Меню

Плохо охлаждает кондиционер в машине сузуки сх4



Плохо охлаждает кондиционер в машине сузуки сх4

Проверяйте уровень фреона 🙂 либо на сервисе, либо в спец сервисах по заправке кондеев.
Вообще 2 года приличный срок, т.к. фреон очень текуч и легко испаряется.

2 года это не срок, к томуже если система не гермитична, то кондей перестанет работать уже через пару дней, у меня было полно машин и не у одной не приходилось дозаправлять, некоторым ездили по 5 лет, даже на последнем акценте 3года было всё нормально. Я еще когда купил сузуку сразу понял, что кондей холодит как то не так сильно (сравнивал с акцентом). Это скорей всего особенность работы,чтоб не простужать народ в салоне , на минимуме, при забортной температуре +30, через 15 минут езды, в салоне +18 (3-я скорость, рециркуляция включена, при отключённое рециркуляции+20), на акценте, при тех же условиях, минут через 10 было +16, причем кондей на корейце молотит постояннно, а сузуки переодически включается, отключается, также на японце (с АКПП), при резком нажатии на газ кондей отключается на какоето время. Эфективность немного завит от чистоты самого кондея, попробуйте промыть его, на сервисе берут 1200, можно заморочится самому, балон стои рублей 500, нужна только яма.

Основной причиной нарушения работоспособности кондиционера является утечка фреона более положенной нормы, допустимая – 6%-8% в год. Движение хладагента (фреона) обеспечивает вывод теплого воздуха из салона автомобиля в окружающую среду, потому необходима своевременная заправка кондиционера автомобиля фреоном.
Система автокондиционера, если она в исправном состоянии, должна быть герметична. Как правило, при разгерметизации системы, количество хладагента в контуре автокондиционера начинает уменьшаться, а в систему попадает атмосферный воздух и влага, что в свою очередь может вывести из строя терморасширительный вентиль (ТРВ), ресивер-осушитель и компрессор.

Наиболее часто утечки появляются:

в местах соединений частей автомобильной системы кондиционирования воздуха;
в местах, подверженных коррозии, там где соприкасаются поверхности, выполненные из разных металлов;
в местах, подверженных вибрациям;

Оччень похоже на то , что потёк фреончик.
Кстати , Вы передом не бились, хотя бы не сильно, фланцы на трубках радиатора кондея этого очень не любят.

Нет давления, муфта не включится, там спецовый клапан стоит ещё раз, есть утечка, даже небольшая, день-два и всё, он невключается

Добавлено через 52 секунды

я как окончивший институт холодильной промышленности могу сказать, что фреон без утечек не може убежать, а в случае возниконовения утечки он убежит ооочень быстро и со свистом!

Во Во и я про тоже

Ну и чего делать-то?!Предъяву кидать сервису или страховым(по поводу скрытых повреждений)пока не поздно,или вообще ни хера не делать.
Что посоветуете,народ??

P.S.:сегодня осмотрел радиатор:весь в насекомых,но достаточно чистый,пару вмятин(от мелких камушков),всё остальное в идеале.
Если-бы была утечка хладогента(фреон уже давно не заправляют),то от кондея толку-бы не было вообще,а так он работает,но херово.
Давайте вместе думать,что это может быть,мало-ли кто столкнётся с этой проблемой!

У меня такая же проблема, как и у автора темы. Машину купил в прошлом году. И в прошлом году кондей работал хорошо, реально морозил, на жаре охлаждал салон за считанные минуты. В этом году заметил, что кондей работает еле-еле. Когда на улице было +32, то в салоне сидел и реально исходил потом. Машину возил к дилеру (СИМ на Ленинградке). Там всё проверили и сказали, что утечек не обнаружено, фреон заменили. Но толку от этого никакого. Прямо хоть машину меняй 🙁

А посты все читал?
Объехал все Азовское(Российский) и Черноморское(Росийское) 43+ было местами , все прет на AUTO режиме, дует как положено.. Климат.

какое расстояние между радиаторами двигателя и кондиционера?
где то сантиметр-два наверно — там плохо видно

Как они перекрываются по площади?
Радиатор кондея меньше и по ширине, и по высоте
77627763

И как у нас реализован радиатор коробки — он отдельный или часть р-ра двигателя?
Без понятия — у меня механика 🙂

Да, кстати, это очень полезно было бы разработать технологию прочистки конденсора в домашних, так сказать, условиях! Если кто пробовал — делитесь ноу-хау.

———- Добавлено в 21:19 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 21:05 ———-

вот только говорят, что даже при продувании радиатора можно помять его пластинки, так что потом только на выброс.

Источник

Проблема с кондиционером

Муренка

Продвинутый новичок

Муренка

Продвинутый новичок

KEDRIKOV

Свой в доску

Ответ: Проблема с кондиционером

Что-то мне подсказывает что антифриз потек с печки. А стекла не потеют. радиатор кандея в салоне чистили всякими пенками. а может это всетаки пыль летит которую потревожили при замене фильтра

Муренка

Продвинутый новичок

Ответ: Проблема с кондиционером

Нет, стекла не потеют, ничего нигде не течет, не капит, запаха нет никакого. Радиатор кондея не чистили ничем. Температура соответствует той, которую ставишь. Ну вот за последние 2 дня вроде нормально, пара этого нет.

niggiu

Местный

Ответ: Проблема с кондиционером

гы гы гы , у меня в жару (пекло предыдущего года) после того, как газ подзаправили , на режиме максимум холода + максимум вентилятора + новый фильтр (какой-то левый, не фильтр, а марля китайская хотя похож был на настоящий . В последствии сменил его через 3 месяца, его прорвало ), таже бадяга была ))))) все ждал когда снег начнет выпадать , закончилось простудой гы гы гы гы
Ща фильтр подзабьется и все закончится ))))))))))))))))))

Наш человек

Всем привет!
Вот и у меня возникли проблемы с кондиционером (машина NSGV 2.0, АКПП, 5 дв., 2007 г.в.).
На эту тему люди вроде говорили ранее, но как-то кусками и непонятно.
Мой вопрос чисто эксплуатационный.
На сейчас пробег около 130 т.к. Всегда ездил с кондиционером.
Поначалу холодил нормально — вентилятор ставил на половину скорости обдува, иначе замерзал.
Постепенно охлаждение падало и для комфортной температуры в салоне (летом) добавлял и добавлял скорость вентилятора, пока не дошел до максимума.
Сейчас на максимуме вентилятора и самой холодной синей температурной зоне (ниже 18) холодит еле-еле.
Заметил, что в прохладную погоду +18 + 20 холодит лучше, а если +30, то теплый воздух дует.

В прошлом году перезаправил хладоагент, но практически не помогло никак.
Теплообменник чистил специальной пеной STEP UP (через пипку для слива конденсата) примерно каждые 1,5 года. Неприятных запахов нет, так сто с теплообменником вроде все нормально.
НО КОНДИЦИОНЕР РЕАЛЬНО НЕ ХОЛОДИТ КАК ДОЛЖЕН.

Есть ограниченное количество вариантов решения проблемы:
1) промывать ячейки радиатора кондиционера спец. химией для его чистоты (результат 50 на 50)
2) поменять радиатор на новый (кто менял дайте комментарии пож-та, может какие практические советы сразу)
3) снять и промыть (?) компрессор (чем промывать и как помогает?)
4) заменить компрессор на новый (кто ставил качественные аналоги чтобы хватило на 50 т.к. отпишитесь)

Читайте также:  Обогрев за счет кондиционера

А так ничего не шумит, не трещит. но кондиционер не работает. Вроде как старость или что

Источник

Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Snark712

Свой в доску

Катался на море, первые 500км по трассе, серпантину — всё ок. Заехал в Туапсе, пробка, двигаюсь медленно, в машине стало жарко. Кондиционер перестал холодить. Ну, думаю, всё, пипец, надо будет искать место утечки, паять, заправлять. готовлюсь к гемору.
пробка закончилась, снова серпантин — в машине реально похолодало, кондиционер снова работает в полную силу.
так, думаю, значит фреон не вытек, значит, либо сгорел вентилятор, либо реле включения вентилятора, либо предохранитель.

приехал на место, на утро проверяю: кондиционер работает на ура, реле щелкает, вентилятор весело обдувает радиатор и предохранитель, ессно, гожий.

епта, я в тупике. ведь «плавающую» неисправность отследить куда сложнее.

еду назад. серпантин, трасса — всё ок, подъезжаю к Краснодару (скорость ВЫСОКАЯ) опять глюк с кондиционером, снова не работает. выключаю. жду 3-5 мин, включаю — работает.
через 20 мин — снова отказ.
опять выключаю, продолжая движение, снова жду 5 мин. включаю и кондер пашет на ура до самого дома.

итого: 3(или 4-5) совершенно немотивированных отказа.
при этом: предохранитель цел, вентилятор дует, реле вентилятора щелкает. но и это не важно, т.к. последние отказы происходили на скорости.
Таким образом, проблема где-то в механизме включения компрессора.
Так шо это было? Мож кто сталкивался?

Чирков алексей

Бывает здесь

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Привет.У меня та же проблема . Как её решить ? Нужны АКСАКАЛЫ !АУ?

Эксперт-старожил

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

плять !!
у меня сегодня то же самое началось
я хочу прежде всего почистить контакт кнопки
кажись там проблема

Snark712

Свой в доску

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

эпидемия
тока без паники, кнопка ни при чем, была б это кнопка — не горел бы на ней светодиод.

я так понимаю, внутри компрессора есть что-то типа «втягивающего».
мы жмём кнопку и это «что-то»(электромагнит) делает щёлк и передаёт крутящий момент с вала на ротор компрессора.

в компрессор же приходят провода?
у кого под рукой схема? мож там в клипсе плохой контакт?

Сузуковод со стажем

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

у меня на тойотовском автобусике была точно такая же неисправность, вылечилочь дозаправкой хладагента, из-за его низкого уровня автоматика переодически отрубала кондей

Эксперт-старожил

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Jimny-модератор

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

экспресс

Местный

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

андрей_самара

Наш человек

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

то же какая то непонятная хрень с кондиционером — по жаре в пробках начинаються какие то хлопки (типа как пустая баклажка из под воды хлопает) где то справа, компрессор начинает подключаться-отключаться через каждые секунды три. Машина ехать нехочет совсем, газку поддашь — клапана шелестеть начинают, как будто за собой камаз груженый тянешь. Что бы ехать моторчик приходиться крутить. По трассе при обдуве такой фигни нет. Видимо все таки нужно проверить уровень хладогента.

ozforester

Местный

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Тоже склоняюсь что в обоих случаях хладагента мало. Тут и зависимость от тепературы за боротом/стояния в пробке, и отходчивость после «отдыха».

Kolas

Местный

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Может муфта отключается .

ozforester

Местный

Ответ: Проблема с кондиционером, помогите найти причину.

Дык муфта вроде срабатывает и отключается, может она конечно с замкнутым витком и по времени перегревается и отпускает, но что-то не горит предохранитель. Если муфта держит и компрессор крутит, то давайте рассуждать последовательно. Согласно своему устройству кондишен может либо от перегрева вырубаться, либо от ненормального давления в системе. Ненормальная температура она от чего? Вероятно от экстремально-ненормальной температуры за бортом или при очень замятом/забитом конденсаторе. А ненормальное давление оно отчего? Если маленькое, то вероятно уходит хладагент. Если большое, то, например, замята трубка где-нить. Еще может быть система зас.. засорена, но это не подходит под анамнез, таки есть у автора зависимость от времени работы и от температуры окружающего воздуха, а может и от перепада давления раз черноморское побережье фигурирует изначально. Если будет усиливаться со временем, то с большей вероятностью остаются забитый конденсатор, замятая трубка и уход хладагента в атмосферу помедленному. Первые два предположения можно самостоятельно устранить, а с третьим к доктору. Только к хорошему доктору, который и утечку найдет и грамотно и надолго устранит, а не просто наполнит систему с честными глазами.

Источник

Плохо охлаждает кондиционер в машине сузуки сх4

Машина 07 года, хетч с климат контролем, пробег 96т.км. Проблема началась уже давно, с прошлого лета. Фрион в кондее заправлен, не уходит. Начиналось всё с того, что при жаре, стоя в пробках, кондей отрубался, а именно отрубалась электромуфта и больше не включался. Жмешь кнопку туда сюда, а толку нет. Только если выезжаешь на трассу, то по прохождению некоторого времени он снова включался и работал штатно. Грешил на напряжение в бортовой сети, тк были проблемы с генератором. Причем, если снаружи температура не слишком больша(ниже 22 примерно), то все работает нормально. Этим летом стало прогрессировать, при жаре, стоя в пробке он не просто отключает муфту, а сразу же ее подключает. В результате она щелкает туда сюда, как бешеная и плавают обороты двигателя.

Может кто сталкивался с подобной проблемой, что это может быть?

Потрогай патрубки радиатора после прогрева (приходящий и уходящий) — оба должны быть горячими, если один явно холодней (или оба холодней нормальной рабочей температуры), то у вашей машинки эээ «непроходимость» системы охлаждения 🙂 запор короче.

ЗЫ Это относится как к системе охлаждения двигателя так и к радиатору кондея.

Есть два патрубка,маркируются они как H и L так вот, я не помню какой из них нагревается при работе кондиционера, а какой остывает. Если какой то из них на ощупь такой же как и другой,значит накрылся датчик давления или муфта не вкл

Отправлено с моего iPad используя Tapatalk

Какой датчик может глючить и как его проверить? Причем, что проблема плавающая. Спасибо.
Боюсь что без нормального сканера (типа дилерского) не обойтись (простые сканеры блок климата не видят). датчиков там не так много, но все важны 🙂
1. датчик температуры в салоне
2. датчик наружной температуры
3. датчик на испарителе кондея в салоне (от обмерзания, я бы начал с него)
4. датчик солнца (но он вряд ли, он только на скорость вентилятора в салоне влияет)

Читайте также:  Ваз 2170 кондиционер устройство

вроде все, если ничего не забыл. Методика проверки датчиков описана в сервис-мануале.

Ну и наконец проблема может быть в самом блоке управления климатом (банальный непропай или трещина в плате).

Боюсь что без нормального сканера (типа дилерского) не обойтись (простые сканеры блок климата не видят). датчиков там не так много, но все важны 🙂
1. датчик температуры в салоне
2. датчик наружной температуры
3. датчик на испарителе кондея в салоне (от обмерзания, я бы начал с него)
4. датчик солнца (но он вряд ли, он только на скорость вентилятора в салоне влияет)

вроде все, если ничего не забыл. Методика проверки датчиков описана в сервис-мануале.

Ну и наконец проблема может быть в самом блоке управления климатом (банальный непропай или трещина в плате).

Тоесть я так понимаю, чтобы не мучать мозг, проще всего поехать к диллеру и за тыщу деревянных диагностировать проблему, а дальше можно и самому датчик поменять, наверное)

проще всего поехать к диллеру и за тыщу деревянных диагностировать проблему
Я думаю что это будет проще всего.

датчик на испарителе кондея в салоне (от обмерзания, я бы начал с него)
Объясню почему с него бы начал — именно он дает команду на отключение компрессора (точнее дает не он, а мозги по его показаниям). типа когда температура испарителя приближается к нулю, он и дает команду отключить компрессор, что бы небыло обмерзания радиатора испарителя в салоне.

банально где то в месте соединения патрубков высохла прокладка или разболталось крпление после зимы и изза негерметичности ушло из системы небольшое количество фреона от этого и срабатывает датчик включения муфты ибо давление ниже нормы или на грани

Уровень фреона и давление в системе проверял, все окей, за 5 лет, только 120 грамм ушло, в пределах нормы.

Тогда чтобы не гадать ехать к спецам по обслуживанию кондеев и ромонтировать

Отправлено с моего iPad используя Tapatalk

Тогда чтобы не гадать ехать к спецам по обслуживанию кондеев и ромонтировать

Отправлено с моего iPad используя Tapatalk

Заехал сегодня на диагностику в Автостолицу, при сдаче машины специалист предположил, что перегрев идёт, надо чистить радиатор.
Диагностировали — итог, считают, что накрылась электромуфта кондея, типа все датчики в порядке, сигнал на неё приходит. Сказали, что саму муфту не имеют понятия где брать, но если принесу новую, то заменят за 5к.

Фиг знает, то ли верить, то ли нет. Либо сами не знают и парят, либо реально так, смысла им врать не вижу.

Правда я понимаю сейчас, когда муфта постоянно то вкл, то выкл каждую секунду, еще можно понять, что муфта неисправна. А вот, тогда когда у меня все это началось, муфта просто отключалась в пробке один раз и более не включалась никаким способом, только после 15минутной езде по шоссе с выключенной кнопкой кондея, потом ткнёшь и на трассе работает. вот с этим как то не вяжется.

Поглядел в каталоге, муфты отдельно ессно нету, где брать хз, только получается, что искать сломанный компрессор на разборках и с него снимать. Заменить саму муфту я тоже понимаю, что без снятия компрессора не обойтись, самому уж никак не получится(

Попробуйте в другой сервис заехать,хуже не сделаете

Отправлено с моего iPad используя Tapatalk

Источник

Плохо охлаждает кондиционер в машине сузуки сх4

Если при -6 он включается и охлождает воздух?
Вообще мы о разных вещах говорим 🙂 Испаритель находится в салоне и его температура отличается от температуры окружающего машину воздуха в любом случае (кроме конечно ночной стоянки)
Сам испаритель ниже нуля не может охладится из-за наличия на нем датчика температуры, который при температурах испарителя близких к нулю отключает компрессор, что бы испаритель не обмерзал и воздух через него свободно проходил как зимой так и летом.
Второй датчик внешней температуры стоит под передним бампером — он меряет температуру окружающей среды и если она ниже -6 (по другим данным -8) градусов то тоже не дает включатся компрессору во избежании гидроудара.
У климат-контроля есть еще и третий датчик температуры в салоне и датчик солнечного света. на основании их и первого датчика температуры (что под передним бампером) тоже регулируется температура внутри машины заслонками и скоростью вентилятора печки.

я же написал «без иния» *- никакой наледи там не образуется в глобальном масштабе.
Уберите тот самый датчик с испарителя — иней будет образовываться только так 🙂

Испаритель находится в салоне и его температура отличается от температуры окружающего машину воздуха в любом случае (кроме конечно ночной стоянки)
в -11 мой испаритель продувался ВНЕШНИМ воздухом — не рецеркуляция, и фсе прекрасно включалось.
Вся проблемма надуманна (гидроудары всякие) — просто эффективность системы катастрафически падает при снижении температуры за бортом. Из за этого и ввели ограничение по температуре почему на дорестайле именно -6, а на рестайле чуть ниже — ХЗ, но в -11 мой кондюк включался (муфта щелкала).

———- Добавлено в 14:50 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 14:48 ———-

Уберите тот самый датчик с испарителя — иней будет образовываться только так
Вопрос не в том, будет ли образовываться — итак ясно что при -20 будет (морозилка), другой вопрос — как его удалять. Так вот все давно придумано, и лед на испарителе прекрасно удаляется даже при -20.

промыл радиатор кондиционера- стало значительно холоднее.

ThinkPad, спросил про частое включение компрессора и вентилятора (секунды по 4 включения) — мастер грит это наоборот хорошо, признак, что эффективно система работает.

Вот еще что нарыл

Хладагент R134a до 2011 года использовался в автомобильных кондиционерах. С 2011 года в новых моделях используется другой хладон.
Видимо и в самом деле происки экологов 🙂

Только предположение и ничего более 🙂
Машина какого года? Может опять братья экологи постарались и теперь не R134A кондеи заправляют а чем то другим? Просто купил недавно себе кондей домой и был удивлен что он заправлен R410А. почитал про него — выяснилось что он более экологичный (типа меньше разрушает озоновый слой), но эффективность его хуже (требует большее давление) 🙂 и масло только синтетику с ним можно (в минералке не растворяется, нужны полиэфирные масла)
У меня то точно R134A залит. где то находил бирку в моторном отсеке.

Машина 2012 г. Проверял на такой же, 2012 г. — выхлоп 4,5 градуса. У меня минимум 7. Очередной раз общался с сервисом в лице директора и гарантийщика. Они сделали запрос в Судзуки — демонстрировали мне ответ — типа если температура выхлопа 17 при 35 забортной — то все нормально. График такой. Тут у меня еще одно подозрение — м.б. печка не полностью выключена? При 19-20 за бортом у меня дует 24-26 при выключенном кондиционере. Долез до патрубков печки — оба горячие, значит ИМХО через печку циркулирует? получается кондишен охлаждает, а потм слегка (как раз та те 4-5 гр) подогревается? М.б. кто-нибудь проверит у себя температуру патрубков при заданном минимуме в салоне и прогретом двигателе? Можно из под капота, они видны и доступны. Оба горячие/оба не горячие/один горячий? Пожалуйста, буду очень благодарен.

Читайте также:  Англо русские словари по кондиционированию воздуха

Ну на схеме ее четко видно (номер 4 это радиатор печки, а над ним заслонка)
7917 7918

а на расчлененке наверное она под номером 8 (но лучше по месту смотреть конечно) — их там 2 штуки нарисованы

8. Temperature control door assembly
7919

ge-sh, проверьте еще так: машину подержите в тени, заведите, прогрейте. При этом выключите кодиционер, вентилятор — на малые или средние обороты, дуть — в лицо и померьте температуру на выхлопе. Она должна быть равна забортной. Если теплее — то действительно заслонка не закрывается полностью.
Большое спасибо за подтверждение, я именно так и проверял — у меня машина в подземном гараже, +17 гр. Завожу, прогреваю 3-4 минуты — за бортом +17, выхлоп +21 — +23. Теперь осталось понять, как до нее долезть, чтобы убедиться.

———- Добавлено в 01:51 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 01:48 ———-

Ну на схеме ее четко видно (номер 4 это радиатор печки, а над ним заслонка)
7917 7918

а на расчлененке наверное она под номером 8 (но лучше по месту смотреть конечно) — их там 2 штуки нарисованы

Спасибо, вижу, но у меня плохо с пространственным восприятием, все равно не соображаю, как идет воздух и где она относительно торпеды, как пощупать.

Хорошо бы знать, что и как обслуживать, официалы и другие мастера могут втюхать что угодно.
Ну, это по друзья-знакомым искать Мастера (Мастерскую) нужно. 🙂

Вы сколько раз, за 3 года, заправляли кондиционер?
За 3,5 года и 85 тыс км — ни разу, каюсь :-[
Но у меня-то он работает без проблем! :sm_happy:
Хотя перед отпуском проверю, всё же. 😉

Глюкон, надо просто меньше гонять по саванне.

Наши люди — в САФАРИ — не играют!

У меня 4,5 года машине, пробег 60к, кондиционером пользуюсь постоянно в режиме авто. Не заправлял ни разу, до сих пор достойно охлаждает.
Всё так же, только пробег 95.
И вот сегодня таки собрался заехать с спецам. Итог: всё в шоколаде.
На диагностике t выхлопа 8.1С (норма от 4 до 12) — катаемся дальше.

Специально уточнил — эта норма для любых машин, независимо от внешней темературы (хотя меня это и удивляет очень).

ThinkPad, зависимость направления потока в зависимости от температуры в салоне при неизменном положении ручки температуры
на сколько мне удалось отследить, если выставить 22С AUTO, то дует только в лицо. Вне зависимости от температуры внутри салона.
Но будем экспререментировать)) О результатах отпишу.

З.Ы. Перезаправил систему. Номинал по мануалу 430 гр (+- 20 гр.), с завода было 380. Товарищи обьяснили, что с завода всегда недоливают, с целю обезопсить себя от разгерметизации..да и просто из экономии))

машине 3 месяца и проблем пока не было:sm_dymat: Хочу понять последовательность действий, т.к. по-любому это деффект.

Машине 3 месяца — это к дилеру по гарантии. а вот если сами попробуете сперва, то потом завернут!

Причин может быть много и не полазав по машине ничего сказать с уверенностью нельзя

Машине 3 месяца — это к дилеру по гарантии. а вот если сами попробуете сперва, то потом завернут!

Причин может быть много и не полазав по машине ничего сказать с уверенностью нельзя
Да, можно лазить в машине, а можно и на форуме кликнуть народ, т.к. это было и до моего сообщения у других, но они. молчат:sm_nezn: Может и подскажут еще.

Анобору сан, не замечал пееодичность включения-отключения, но у меня то же «крутит» не постоянно. Но не пять секунд точно. Может секунд 30-40 поработать на 10 -15 отключится. Но это я с наружи слышу, когда машина прогревается. Лично я отношу это к прогреву салона (охлаждеию) и попаданию потоков воздуха внутри салона на температурный датчик.
Хочешь проверить? Заклей датчик скотчем и посмотри, будет ли постоянно «молотить» или так же импульсивно.
Всё, сугубо ИМХО

Fedos, манометры..пойду проконсультируюсь со специалистами-отпишу

Спец поведал мне следующее. Во-првых, у поциента именно кондиционер или климат-контроль? Это важный аспект.
Если климат, то скорее всего, проблема в датчиках температуры окружающей среды (за решоткой радиатора) или, как говорил выше, датчика в саолоне. Они (датчики) просто не могут «договориться» между собой и каждый даёт команду на запуск либо отключение.
На пальцах: внешний говорит, что за бортом +15 (условно). климат выставлен на 22. Внутренний говорит, что чувствует так же 15. Климат будет включен до достижения внутренней указанной температуры, то есть 22. Внешняя температура сильно, при этом не изменяется, те же 15-16. Это нормальная работа.
А вот если внешний, например (наиболее возможна его поломка), показывает то 15, то 22, то 3, то вот такая свистопляска и будет. Ну как я это понял со слов.

Если же просто кондей, то скорее всего врёт именно датчик давления в магистрале. Он под капотом, найти его можно на схеме.

На вопрос о «перезаряженности» системы, мне было сказано следующее. Система наша (показал мануал) должна вмещать 430-480 гр. смеси. Это собствено хладогент, масло и UF индикатор. Все эти компаненты, аппарат по зарядке заливает автоматически. То есть, если заправка производилась на стенде, квалифицированными специалистами, то «перезалить» физически невозможно. Подсоеденеие, ввод параметров хладогента и обьём. Дальше мастер «курит» около 40 минут.

Если же конечно в «полевых» условиях «балон-манометр-два шланга», то тут прогнгоз строит затруднительно.

Рецепт товарища кондейщика. Подключить авто к стенду, слить всю смесь, вакуумировить систему, посмотреть сколько слилось хладогента, масла, индикатора. Провести тест на вакуум, залить всё за ново.

И помнте, если вам в сервисе говорят «вам надо всё заново заправлять-полный обьём», то это либо разводняк (что-то же у вас слилось и оно это «что-то» не в атмосферу стравилось, то есть надо ДОзаправлять систему, с учётом того что у вас есть», либо у вас дефект системы и она «травит». Дальше понятно?

з.ы. я завтра так же буду на работе, будут вопросы, пиши, спрошу-отпишу

Источник