Меню

Патрубок радиатора под датчик включения вентилятора волга



Патрубок радиатора под датчик включения вентилятора волга

сегодня дошли руки поставить датчик в металлический патрубок.

ДАНО:
Волга 31105 2004г.в.
датчик включения вентилятора 87-92 размещён на радиаторе
по БК температура включения вентилятора 105C. выключения

и так машина эксплуатировалась 5 лет

1. Патрубок с местом для крепления датчика 105р.
2. Датчик на 87-92 градуса 100р.
2.1 Патрубок разворачиваем датчиком вниз
3. клеммы мама 4шт. 8р.
4. Включаем параллельно радиаторному датчику (резервирование).

1. датчик в радиаторе имеет большую инерцию по температуре и не успевает срабатывать (остаётся резевным)
2. датчик в металлическом патрубке срабатывает на 92С, выключается на 85С. Отличный результат.

P.S. вопрос только насколько режим до 105С по пробкам втечении 5 лет повлиял на ресурс двигателя
P.P.S. гдето слышал, что с какого-то года завод определил расположение датчика в радиаторе дефектным и переместили его в патрубок
P.P.S. все измерения температуры проводились с помощью БК

Завод ничего не перемещал.Просто с введением норм ЕВРО-2 вентилятор стал включаться по команде ЭБУ,а тот ,в свою очередь,берёт инфу о температуре с более точного ДТОЖ.

Добавлено через 1 минуту 34 секунды

Некоторое время назад я тоже поставил себе такую трубу с датчиком после нескольких раз «несрабатывания» вентилятора. После этого несколько месяцев наслаждался, оставлял движок заведенным, уходя куда-то ненадолго.
Пока не попал на замену прокладки ГБЦ. И мне очень повезло, что только прокладки.

Все дело оказалось в том, что термостат клинил (иногда в закрытом, иногда в открытом положении) или срабатывал, но при более высокой температуре. Один раз заклинил в открытом на трассе (200 км от дома), за бортом -18. Температура движка с радиатором, закрытым картоном (ничего другого под рукой не было) 52-55. Представляете, какой «комфорт» в салоне?! А как тянет движок! (( Каждые 10 км останавливался, движок на стоянке прогревался до 90 (20-30мин), прогревал печкой салон и ехал дальше. Самое неприятное, что неисправность была «плавающей», т.е. все вроде нормально работает, потом раз — резкий перегрев или дубак в салоне.
В итоге, когда не сработал вентилятор (датчик уже стоял в трубе 82-87), я призадумался, что все таки что-то здесь нечисто и.

Заменил термостат. В итоге:
Температура движка при движении 80-83, на стоянке 86-94. В салоне — жара, вентилятор включается при 94, отключается при 86-88. Прогрев двигателя от -5 до 40 составляет около 7-8 мин. Я забыл, что такое скребок для очистки стекла ото льда (стекла отходят полностью после запуска уже через 10-15мин). При движении по трассе в мороз -27 температура движка упала всего до 78. И это без «морды» на радиаторе. Датчик в трубе ради интереса отключил. И сейчас забыл про него, все работает со штатным датчиком 82-87.

Кстати, приношу извинения тем, с кем раньше вступал в шумные дискуссии по поводу кривых рук разработчиков ЗМЗ, придумавших место расположения датчика включения вентилятора. Как оказалось кривые руки были у меня. )))

Так что дорабатывать систему охлаждения/отопления вовсе не обязательно, главное привести ее в полностью исправное состояние!

Либо вина непроходимости сот загаженного радиатора.

Я когда свой помыл в ванной, со мной жена потом неделю не разговаривала 🙂 Красный герметик, которым все так старательно мажут датчики и патрубки, куски компонента Стоп-течь (или какое-то черное зернистое Г вроде этого), просто какое-то Г. Даже кусок тряпки вылетел. Хотя я был уверен, что радиатор чист и промыть решил ради профилактики, т.к. все равно снимал. Вот так предыдущий хозяин моей ласточки за ней следил.

Ставить или нет датчик — личное дело каждого! Но правильней будет привести в порядок систему охлаждения. Т.е. правильней будет устранить не проблему, а причину возникновения проблемы! Я на всякий случай, дабы душенька была спокойна, вывел в салон кнопочку, замыкающую контакты датчика. В случае повышения температуры до критической, можно принудительно включить вентилятор кнопкой из салона.

Я убедился на собственном примере, что любая ПОЛНОСТЬЮ исправная и правильно отрегулированная система (в том числе система охлаждения двигателя) будет работать, как было задумано при ее разработке.

Р.S. Подытожив все вышесказанное мной можно сказать: Если перегревается или холодно в салоне, или подливаете ОЖ, или долгий прогрев — ПРИВОДИТЕ В ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ\ОТОПЛЕНИЯ. И будет полное щастье 🙂

Согласен, но если при датчике радиатора ОЖ стоит упасть на пару сантиметров, то закипишь, то при датчике в трубе пока ОЖ есть — будешь ехать и охлаждаться.
Последствия в первом и во втором случае могут быть не очень добрые.
Решать владельцам авто — ставить или не ставить датчик в трубу.
Я поставил, но с радиатора не снимал, всегда есть возможность переключиться с одного датчика на другой, если не понравится! В любом случае — нничего не теряете, если будет датчик ещё и в трубе. И по деньгам доработка такая не очень дорого.

Кстати! Когда покупал себе стальную трубу с гнездом датчика мне предложили такую же, но пластмассовую — продавец сказал что это штатная от газели! но я всёравно купил жалезнаю.

Источник

Патрубок радиатора под датчик включения вентилятора волга

>датчиком в верхнем патрубке!

Я тоже не советую ставить датчик в верхний патрубок. Перегреваться то конечно не будет, но вентилятор будет часто включаться тогда когда это совершенно не нужно.

Датчик должен устанавливаться либо в ВЫХОДНОМ бачке радиатора, либо в нижнем патрубке. Но нужно выбирать температуру включения датчика. На УАЗ нужно брать датчик 87-82 от М-2141. От зубилы и классики не подойдет.

Читайте также:  Дефлектор окна тойота хайс

Можно конечно и зубильный, но только в сочетании с радиатором от 3110/газели без горловины, расширительным бачком от зубилы и термостатом от неё же.

>а от какого вентилятора крыльчатка подходит?
с обратным расположением лопастей?

По посадке на вал мотора все крыльчатки, которые мне попадались, одинаковые. Естественно нужно брать ту крыльчатку, куда устанавливаешь вентиляторы т.е. если устанавливаешь перед радиатором, то от Нивы, если за радиатором, то от зубилы/классики.

Или бОльшего диаметра от ВолКи/Газели. Правда не уверен что последние существуют для установки перед радиатором. В любом случае моим советом было бы устанавливать вентиляторо за радиатором если это позволяет компоновка.

Источник

Патрубок радиатора под датчик включения вентилятора волга

А не будут ли они работать постоянно.Во всяком случае на холостых.У кого есть опыт — поделитесь.

Это еще зависит от чистоты радиатора и исправности термостата. У меня зимой они на трассе вообще не припомню чтоб включались, хотя температура 80 держится стабильно. В лесу, в снегу и говнах . святое дело. А летом при движении на скорости 80 — 90 включаются примерно раз в 20 — 40 минут и гудят минут 5. Ну а летом в говнах молотят почти постоянно.

А откуда лучше запитать?

Я зацепил от силовой клемы стартера.

Да,дела,пойду думаю к жигулистам зайду,захожу,смотрю,на витрине лежит пропеллер в сборе от ваз2106 ,ценник 350р,мотор близнец как по внешнему виду,так и по маркировке.Купил,промазал,установил,всё ОК уже 2 года.

А крыльчатка у него большая или маленькая? И много ли на ней тоненьких лопастей или мало толстеньких? И что за диффузор под него?

Бош не понравился?

очень понравился, он остается, а вместо жалюзей дополнительно нивовский будет, лучше перебздеть. 😉

А про это кто проконсультирует поточнее, а то скочки напряжения при включении 2-х вентиляторов замучили.

Тут два варианта:
— либо через микас управлять оборотами ХХ (на других оборотах сеть не прыгает) при включении вентилятора с задержкой;
— либо переход на ШИМ, в этом случае вентилятор вертиться только с целью удержания температуры, а не гашения ее на 5. 7 градусов вниз, то есть используемая вентиляторами моща в два раза ниже, как результат -скачков не наблюдается.

А можно же поставить 2 вентилятора и сделать один датчик в верхний патрубок , а второй в нижний .

поставил двойной от тайги. и подключил через плавный пуск «силыч» с датчика на помпе. первые впечатления очень положительные. выставил температуру срабатывния порядка 90 градусов. температура колеблется в пределах 4-5 градусов. включается очень плавно, больших оборотов не набирает, скачков при включении не наблюдается.

80мм
По ощущениям — процентов на 30. У меня соболячий стоял перед радиатором и крутился в обратном направлении (ездил так почти два года). По потоку воздуха было видно, что передний край корня лопастей стоит почти перпендикулярно плосвости вращения и отбрасывает воздуж не продольно, а радиально. Перевернул вентилятор и закрутил его в штатном направлении — стало ощутимо лучше (вентилятор включается реже и работает на охлаждение меньше времени).

ставил от соболя

двигатель 2.5 л (417)

на панели выключатель:
1. управление от термодатчика
2. выкл.
3. постоянно вкл.

В общем причина понятна, основной агрумент -цена.

Неправда твоя. Основной аргумет ненадежность при дороговизне и не возможность работы на стороне моторного отсека.

>а вот на трассе на скорости в хорошую жару беда , перегревается!

Но тут вентиляторы вообще ни при чем. На скорости они не должны включаться в принципе. У меня включаются только летом и только в пробках (стоит световой индиктор)

Получается шестерочные надежнее? Не знал. А что касается стороны моторного отсека, думаю спереди радиатора удобнее поставить, места больше. Естесственно, удалив масляный радиатор.

Да 6е лучше. нивские горят. почти нивские конфы. т.е весь мусор и палки осядут в вентилях помогая им сгореть. лучше 2 волговских боша изнутри. но это мое мнение.

Но это ещё не всё. включать 2 электровентилятора одновременно не желательно так как они при этом нагружают электрооборудование большими пусковыми токами. У меня например есть небольшая схемка которая приводит в действие реле второго вентилятора с задержкой 5 секунд. (Фото в моей галерее здесь на УАЗбуке) Стоит так же заметить что до того как была сделана схемка, у меня работал только один из вентиляторов, была жара и пробки и его вполне хватало.

Реле ваял сам или подобрал что то?

Реле стндартное. Из самодельного только схемка которая обеспечивает 5-секундную задержку включения. Она правда не совсем кустарная, делалась в промышленных условиях, у отца электронная фирма в Канаде.

Понял. Опробую раздельное включение по температуре скорее всего.

>Понял. Опробую раздельное включение по температуре скорее всего.

По температуре может было бы и правильнее т.к. в нормальных условиях хватает и одного вентилятора. Второй на всякий пожарный включится автоматически если температура _В_РАДИАТОРЕ_ по тем или иным причинам поползет вверх.

>Реле лучше взять от Волги ,включения стартера,оно рассчитано на 70А.Раньше стояло обычное-обгорали контакты.Сейчас проблем нет.Реле включает два вентилятора от ВАЗ-2106.

Лучше взять 2 обычных реле, по одному на каждый вентилятор. Если одно реле выйдет из строя, второй вентилятор будет продолжать функционировать.

>одного эл.вентилятора от инжекторной Волги!?Будет ли его по грязи хватать?

Практика показывает что при ИСПРАВНОЙ системе охлаждения хватает и одного жигулевского.

>сзади радиатора,просто при подключении меняем полярность и они дуют в нужную сторону.

Но дуют плохо, сильно шумят и быстро изнашиваются моторы.

Датчики лучше оба снизу но на разную температуру.

Читайте также:  Td500 150 230v 50 вентилятор

>сзади радиатора,просто при подключении меняем полярность и они дуют в нужную сторону.

Но дуют плохо, сильно шумят и быстро изнашиваются моторы.

Датчики лучше оба снизу но на разную температуру.

Именно по этой причине я ставил в корпус Нивы от классики. Так как комплект куплен будем эксплуатировать, а там посмотрим. По шуму большой разницы не заметил, по ресурсу — будет видно.

поставили чисто Нивовские вентиляторы со стороны двигателя с доводкой диффузора до нормального вида со сменой направления вращения.

вот тоже сменил направление вращения, поставил силыч, только он отработал часа два и перестал. но это отдельная тема.

а вот насчет смены вращения, насколько это вредно для вентилятора, на нем всеж стрелка нарисована в другую сторону?

Если просто поменять полярность, то:
1) Трение в щетках будет гораздо больше и следовательно быстрее износ
2) Лопасти не прямые а профильные, следовательно: дуть в обратную сторону они будут но гораздо слабее и это будет сопровождаться сильным шумом.

шумноваты они это точно. но в целом тише родной вискомуфты, плюс вибрации лишние ушли.
вообще я с двух сторон ставил. видимо придется со стороны двигателя переделать на резервный, а спереди сделать основным.

Может просто не меняя полярности поменять крыльчатку чтобы установить как нужно и мотор бы вращался в нужную сторону?

У меня есть идея к эл. мотору от волги приживить крыльчатку от шнивы. Чтоб спереди поставить и дул правильно. Пока правда руки не доходят прикинуть размеры валов. По идее есть конечно Flex -116 двунаправленная крыльчатка, ставь как хош.

Прошу совета по поводу установки одного эл.вентилятора от инжекторной Волги!?Будет ли его по грязи хватать?У моего знакомого стоит на буханке,но он по асфальту только ездит.А по цене он как два вазовских стоит и размером как штатный УАЗкин.Помогите.:/

Если имеется ввиду отечественный (11-ти лопасной вроде), то хватает с запасом даже в часовых знойных летних пробках. Он 230 Вт и при пуске немного сбивает обороты ХХ, лечиться задейсвованием в микасе канала подъема ХХ перед включением вентилятора, хотя и без этого все нормально работает от датчика в патрубке+ реле.
К нему покупается соответствующий кожух, который элементарно вваривается в родной кожух уаза.

Если имеется в виду БОШ, то там вообще 400 Вт и я бы поостерегся врубать его на полную мощность, только через ШИМ, либо через какой-то ограничитель тока, так такой излишек мощности для средней полосы РФ просто не нужен.

>У меня есть идея к эл. мотору от волги приживить крыльчатку от шнивы.

Погоди, моторы то вроде взаимозаменяемые, я однажды сравнивал Бош для Волги, отечественный для Волги и ВАЗовский от классики. Моторы были все абсолютно взаимозаменяемые по всем посадочным размерам при чем вторые 2 абсолютно одинаковые. Ещё видел мотор в аллюминиевом корпусе, но тоже взаимозаменяемый по всем посадкам. И на Ниве видел такие же моторы только со своей крыльчаткой, расположенные перед радиатором.

Ставить вентилятор перед радиатором имеет смысл только тогда когда за радиатором он совсем не помещается.

Моторы одинаковые, разница только в вариантах исполнения. коих целых 5 штук. причем самые удачные — топорно выглядещие кооперативные по 350 ре/1 штук на рынке. )

Они и самые мощные и самые надежные. я их поперепалил на волге за 500000км пробега. )

И совершенно точно 2 момента — во первых в грязи 1-го мотора НЕ хватит. уже проверено неоднократно, во вторых ЛЮБОЙ из этих моторов требует герметизации. иначе гибнет в первой-же качественной луже:)

Привет.
Я ставил два вентилятора.
перед радиатором от Волги, есть небольшой на волге стоит тоже перед радиатором.
Второй после от инжекторной Волги, 180 ВТ.
Хватало.
Только датчик поставил в верхний бачок. Летом после остановки двигателя они включались через 3-5 минут.
Иногда народ пугался, МОТОР сам заводился. 😛

Вот думаю на инжекторный УАЗик одного большого карлосона должно хватить.

У кого есть опыт установки двух эл вент. от 10 ки с пластмассовыми диффузорами .

Так что я буду первым?

Особенно МОНСТРОХОДу!Благодаря вам определенно решил поставить один карлсон от инженкторной волги со стороны мотора с реле и датчиком в верхнем патрубке!Ну и какой то дифузор подобрать естественно!Считаю что это наиболее простой и эффективный вариант из названых.Это моё личное мнение:) За перегрев не боюсь т.к. Если система отлажения исправна то работать будет без перебоев!Я кипел только если ремень рвался или жалюзи забывал открыть.

Несоветую ставить датчик на верх, часто карлсон работать будет, бестолку.
Лучше поставь в низ.

Может просто не меняя полярности поменять крыльчатку чтобы установить как нужно и мотор бы вращался в нужную сторону?

а от какого вентилятора крыльчатка подходит?
с обратным расположением лопастей?

>датчиком в верхнем патрубке!

Я тоже не советую ставить датчик в верхний патрубок. Перегреваться то конечно не будет, но вентилятор будет часто включаться тогда когда это совершенно не нужно.

Датчик должен устанавливаться либо в ВЫХОДНОМ бачке радиатора, либо в нижнем патрубке. Но нужно выбирать температуру включения датчика. На УАЗ нужно брать датчик 87-82 от М-2141. От зубилы и классики не подойдет.

Можно конечно и зубильный, но только в сочетании с радиатором от 3110/газели без горловины, расширительным бачком от зубилы и термостатом от неё же.

>а от какого вентилятора крыльчатка подходит?
с обратным расположением лопастей?

По посадке на вал мотора все крыльчатки, которые мне попадались, одинаковые. Естественно нужно брать ту крыльчатку, куда устанавливаешь вентиляторы т.е. если устанавливаешь перед радиатором, то от Нивы, если за радиатором, то от зубилы/классики.

Читайте также:  Дымные палочки для вентиляции

Или бОльшего диаметра от ВолКи/Газели. Правда не уверен что последние существуют для установки перед радиатором. В любом случае моим советом было бы устанавливать вентиляторо за радиатором если это позволяет компоновка.

А почему бы не поставить сдвоенный от инжекторной нивы вентилятор перед радиатором? Чем это плохо? Место вроде есть, да иэти вентиляторы достаточно плоские? И зачем тогда выкидывать стандартный?
На одном УАЗе мужик на лето ставил штатную крыльчатку и откручивал электро, а зимой снимал крыльчатку и ставил электро.
Я же хочу перед радиатором поставить нивовские, а крыльчатку штатную снимать на зиму.
В чем я не прав?
И куда бы воткнуть датчик? Не хочется радиатор дырявить и туда впаивать гайку для датчика. Я бы лучше нижний патрубок располовинил и туда вставил бы трубку с местом под датчик. Правильно думаю? И есть ли в природе такие готовые трубки под датчик? А то самому делать не хочется.

переди не очень хорошо будет при поездкам по говнам — долго вентиляторы не протянут при постоянном контакте с водой и грязью, которая налипнит на винты и будет сосздовать дисбалан, плюс есть возможность повредить ветками и прочим. У меня, например, спереди есть только место под маслянный радиатор для ГУРа и двух вентиляторов (хотя сейчас езжу на одном в связи с низкой температурой) в любых говнах хватает за глаза. Патрубок, как сказали выше, лучше использовать нижний — покупаешь патрубок от Волги с датчиком на 82-87 градусов и врезаешь в нижний шланг радиатора. Можно кнопку принудительного включения сделать с тремя режимами -автомат, принудительно выкл, принудительно включено, плюс диод для наглядности включения вентиляторов. Вот фото — отчёт по проделанной работе http://foto.mail.ru/mail/baymanech/71/ (начина с фотки «Радиатор от ГАЗ-3102», до этого установка электровентилятора на штатный радиатор), там же есть схема подключения винтов. А так вообще на любителя.

Я бачек радиатора не дырявил

так врезается в резиновый патрубок, металический, на хомутах с отверстием под датчик. а пайка и отвалиться может. (хотя понятно, смотря как припаяно..)

>И зачем тогда выкидывать стандартный?
Чтобы не шумел, не вибрировал и не дул почем зря.

>На одном УАЗе мужик на лето ставил штатную крыльчатку и откручивал электро, а зимой снимал крыльчатку и ставил электро.

А я знаю мужиков которые делали ещё бОльшие глупости 🙂

Совсем запутался. Правильнее в нижний патрубок радиатора врезать датчик или в верхний? Понимаю, что сколько людей, столько и мнений, но хочется сделать «по уму».

Довели человека. 😉
Ставить надо в нижний бачок или патрубок, объясняю: в радиаторе жидкость всегда холоднее, поэтому при выключении двигателя горячая жидкость из «низкого» двигателя поднимается в «высокий» радиатор, вытесняя холодную жидкость из радиатора.
Если датчик будет стоять в высоком месте, то вентилятор будет работать.
он будет включаттся только тогда когда жидкость из радиатора пойдет горячая, а такое бывыет редко.
Ферштейн колега

Довели человека. 😉
Ставить надо в нижний бачок или патрубок, объясняю: в радиаторе жидкость всегда холоднее, поэтому при выключении двигателя горячая жидкость из «низкого» двигателя поднимается в «высокий» радиатор, вытесняя холодную жидкость из радиатора.
Если датчик будет стоять в высоком месте, то вентилятор будет работать.
он будет включаттся только тогда когда жидкость из радиатора пойдет горячая, а такое бывыет редко.
Ферштейн колега

По камасутре на Волгу датчик стоит вверху. И я его воткнул вверх, как раз, патрубок разрезал, радиатор вперед завалил — и он вошел. Все работает.

Довели человека. 😉
Ставить надо в нижний бачок или патрубок, объясняю: в радиаторе жидкость всегда холоднее, поэтому при выключении двигателя горячая жидкость из «низкого» двигателя поднимается в «высокий» радиатор, вытесняя холодную жидкость из радиатора.
Если датчик будет стоять в высоком месте, то вентилятор будет работать.
он будет включаттся только тогда когда жидкость из радиатора пойдет горячая, а такое бывыет редко.
Ферштейн колега

А что, схема управления вентилятором не сблокирована сЗЗ и он может продолжать работать при выключенном двигателе (понимаю как при выключенном зажигании) . Правильно ли это?

Ставить надо в нижний бачок или патрубок, объясняю: в радиаторе жидкость всегда холоднее, поэтому при выключении двигателя горячая жидкость из «низкого» двигателя поднимается в «высокий» радиатор, вытесняя холодную жидкость из радиатора.
Если датчик будет стоять в высоком месте, то вентилятор будет работать.
он будет включаттся только тогда когда жидкость из радиатора пойдет горячая, а такое бывыет редко.
Ферштейн колега

А ты уверен, что из радиатора в двигатель ОЖ поступает по верхнему патрубку?

А ты уверен, что из радиатора в двигатель ОЖ поступает по верхнему патрубку?

из радиатора в двигатель из верхнего (при термостате включенном на полный круг).
при работающем двигателе там холоднее

горячая жидкость снизу вытеснит более холодную сверху, при неработающем движке. и достаточно быстро.
и автоматом включится вентилятор при неработающем движке,
убедился на своем опыте
для аккумулятора не есть хорошо.

из радиатора в двигатель из верхнего (при термостате включенном на полный круг).
при работающем двигателе там холоднее

горячая жидкость снизу вытеснит более холодную сверху, при неработающем движке. и достаточно быстро.
и автоматом включится вентилятор при неработающем движке,
убедился на своем опыте
для аккумулятора не есть хорошо.

Сргласен с Бампером, камасутру надо внимательнее читать. При классической схеме подсоединения (верхний партубок после термостата. ) помпа гонить жидкость только в радиатор и никак иначе.

Источник