденсатора
  • адаптацию заслонок климат-системы

Современные халадагенты для автокондиционеров не деградируют, не разлагаются со временем. Они могут только утекать из системы, но утечки стоит устранять. Тухлый кислый запах при утечки фреона может быть обусловлен попаданием воздуха и влаги в контур, например при предыдущем облуживании.

Многие сочтут это за рекламу, но многие клиенты уже убедились, что для нас важны репутация и результат. Поэтому доверяйте заправку кондиционеров профессионалам. Мы никогда не пугаем страшными байками и сказками, например про «тухлый фреон», который нужно менять. Просто мы не делаем «залипуху», например дозаправку кондиционера.

Источник

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Читайте также:  Кондиционер general climate gc dn60hwn1

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Читайте также:  Установка кондиционеров в дмитрове

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Источник