Меню

Питание датчика давления кондиционера



Датчики автокондиционера, их виды и функции

Современный автомобильный кондиционер не работает «вслепую». В его контуре установлен как минимум один датчик, который мониторит уровень давления в высокой либо низкой магистрали. В автомашинах последних моделей с климат-контролем датчики отслеживают не только колебания давления, но и температуру в салоне, уровень освещённости капота и другие показатели. Рассмотрим, какие бывают датчики автокондиционера и какие функции они выполняют в системе охлаждения воздуха.

Датчики давления автокондиционера

В автомобильной системе охлаждения воздуха датчики давления автокондиционера играют важнейшую роль. Они следят за показателями давления хладагента в системе. При изменении параметров выше либо ниже установленного предела сигнал от датчика отключает компрессор и вентилятор.

  • Датчик низкого давления обычно реагирует на падение давления хладагента в «низкой» магистрали ниже величины в 0,7 бар. Такое падение означает, что произошла утечка, и фреона в контуре недостаточно для обеспечения нормальной работы системы. Если компрессор продолжит работу, в магистраль попадёт воздух, который будет замещать утекающий фреон.
  • Датчик высокого давления автокондиционера срабатывает, когда давление в «высокой» магистрали достигает 25 бар. Продолжительная работа при повышенном давлении неизбежно приводит к аварии системы, и хорошо, если дело обойдётся разрывом шланга, а не разрушением компрессора.Поэтому при достижении критического показателя датчик замыкает цепь и отключает кондиционер.

Так работают простейшие релейные датчики давления, у которых существует только две рабочие позиции – замкнутые и разомкнутые контакты.

В последние годы приобретают популярность четырёхпозиционные датчики. Помимо предельного уровня, они способны реагировать на достижение нормального рабочего давления 16-17 бар. Как только внутри «высокой» магистрали достигается этот показатель, датчик включает вентилятор, охлаждающий трубки конденсора. В системах климат-контроля сигналы с датчиков поступают на электронный управляющий блок, который обрабатывает эти показания и подаёт сигнал об уменьшении подачи хладагента либо отключении компрессора.

Для датчиков давления автокондиционера не существует единого стандарта, многие автопроизводители используют реле с собственными посадочными размерами, контактными группами, шагом резьбы. Существуют и универсальные датчики, которые подходят для агрегатов разных марок, использующих стандартную модель осушителя. Также универсальные 2-х и 4-х контактные датчики активно используется в неоригинальных системах, т.е. там, где кондиционер не был установлен заводом изготовителем.

Другие датчики автокондиционера

Рабочие параметры и внешние показатели отслеживают и другие датчики.

  • Датчик температуры воздуха в салоне не принадлежит к системе кондиционирования, однако по его показаниям электронный блок климат-контроля регулирует интенсивность работы компрессора.
  • Ещё один важный датчик температуры автокондиционера измеряет нагрев наружного воздуха. Если за бортом воздух не прогревается выше +5°С, датчик срабатывает и не позволяет включить кондиционер. При такой наружной температуре в испарителе не весь фреон превращается в газ, часть остаётся в жидком состоянии. Датчик необходим для предотвращения попадания жидкого хладагента в компрессор.
  • Некоторые современные авто оборудуются датчиком температуры охлаждающей жидкости двигателя. Если она достигает температуры 110-115°С, кондиционер отключается. Такая температура охлаждения свидетельствует о работе двигателя при повышенной нагрузке.
  • Датчик интенсивности солнечных лучей дополняет температурные датчики. Когда машина выезжает из тени на освещённую солнцем улицу, датчик подаёт сигнал к усилению подачи хладагента, так как лучи нагревают корпус авто и повышают температуру в салоне.

Проверка датчиков автокондиционера

Выход из строя датчика давления автокондиционера может привести к серьёзной поломке, для устранения которой придётся затратить достаточно крупную сумму. Поэтому важно следить за их работоспособностью и не эксплуатировать систему с неработающим датчиком. Понять, что датчик неисправен, помогут следующие действия.

  • Визуальный осмотр. Недопустимы трещины или вмятины на поверхности датчика, следы коррозии либо загрязнения. Всё это может привести к некорректной работе реле.
  • Проверка контактов. Основная функция датчиков – замыкание контактов и отправка управляющего сигнала. Если контакты окислены и разрушились, провода оборваны или сгнили – датчик не сработает, даже оставаясь исправным.
  • Прозвонка при изменяемом давлении. Эту проверку можно выполнить только при наличии соответствующего оборудования. На датчик подают давление рабочего уровня и постепенно повышают либо понижают его, в зависимости от того, для какой магистрали он предназначен. До достижения порогового значения давления реле остаётся разомкнутым и не прозванивается тестером. Как только давление превышает заданный предел, исправное реле должно замкнуть контакты и отправить сигнал на отключение кондиционера. Если же датчик сломан, контакты не замыкаются.

Очевидно, что проверить датчик автокондиционера на исправность можно только в профильной сервисной службе. Там же квалифицированный сотрудник быстро выполнит замену, если обнаружится, что деталь неисправна.

Источник

Датчик давления кондиционера

Человек так устроен, что его хорошее самочувствие напрямую связано с климатом. Достичь климатического комфорта помогают современные кондиционеры. Кондиционер — это сложный прибор, главная функция которого — охлаждение воздуха до комфортных показателей. Существуют также сплит-системы, не только охлаждающие, но и нагревающие воздух в помещении. Такие приборы называют климат-контролем. Для того, чтобы кондиционер работал без перебоев, его нужно своевременно обслуживать, чистить и дезинфицировать. Если же из строя выходят какие-либо детали, срочно вызывать специалиста. Так как внутри кондиционера постоянно циркулирует жидкость, она создает определенное давление. Но в критических ситуациях, когда давление в системе кондиционирования достигает того уровня, при котором прибор может сломаться, срабатывает датчик давления кондиционера, которая просто отключает прибор, не допуская его поломки.

Читайте также:  Рейтинги кондиционеров в россии

Датчик давления кондиционера (рис.1) является очень важной деталью во всей конструкции и влияет на корректную работу системы. Эта миниатюрная деталь отвечает за контроль давления хладагента в кондиционере. Принцип работы датчика давления кондиционера состоит в следующем: при достижении давления в системе кондиционирования критического максимума, датчик передает импульс на систему управления двигателя, вследствие чего насос отключается.

Причины неисправности и сбой в работе датчика давления кондиционера:
• самой распространенной причиной является механическое загрязнение детали. Эту причину необходимо исключить прежде всего;
• механические повреждения также могут послужить причиной поломки;
• попадание влаги и возникновение коррозии в местах контакта.
Если датчик вышел из строя, его необходимо срочно заменить. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь в мастерскую и доверьте эту работу мастеру. Но если вы хотите сэкономить, попробуйте сами выполнить замену датчика. Это сделать не очень сложно и вполне реально. Выполняем действия в следующей последовательности:
• заглушить двигатель;
• снять передний бампер;
• отодвинуть пластик на бампере;
• найти датчики демонтировать его с помощью ключа, предварительно отсоединив провода;
• вкрутите новый датчик на место старого;
• подсоедините провода;
• Установите на место пластиковую защиту бампера.
Отсоединить и поменять датчик вполне возможно, но, если вы хотите проверить его, обратитесь к специалистам. Провести проверку невозможно без аппаратуры


Чтобы проверить датчики давление необходима специальная аппаратура. Датчик низкого давления проверяют с помощью мультиметра (рис.2) или омметра. Датчик высокого давления проверяется омметром. Чтобы проверить датчик –преобразователь, используют осциллограф.

В основе работы датчиков и высокого и низкого давления лежит принцип отключения системы в случае достижения давлением критических цифр. Датчик низкого давления реагирует на понижение давления. Как только давление проходит показатель 0,17 бара, датчик низкого давления срабатывает. Датчик высокого давления реагирует на повышение давления выше отметки 25 — 30 бар. Также счётчик низкого давления можно запрограммировать на средние показатели и тогда он будет срабатывать на нормальных показателях, включая вентилятор.
Чтобы избежать проблем с кондиционером, необходимо проводить его профилактику, чистку, дезинфекцию. Периодически нужно включать систему кондиционирования автомобиля даже зимой. Это важно для поддержания вашего автомобильного кондиционера в рабочем состоянии (рис. 3).

Источник

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

Читайте также:  Нужен ли кондиционер для белья с гелем для стирки

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Читайте также:  Не включается кондиционер гранта люкс

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Источник