Меню

Отверстие в люке для вентиляции



Система вентиляционных люков

Система вентиляции помещения состоит из вентканалов и специальных вентиляционных отверстий, располагающихся как снаружи, так и внутри дома. Соответственно, их необходимо скрыть (или частично перекрыть), при этом сделав так, чтобы они полностью выполняли свою функцию и не выделялись на фоне окружающей обстановки. Для полноценной циркуляции воздуха внутри помещения тоже проделывают специальные отверстия в стенах, а также межкомнатных и сантехнических дверных проемах. Ниже представлены все способы маскировки и регулировки работы вентканалов в зависимости от требуемого функционала. Это могут быть вентиляционные люки, вентиляционные решетки или вентиляционные клапаны.

Вентиляционные люки

Само понятие люк подразумевает отверстие, закрытое крышкой или дверцей (если существует возможность открывать и закрывать отверстия без полного снятия крышки). Вентиляционные люки, по большей части, изготавливаются с дверкой, то есть на рамку люка с помощью подвижного элемента крепится дверца. Для её фиксации применяют стопоры из изогнутого металла либо специальные защелки. Люки для вентиляции применяются для ревизий (то есть люки позволяют добираться до труднодоступных мест внутри вентканалов и шахт).

Вентиляционные люки изготавливают из двух видов материала:

Металлические используют на вентканалах из металла или в местах, где воздуховоды вмонтированы в стену, покрытую плиткой (обычно это стены ванны или туалета). Выпускают люки уже окрашенные или же возможностью впоследствии установки нанести тот цвет или рисунок, который позволит люку не выделяться на поверхности.

Пластиковые вентиляционные люки производят, в основном, из пластика белого цвета. В продаже можно приобрести люки размером от 10×10 до 40×60 сантиметров. Дверцы могут открываться как слева, так и справа.

У вентиляционных люков есть один значительный плюс — благодаря разнообразию ассортимента они подойдут для любого интерьера.

Способ монтажа вентиляционного люка

Конструкция люков для вентиляционных отверстий в целом имеет вполне простое и понятное каждому оснащение и его установка доступна каждому. На рынке присутствует значительный ассортимент такой продукции, которая обладает самыми разнообразными формами, размерами, оттенками и прочими полезными дополнениями.

Фиксация прибора из металла на стене происходит очень просто: необходимо лишь приобрести специальные болты — анкера. Проделав четыре отверстия под болты так, чтобы они совпадали с отверстиями в рамке люка, останется только прикрутить люк к стене. В месте, где люк монтируется вровень с плиткой, его закрепляют раствором для приклеивания плитки и шов затирают затиркой. Пластиковые люки крепятся на специальный клей — в зависимости от материала поверхности места монтажа.

Вентиляционные решетки

Если в однокомнатной квартире при естественной системе вентиляции понадобится максимум один вентиляционный люк (для ревизии вентшахты), то вентиляционных решеток для рассеивания воздушного потока, выходящего из помещения, необходимо как минимум две (в санузле и кухне).

Вентиляционные решетки производят из различных материалов:

  1. стальные
  2. медные
  3. алюминиевые
  4. пластиковые
  5. деревянные
  6. латунные
  7. бронзовые

Будьте осторожны и предусмотрительны в выборе материала для вентиляционной решетки. Изделие из дерева монтируют исключительно внутри помещения. К сожалению, подобные решетки не самые дешевые. Они требуют особенного ухода, что может быть не каждому под силу.

Решетки из пластика отличаются большей доступностью и долгим эксплуатационным сроком. Благодаря этому они уже долгое время занимают первые места на рынках. Алюминиевые конструкции служат не меньше и удобны в использовании, но, к сожалению, стоят куда дороже, чем пластиковые модели.

На данный момент наиболее удобными в обычном помещении считаются вентиляционные решетки из стали. Будучи очень прочными, они, к тому же, обладают эстетичным видом. Для некоторых моделей предусмотрен дополнительный декор, а среди разнообразия форм каждый выберет что-то по вкусу.

Хотя название «решетка» подразумевает перекрещенные прутья, вентиляционные решетки, на самом деле, выпускаются различных видов в зависимости от крепления перемычек:

  • перфорированные
  • диффузорные
  • щелевые
  • сетчатые
  • ячеистые
  • жалюзийные
  • декорированные
  • цилиндрические

По конструкции решетки для вентиляции делятся на определенные виды:

  1. нерегулируемые (жалюзи решетки находятся в неподвижном состоянии);
  2. регулируемые (жалюзи решетки можно двигать до полного закрытия или устанавливать строго перпендикулярно рамке решетки);
  3. инерционные (жалюзи двигаются под действием гравитации и выполняют функцию обратного клапана, то есть воздух может двигаться только в одном направлении).

По месту расположения решетки разделяются на:

  1. Наружные — закрепляются на внешней части вентиляционного приточного канала, обычно усилены от механического воздействия.
  2. Внутренние — закрепляются на внутренней части стены в месте начала вытяжных вентканалов или непосредственно на окончании воздуховодов приточной вентиляционной системы.
  3. Переточные — крепятся в нижней части дверей и имеют устройства для поглощения шума, а также устанавливаются на стены в местах организации безканальной вентиляции, для перетока чистого воздуха из помещения с окном в помещения без окна (например, из комнаты в гардеробную).
Читайте также:  Вентиляторы приточно вытяжными с таймером

Вентиляционные клапаны

При организации приточной вентиляции во внешних стенах проделывают отверстия для поступления свежего воздуха в жилое помещение. Для регуляции потока воздуха в эти отверстия вставляют вентиляционные приточные клапаны, и через них естественным путем воздушные массы проникают в комнаты. Клапан вентиляционный устроен так, что воздух, проникая в него с улицы, успевает очиститься, и, в зависимости от открытости клапана поступает в комнату с определенной скоростью. На сегодняшний день производится масса различных моделей стенных клапанов. Основной материал для его изготовления — пластик.

Все вентиляционные клапаны состоят из набора деталей:

  1. пластикового воздуховода (полая трубка определенного диаметра)
  2. внешняя защитная решетка (уличный воздухораспределитель)
  3. тепло- и шумоизолирующий элемент (изготовленный из полифа)
  4. фильтр для очистки воздуха
  5. декоративное устройство, регулирующее приток воздуха (в него входит: клапан, регулятор, декоративная крышка)

Более сложные модели имеют в комплектации дополнительные элементы:

  • реверсные вентиляторы (позволяют выполнять как приток, так и отток воздуха)
  • рекуператор или калорифер (для нагревания холодного уличного воздуха)
  • электронные датчики (влажности, температуры)
  • систему автоматизации (она позволяет самостоятельно срабатывать клапану при определенных показателях датчиков)
  • дистанционные пульты управления

Не важно, чем заканчиваются вентиляционные каналы: люками, решетками или клапанами, главное, чтобы вся система вентиляции обеспечивала регулярную смену воздушных масс в помещении. Нельзя, используя декоративные элементы на выходах и входах воздуховодов, нарушать движение воздуха. Полноценная циркуляция воздушных потоков позволяет избавиться от излишней влажности, посторонних запахов и насытить воздух кислородом, что немаловажно для комфортного проживания.

Источник

Как я сделал вентиляцию в погребе!

Получилось так что в летнее время на крышке погреба начал появляться конденсат по утрам.

В летнее время погреб нужно периодически вентилировать открыв крышку на проветривание. Видимо играет роль разницы температур под землей и снаружи здания.

Но будучи на даче 2-3 дня в неделю постоянно открывать его не получится. Тем более что настал сезон сбора урожая картофеля и помидоров.

Понятно что картошку нужно сначала высушить под открытым небом а уже потом положить на хранение в погреб, особенно посадочную. Но в погребе нужна вентиляция.

В строительном супермаркете я приобрёл коронку по бетону диаметром 50 мм. Дрель у меня не очень мощная. Лучше подошел бы перфоратор.

Коронка имеет встроенное сверло.

Нужно просверлить в бетоне 2 отверстие. Одно для захода воздуха, а другое для его постепенного удаления.

Сверлить каждое отверстие пришлось по 2 часа. Бетон оказался не простым а с каменной или металлической крошкой. А еще в одном отверстии мне попалась металлическая арматура. Крышка оказалась армированной. Но коронка её просверлила.

Я приобрёл коронку такого диаметра под трубу 50 мм. Использовал обычные канализационные трубы.

По формуле просчитал необходимое сечение трубы оно оказалось как раз 500 мм для 2-х кубометров объёма погреба из 2-х колец. С бетонированным полом.

Длина трубы у меня получилась 1,5 метра этой длины мне необходимо для притока воздуха в дно погреба.

Пришлось её вбивать молотком через деревянную дощечку.

Закрепил я трубу хомутами. Просверлив бетон в местах стыка кругов. Расстояние до дна погреба 15 см. Проверял тягу с помощью зажигалки.

Вентиляционное отверстие я высверлил из канализационной заглушки. Предварительно нарисовав карандашом диагонали и радиусы.

Сделал я это с целью предотвратить попадание грызунов в погреб и для нормальной тяги воздуха.

Расстояние я сделал от трубы погреба вверх 20 сантиметров. Если тяги воздуха будет мало я смогу увеличить трубу в любое время.

Выходное отверстие я сделал на следующий день.

При одной входной трубе погреб стал суше но конденсат остался. Воздуху некуда было выходить наружу и поэтому мне пришлось сверлить выходное отверстие в погребе.

Выходное отверстие я сделал таким-же образом что и входное. Тяги оказалось маловато и поэтому я приобрёл дополнительно трубу 350 мм и диаметром 50 мм.

Дело в том, что у меня под рукой была труба диаметром 40 мм и протестировав её я пришел к выводу что если я увеличу немного длину выходной трубы для воздуха у меня получится отличная тяга.

В итоге мне удалось сделать недорогое решение погреба с естественной вентиляцией и циркуляцией воздуха.

Источник

Лючки на воздуховодах систем вентиляции.

В данной статье я постарался собрать информацию, связанную с лючками, которые применяются в системах вентиляции. Причем, НТД не особо, стремятся сейчас систематизировать, а тем более дать конкурентную информацию (требования) по лючкам.

Люки бывают ревизионные и питометражные. Рассмотрим каждый тип отдельно.

Ревизионные (смотровые, инспекционные) лючки. 1 часть.

Их назначение: контроль (осмотр) воздуховодов, чистка воздуховодов от загрязнений.

Читайте также:  Ремень вентилятора двигателя cummins

Немного ясности вносит Р НП «АВОК» 7.3-2007 ВЕНТИЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ЦЕХОВ

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.

Понятно, что этот документ является справочным, но на каждый чих невозможно найти нормативку, поэтому где-то нужно руководствоваться законами физики и здравым смыслом.

Глава 8 данного документа говорит следующее:

Вытяжные воздуховоды должны оборудоваться съемными люками для периодической проверки и очистки.

На горизонтальных участках вытяжных воздуховодов люки монтируются на боковых поверхностях воздуховода. Минимальное расстояние от нижнего среза отверстия для люка до основания воздуховода должно быть не менее 40 мм.

При прокладке вертикальных вытяжных воздуховодов через несколько этажей на каждом этаже должен быть обеспечен доступ к воздуховодам для их очистки.

Причем, не понятно, почему только вытяжные, в приточных воздуховодах пыли, зачастую не меньше, т.к. пыль уличная — может запросто попасть в приток, тем более, что очень часто — фильтры на притоке убирают – чтобы не чистить.

Есть еще в ПРАВИЛАХ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ следующие требования:

8.2.2. В воздуховодах, в которых возможны отложения горючих веществ у тройников, на поворотах, а также на прямолинейных участках устанавливают на расстоянии 10 — 15 м. друг от друга герметичные лючки для периодического осмотра, чистки и подачи из шлангов воды или пара для промывки или пропарки воздуховодов.

То же самое указано в ПРАВИЛАх ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ в главе 6.2. ОЧИСТКА ВОЗДУХОВОДОВ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ

Итак, иными словами лючки должны, расположены так — чтобы безболезненно можно прочистить всю систему.

Тут, можно провести аналогию с прочистками и ревизиями в системах канализации, для многих это покажется странным, но потоки — что воздушные, что водяные подчиняются одним и тем же правилам.

Если открыть СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий, а именно таблицу 4.

Там, как раз, указаны расстояния между прочистками и ревизиями, если взять среднее арифметическое то получается 10-15м.

СП 30.13330.2016 п.8.3.22 На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:

— на всех стояках — в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов на стояках — также и в выше расположенных над отступами этажах ;

на поворотах сети — при изменении направления движения стоков, если участки трубопровода не могут быть прочищены через другие участки.

Далее смотрим — что предлагают производители, занимающиеся очисткой вент. каналов.

В качестве такого оборудования используются щеточные машины, пеногенераторы, вакуумные установки и т.д.

Среднестатистическая длина гибкого вала щеточной машины 15 м, обычно воздуховоды находятся под потолком и до них нужно дотянуться, это еще минус 2-3 м от плоскости рабочей зоны. Т.е. снова приближаемся к цифре 10 м.

Источник

Вентиляция выгребной ямы частного дома

На частном участке с оборудованным сливным резервуаром часто наблюдается такое неприятное явление, как смрад. Правильно оборудованная вентиляция выгребной ямы позволит полностью решить проблему плохого запаха от стока и скопления газов в емкости.

Виды вентиляции

Любая вентиляция бывает двух видов:

    Естественная. Это природный процесс, обусловленный циркуляцией кислорода. В выгребной яме воздух сжатый, он находится под высоким давлением. На поверхности земли, напротив, давление значительно ниже. Из-за этого происходит постоянный процесс перемещения воздушных масс;

Схема простой естественной вентиляции

  • Принудительная. Обеспечивается специальными вентиляторами, которые устанавливаются в выгребной яме. Дополнительно в закрытом резервуаре монтируются воздушные трубы, которые при необходимости, подключаются к фановому отводу. Это позволяет полностью решить проблему неприятного запаха и уменьшения объема выгребной ямы из-за процессов брожения.
  • Естественная вентиляция является самым простым вариантом обустройства отведения из ямы газов. Но, при этом, она не отличается высокой эффективностью. Неприятный запах будет выводиться прямо на поверхность и распространяться по участку, что может причинять некоторый дискомфорт проживающим.

    Для организации принудительной вентиляции проводятся инженерные расчеты. .в них учитывается потребная длина и диаметр воздушного прохода, а также его расстояние до фановой трубы (если такая имеется). Она обходится значительно дороже, чем естественная (трубы, вентиляторы, услуг инженеров), но имеет большую эффективность.

    Конструкция вентиляционного прохода

    Рассмотрим особенности принудительной вентиляции. При её обустройстве обычная крышка заменяется смотровым люком. В таком люке есть возможность обустроить воздушное окно. Это отверстие не только выполняет роль отвода для отработанного газа, но и обеспечивает постоянную циркуляцию свежего воздуха. Это крайне важно для нормального протекания процессов брожения.

    К верхней части выгребной ямы обустраивается дополнительное отверстие для вентиляционной трубы. Специалисты рекомендуют выбирать коммуникации из пластика – они более устойчивы к постоянному воздействию агрессивной окружающей среды и отличаются длительным сроком службы.

    Читайте также:  Рекуперация тепла в системах вентиляции частного дома что это такое

    К основанию трубы в яме подключается вентилятор. Можно использовать обычный дефлектор с защитными колпаками или купить специальное устройство для выгребной ямы. Для подключения к сети, в сточный резервуар дополнительно проводится электрический провод, который напрямую соединяется с контактами вентилятора.

    Вентилятор для выгребной ямы

    При естественной вентиляции используются трубы, которые устанавливаются непосредственно на крышке выгребной ямы. Длина такой трубы может быть различной – это зависит от нужной эффективности системы. Но глубина строго нормируется – труба устанавливается в слив на 20 см выше максимального уровня наполненности резервуара.

    Выбор трубы для вентиляции

    Вентиляция выгребной ямы легко проводится своими руками. Первое, что необходимо – рассчитать нужный диаметр воздушного окна или вентиляционной трубы. Согласно санитарным нормам, скорость воздушного обмена в выгребной яме должна быть не менее 80 м 3 / час. Для обеспечения потребного уровня обмена рекомендуется использовать трубы с диаметром не менее 110 мм. Для проверки правильности выбранного диаметра можно воспользоваться формулой:

    Формула расчета потребного воздухообмена

    Учтите, что все полученные показатели нужно округлять в большую сторону. Нужная длина подбирается по таблице и индивидуальным потребностям.

    Параметры вентиляционных труб

    При выборе высоты вентиляционной трубы нужно учитывать следующее:

    1. Высота вентиляционной трубы выгребной ямы должна совпадать с высотой вентиляционной трубы дома или подключаться к фановой трубе. В противном случае, та труба, что расположена ниже, будет засасывать воздушный поток из высшей. Так, запахи из выгребной ямы смогут просочиться в дом;
    2. Если в доме есть камин или печь, то очень важно также проследить за тем, чтобы вентиляция и дымоход находились на одном уровне. Из-за высокого давления в дымоотводящей трубе в неё не проникнет смрад, но выгребная яма может наполниться дымом. Это негативно повлияет на процессы брожения;
    3. Если в доме не предусмотрена фановая труба, то вентиляция должна возвышаться над крышей дома не менее, чем на 1 метр;

    Пример расположения вентиляционных труб

  • При выборе высоты для этого отвода учитывается ветреные особенности региона. Если в Вашей области наблюдаются частые и сильные штормы, то рекомендуется дополнительно укрепить отвод.
  • Как сделать вентиляцию выгребной ямы

    Естественная вентиляция не требует особенного подхода. Для её обустройства в смотровом люке проделывается дополнительное отверстие для фановой трубы. В него вставляется патрубок потребного диаметра. Его верхняя и нижняя части защищаются обрешетками и специальными конусами-крышками. Чем выше труба – тем интенсивнее будет происходить воздухообмен.

    Септик с естественной вентиляцией

    Чтобы провести монтаж вентиляционной системы выгребной ямы своими руками понадобятся специальные инструменты и материалы для конструирования системы. Это крепежные изделия (стальные саморезы нужного размера), нож для резки трубы или болгарка со специальным диском, перфоратор для проделки отверстия в выгребной яме, уровень, строительная рулетка.

    Пошаговая инструкция, как самостоятельно сделать вентиляцию выгребной ямы:

    1. Измеряется нужное расстояние от крайнего верхнего выступа ямы до вытяжного канала. Как уже говорилось выше, также можно отмерять от максимального прогнозируемого уровня наполненности стока. От верха нужно отступить не менее 40 сантиметров, от отходной массы – 20 сантиметров;
    2. Стена резервуара размечается для просверливания. Отверстие должно полностью соответствовать размерам трубы, поэтому важно особенно тщательно отнестись к этому этапу работы. Для укрепления труб, в месте стыка устанавливается жесткая пластиковая муфта. Швы обрабатываются герметиком. Во вход труб обязательно устанавливается металлическая сетка. Эта обрешетка защитит отвод от загрязнения фекалиями;

    Гибкая труба с муфтой

  • После к стоку подводится провод электрического питания. Рекомендуем для этого шнура вывести отдельный автомат на щитке. Это позволит в нужный момент отключить вентиляцию без ущерба остальных потребителей;
  • В трубу монтируется вентилятор. Для его установки используются резьбовые крепления – саморезы. Если размер дефлектора меньше, чем диаметр трубы, то сначала изготавливается соответствующая рамка для него;
  • После окончания всех внутренних работ, к наземной части трубы подключается воздушный вывод выбранной высоты. Для его укрепления можно провести под землей патрубок к фасаду дома, а уже по стене здания вывести вентиляцию выгребной ямы. Верхняя часть отвода обязательно закрывается колпаком для защиты от осадков и сора;

    Вывод наземной трубы

  • В некоторых случаях мощности вентилятора недостаточно. Тогда на трубу устанавливается флюгер, который усиливает воздушный поток.
  • 2 раза в год вентиляционная система очищается от сора и осматривается на предмет поломок. Особо тщательно нужно проверять вентилятор. На его лопастях могут собираться небольшие частицы твердых отходов, что будет снижать эффективность работы всей воздухоотводящей системы.

    Видео: пример вентиляции в дачном туалете

    Источник

    Adblock
    detector