Меню

Почему масло в трубках кондиционера



Распространённые неисправности автокондиционера

Какой бы надёжной ни была техника, рано или поздно она начинает выходить из строя. Важно, чтобы владелец автомашины смог вовремя распознать неисправности кондиционера и, не теряя времени, обратился в соответствующую сервисную службу для устранения проблемы.

Признаки неисправности автокондиционера

О неблагополучии состояния климатической установки вашего авто наиболее часто сигнализируют следующие признаки.

  • На компрессоре или магистралях автокондиционера видны масляные пятна и потёки – скорее всего, система разгерметизировалась, из-за чего началась утечка хладагента и масла.
  • Кондиционер самопроизвольно выключается при длительной эксплуатации в пробке – чаще всего это происходит из-за неисправности вентилятора или радиатора, который больше не обеспечивает сброс тепла. Из-за перегрева растёт давление в системе, что приводит к отключению компрессора датчиком давления. Высокое давление в низком контуре автокондиционера может говорить, кроме того, о наличии загрязнений в системе либо об избыточной заливке фреона.
  • Кондиционер время от времени самопроизвольно выключается – чаще всего это происходит из-за неисправности электромагнитного клапана компрессора. Бывает, что он загрязняется и не может корректно работать.
  • В салоне после включения кондиционера появляется затхлый запах, затем начинает капать вода – признак загрязнения испарителя, который нуждается в срочной чистке. Также бывает, что забивается дренажная трубка испарителя и конденсат попадает в салон.
  • После включения система издаёт повышенный шум – возможно, вышел из строя компрессор, подшипник муфты или механизм сцепления шкива с валом.
  • Кондиционер хуже охлаждает воздух либо вообще прекращает охлаждение – скорее всего, в системе недостаточно фреона, необходима срочная дозаправка.
  • В процессе работы обмерзают трубки автокондиционера, на них сверху виден ледяной налёт – виной тому чаще всего становится сломанный ТРВ или осушитель.

Диагностика автокондиционера своими силами

Рассмотрим, как проверить автокондиционер своими руками и убедиться в наличии либо отсутствии неисправностей.

  1. Запустите двигатель машины, после чего включите кондиционер.
  2. Положите ладонь на трубку обратной магистрали. Буквально за минуту она должна остыть: рука ощутит морозное покалывание.
  3. Выключите автокондиционер на 3-5 минут, потом снова включите. Холодный воздух должен создать после повторного включения выраженную волну.
  4. Если напорные трубки автокондиционера горячие, это благоприятный признак. Чем жарче на улице, тем выше должна быть температура трубок напорной магистрали.
  5. Возьмите обычный уличный термометр, включите кондиционер на полную мощность и вставьте градусник в дефлектор. Если система исправна, температура не должна превышать +10-12 градусов.

Описанная проверка автокондиционера не претендует на точность и не сможет выявить все неисправности. Она лишь покажет, исправна ли ваша климатическая установка, или ей необходима профессиональная диагностика с использованием специализированного оборудования.

Источник

Не холодит: типичные поломки кондиционера, и что с ними делать

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

– это наш «радиатор кондиционера», который расположен перед основным радиатором двигателя. Это просто большой радиатор, но работающий под большим давлением. Разогретый и сжатый газ поступает в конденсатор, охлаждается и выходит уже в виде жидкости.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения. Да еще и камни летят в радиаторы с хорошей скоростью. Неудивительно, что «чистая» утечка встречается не так уж редко, и это действительно одна из основных причин отказа системы.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

Читайте также:  Как разблокировать кондиционер panasonic

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно. В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный. Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона. Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно. Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Источник

Еще раз о ремонте кондиционеров

В чем-же заключается сама процедура кондиционера в мастерской и так ли она необходима

Известно, например, что существуют различные методы очистки
фреонового контура кондиционера, основанные на использовании фильтров,
которые устанавливаются в разрыв фреонового контура и собирают на себя
вредные вещества.

Читайте также:  Мешает ли кондиционер при установке натяжных потолков

Почему нельзя использовать такие методы? Зачем нужно производить эти работы обязательно в мастерской?

Дело в том, что в описанных выше ситуациях происходит прежде всего
загрязнение масла компрессора или изменение его свойств. Методики,
основанные на использовании фильтров при этом к сожалению неэффективны.

Нет фильтров которые способны восстановить смазочные свойства масла
подвергнутого термическому разложению, удаление влаги, которая
находится в компрессоре под слоем масла с помощью фильтров также крайне
не эффективна. Поэтому единственный способ очистить масло компрессора —
заменить его. Эта процедура может быть выполнена только после демонтажа
компрессора и следовательно возможна только в условиях хорошо
оборудованной мастерской.

При этом выполняются следующие мероприятия:

  1. Эвакуация хладагента, демонтаж компрессора.
  2. Освобождение компрессора от масла, промывка компрессора.
  3. Вакуумирование компрессора.
  4. Заправка компрессора маслом, испытание компрессора.
  5. Промывка входного контура компрессорно-конденсаторного блока.
  6. Демонтаж фильтра осушителя, монтаж технологического фильтра.
  7. Монтаж компрессора в компрессорно-конденсаторный блок.
  8. Установка компрессорно-конденсаторного бока на стенд.
  9. Заправка хладагентом.
  10. Промывка компресорно-конденсаторного болока на стенде.
  11. Эвакуация фреона.
  12. Замена технологического фильтра осушителя на рабочий.
  13. Вакуумирование компрессорно-конденсаторного блока.
  14. Заправка хладагентом, тестовый прогон отремонтированного блока.

Поскольку загрязненное масло распределяется по всем элементам
кондиционера, часть мероприятий по очистке фреонового контура
приходится проводить на месте установки кондиционера. Цель этих
мероприятий не допустить попадания грязного масла в отремонтированный
блок.

К ним относятся:

  1. Продувка фреоновых магистралей и испарителя осушенным азотом.
  2. Установка технологического фильтра в фреоновую магистраль.
  3. Вакуумирование фреоновой магистрали и испарителя.
  4. Пуск кондиционера в работу для сбора грязи на фильтр.
  5. Конденсация хладагента в компрессорно-конденсаторный блок.
  6. Удаление технологического фильтра.
  7. Вакуумирование фреоновой магистрали.
  8. Пуск кондиционера в работу (тестовый прогон).

Чем опасна утечка хладагента

  1. Компрессор кондиционера, охлаждаемый хладагентом в результате уменьшения плотности последнего перегревается.
  2. Температура нагнетания компрессора повышается, горячий газ может повредить четырех ходовой вентиль.
  3. Нарушается система смазки компрессора, масло уносится в конденсатор.
  4. Через образовавшееся отверстие внутрь кондиционера может попасть воздух, содержащий влагу.

Признаки сопутствующие утечке:

  1. Потемнение теплоизоляции компрессора.
  2. Периодическое срабатывание термозащиты компрессора.
  3. Обгорание изоляции на нагнетательном трубопроводе.
  4. Масло темного цвета с запахом гари.
  5. Часто положительный тест масла на кислотность.

Если утечка обнаружена вовремя, хладагент полностью не ушел,
кондиционер работал без хладагента не долго, сопутствующие признаки
отсутствуют — ремонт кондиционера в мастерской не обязателен.

Доля внезапных, катастрофических утечек, вызванных разрушением
трубопроводов очень невелика, утечки чаще происходят через небольшие
неплотности на вальцовочных соединениях и если постоянно следить за
работой кондиционера, утечки могут быть своевременно обнаружены.

На что следует обращать внимание:

  1. Не более чем через 5 минут после включения кондиционер, в
    зависимости от выбранного режима должен давать холодный или теплый
    воздух. Если этого не происходит нужно немедленно выключить кондиционер
    и вызвать ремонтника.
  2. Если при работе кондиционера трубки на наружном блоке покрыты инеем — происходит утечка, нужен мастер.

Выполнение этих простых правил позволит избежать больших затрат на ремонт кондиционера.

Попадание влаги в фреоновый контур чаще всего происходит при
нарушении правил монтажа кондиционера. Один из этапов монтажа —
вакуумирование френовой магистрали преследует цель не только затруднить
жизнь монтажнику, но и удалить из смонтированной магистрали воздух и
водяные пары. Такие суррогаты этой процедуры как продувка
смонтированной магистрали хладагентом вовсе не могут удалить влагу, а
лишь превращает ее в лед на стенках медных трубок, который затем тает,
превращается в воду и делает свое дело.

Кислотный тест масла

без кислоты с кислотой

Опасность попадания влаги внутрь кондиционера заключается в том, что
она часто никак не проявляет себя вплоть до отказа компрессора
кондиционера. Дело в том, что все процессы в кондиционере, работающем в
режиме происходят при плюсовых температурах, а вода
проявляет себя лишь когда замерзает, вызывая нарушение работы
капиллярной трубки или терморегулирующего вентиля. Однако по косвенным
признакам определить наличие влаги в кондиционере можно:

  • Об одном из признаков наличия влаги в фреоновом контуре речь уже
    шла; это зеленоватый оттенок масла и положительный тест на кислотность.
    Следует заметить что это уже прединфарктное состояние кондиционера и
    требуется срочное вмешательство.
  • На более ранних стадиях влага проявляет себя при отрицательных
    температурах испарения, например при работе кондиционера на
    при низких температурах наружного воздуха или при утечке
    хладагента. При этом влага превращается в лед и закупоривает
    капиллярную трубку или дюзу ТРВ. Результат — давление всасывания
    кондиционера падает, растет температура компрессора, срабатывает
    термозащита. Этот цикл повторяется до тех пор, пока не сгорит
    компрессор.

Удаление влаги из фреонового контура также может быть выполнено только в мастерской.

Какие проверки и как часто нужно производить, чтобы вовремя обнаружить болезнь кондиционера

1. Проверка работы кондиционера при каждом включении. О ней
говорилось выше. Примерно через 5 минут после включения проверить дает
ли кондиционер холод или тепло (в зависимости от режима). Если есть
возможность увидеть краны наружного блока посмотреть есть ли на них
иней. Если результаты отрицательные нужно выключить кондиционер и
вызвать мастера.

2. Проба масла нужна в следующих случаях:

  • Для кондиционеров, принимаемых на сервисное обслуживание, при проведении ревизии технического состояния кондиционера.
  • Для оборудования, которое работало зимой но не обслуживалось.
  • При вызове для ремонта кондиционера не находящегося на сервисном обслуживании.
  • При обнаружении утечки хладагента из кондиционера.
  • В любых других подозрительных ситуациях.

Масло — кровь компрессора и для любознательного мастера может много рассказать о кондиционера.

Масло для автокондиционеров правила выбора Видео АвтоНоватор

Многие автолюбители самостоятельно пытаются решить вопрос работоспособности системы кондиционирования. В этом случае непременно нужно определиться, какое масло для автокондиционеров подобрать, чтобы избежать поломки в дальнейшем.

Масло для кондиционера – как не навредить?

В наше время в автомагазинах присутствует широкий ассортимент масел для кондиционеров в автомобилях. К подбору этого компонента нужно отнестись с ответственностью, так как это далеко не мелочь, как кажется на первый взгляд. Стоит заметить, что в автокондиционерах, в отличие от кондиционеров других холодильных систем и установок, используют алюминиевые трубки и резиновые уплотнители для фитингов, которые при неправильном обращении или заливке не того состава могут потерять свои физические свойства и выйти из строя.

Если вы случайно смешали два разных вида масла, это неизбежно приведет к образованию хлопьев в трубопроводах вашего автомобиля. А уже эту проблему способны решить только в автосервисе, причем влетит такая диагностика и чистка водителю в копеечку

Вот почему так важно знать все тонкости в работе автокондиционера

Синтетическое и минеральное – определяемся с основой

Существуют две группы масел для систем кондиционирования – синтетические и минеральные составы. Определить, какое именно залито в ваш автокондиционер не так и сложно, однако это дело требует некоторых тонкостей. Все автомобили, которые были выпущены до 1994 года, работают на фреоне R-12. Данный тип фреона смешивается с минеральным маслом Suniso 5G.

Автомобили, которые выпущены после 1994 года, работают только на фреоне R-134а, который используют в комбинации с синтетическими составами PAG 46, PAG 100, PAG 150. Данные марки называют еще полиалкилгликольными. Масло для фреона марки R-134a не может быть минеральным, только синтетическим. На практике есть редкие случаи, когда в 1994 году автомобили выпускали с компрессорами, для которых можно было использовать как фреон R-12, так и R-134a.

Читайте также:  Реле давления кондиционера принцип работы

Но нужно помнить, что даже если ваша машина попала в этот переходный период, ни в коем случае нельзя после полиалкилгликольного состава заливать минеральный – так ваш автокондиционер долго не прослужит. Промышленные системы кондиционирования (рефрижераторные установки) работают на фреоне R-404a и используют синтетическое холодильное масло POE, которое по своим физическим свойствам очень похоже на масла группы PAG.

Эти типы масел ни в коем случае нельзя смешивать между собой или заменять одно на другое.

В силу своих конструктивных особенностей промышленный тип компрессора автокондиционера не рассчитан на такое обслуживание и может выйти из строя. У типа PAG есть один недостаток – на открытом воздухе быстро насыщается влагой, поэтому его выпускают в небольших баллончиках, которых не всегда хватает на одну заправку автокондиционера.

Категории автомобилей – подсказка водителю

Определить, какое масло следует заливать в ваш кондиционер, поможет и происхождение автомобиля. Так, для рынка корейских и японских автомобилей используют марки PAG 46, PAG 100, для американского авторынка в основном PAG 150, для европейских автомобилей наиболее распространенной является марка PAG 46.

Если вы решили произвести замену масла, но объем системы вам не известен, в этом случае рекомендуется произвести полную чистку двигателя компрессора автомобильного кондиционера. Данные меры необходимы для того, чтобы удостовериться, что нет механических загрязнений, и ваша система герметична. Только тогда вы сможете долить то количество масла, которое вам необходимо. Перед заправкой рекомендуется залить в систему часть масла от общего количества, чтобы избежать масляного удара в компрессоре.

У всех марок разный коэффициент вязкости, и многие автомеханики рекомендуют повышать этот коэффициент в связи со сменой погоды на протяжении года, так как от этого вязкость снижается. Именно поэтому большинство использует марку масла PAG 100 – для нашего климата у состава оптимальный коэффициент вязкости.

Что бы вам ни говорили в магазинах и сервисах, запомните, универсальных холодильных масел не существует в природе. Для компрессора своего автокондиционера следует применять только рекомендуемый тип масла, который прописан в вашей сервисной книге. А при серьезных неисправностях кондиционера следует обязательно обращаться к специалистам.

12. Масло для смазки компрессора кондиционера

Масло для смазки компрессора кондиционера циркулирует в системе при работе компрессора. При замене любого элемента системы кондиционирования воздуха при значительной утечке хладагента добавьте в систему масло, чтобы его объем сохранился на первоначальном уровне.
Объем масла: 140–160 см3.

  1. Масло не должно содержать влагу, пыль, металлические частицы и т.д.
  2. Не смешивайте масла различных типов.
  3. Содержание влаги в масле увеличивается, если оно остается открытым на воздухе длительное время. После использования масла емкость с маслом необходимо немедленно герметично закрыть.

Возврат масла в компрессор

Проверьте уровень масла и при работе двигателя на холостом ходу в течение 20–30 минут в режиме работы системы кондиционирования с максимальным охлаждением и максимальной частотой вращения вентилятора, масло должно возвратиться в компрессор.

Проверка уровня и доливка масла

Перед добавлением масла в компрессор кондиционера, проверьте компрессорное масло следующим образом.

  1. Выполните операцию возврата масла в компрессор, затем разрядите систему кондиционирования воздуха от хладагента и снимите компрессор с автомобиля.
  1. Слейте масло из выходного патрубка компрессора.

Если компрессор холодный, возможно возникнут трудности со сливом масла. Для слива масла нагрейте компрессор до температуры 40–50°С.

  1. Измерьте количество вытекшего масла. Если вытекло масла менее 70 см3, значит, имеется небольшая утечка масла. Проверьте герметичность соединений системы кондиционирования воздуха и отремонтируйте или замените поврежденные элементы.
  1. Проверьте состояние масла и заполните компрессор маслом в следующем порядке.

a. Если масло чистое.

Объем слитого масла

Более 70 см3 Уровень масла нормальный. Долейте количество масла, равное количеству вытекшего масла.
Менее 70 см3 Уровень масла низкий. Долейте 70 см3 масла.

b. Если масло загрязнено металлическими частицами или другими материалами, перед зарядкой хладагента в систему кондиционирования воздуха очистите сушилку приемник.

Как взять пробу масла на анализ

Известно, что масло циркулирует вместе с хладагентом в фреоновом
контуре кондиционера. При остановке кондиционера, масло, находящееся на
стенках трубопровода стекает по ним вниз. Вот это масло и можно взять
на пробу через сервисный порт кондиционера.

Для этого понадобится:

  1. Шаровый кран с нажимкой на 1/4″.
  2. Короткий шланг со штуцером на 1/4″, (вполне подойдет шланг от манометрического коллектора).
  3. Емкость для сбора масла.
  4. Чистая лабораторная пробирка.

Порядок действий такой:

  1. Остановить кондиционер, в течение 10-15 минут дать маслу стечь по стенкам трубопровода.
  2. Подключить к сервисному порту шаровый кран.
  3. Подключить шланг к шаровому крану. Свободный конец шлага поместить в емкость для сбора масла.
  4. Открыть кран. Выходящий из шланга газ вынесет масло. Остается
    только собрать его в емкость. Немного тренировки, несколько лишних
    масляных пятен на вашей спецодежде и уже взять пробу масла для вас не
    проблема.
  5. Дайте маслу отстояться (поскольку масло содержит в себе растворенный хладагент — оно пенится).
  6. Слейте пробу в пробирку.

Следующий шаг экспресс анализа — сравнение пробы масла с имеющимся
образцом по цвету и запаху. Для этого одинаковое количество масла из
пробы и образцового масла помещают в две одинаковые пробирки и
сравнивают их между собой.

  • Темный цвет масла и запах гари указывает на то, что компрессор
    кондиционера перегревался. Причиной перегрева могла быть утечка
    хладагента из кондиционера или эксплуатация кондиционера в режиме
    при низких отрицательных температурах. Масло при этом
    теряет свои смазочные свойства. В результате разложения масла на
    стенках трубопроводов и внутренних деталях кондиционера могут
    осаждаться смолистые вещества, которые в последующем способны вызвать
    отказ компрессора кондиционера.
  • Зеленоватый оттенок масла указывает на наличие в нем солей меди.
    Первопричина — влага в контуре. Тест на кислотность такого масла, как
    правило, тоже положительный.прозрачное масло с легким запахом не сильно
    отличающееся по цвету от образца указывает на то, что
    кондиционеру не нужна.

И, наконец, кислотный тест либо развеет окончательно наши опасения,
в случае если проба мало отличается от образца, либо подтвердит
необходимость экстренного вмешательства.

Если окажется что масло хорошее и компрессор кондиционера работает нормально нужно вернуть взятое на пробу масло в кондиционер.

Последовательность действий при этом следующая:

  1. Необходимо найти подходящую посуду. Лучше всего подойдет прозрачный высокий стакан диаметром 3-4 см.
  2. К сервисному порту подключить шаровый вентиль со шлангом, так же как при взятии пробы масла.
  3. Опустить свободный конец шланга в стакан.
  4. Налить в стакан такое количество масла, чтобы оно покрыло штуцер шланга.
  5. Отметить на стакане уровень масла.
  6. На короткое время приоткрыть шаровый вентиль, чтобы фреон вытеснил воздух из шланга.
  7. Долить в стакан такое же количество масла, какое было взято на пробу.
  8. Включить кондиционер на .
  9. Закрыть жидкостной порт кондиционера.
  10. Когда давление во всасывающей магистрали станет ниже атмосферного
    открыть вентиль и масло попадет через сервисный порт в кондиционер.
  11. Закройте кран, когда уровень масла достигнет метки.
  12. Выключите кондиционер.
  13. Откройте жидкостной порт кондиционера.

Потеря герметичности фреонового контура может быть вызвана
различными причинами и не всегда приводит к катастрофическим
результатам. Здесь имеет значение место возникновения утечки,
количество хладагента которое успело , промежуток времени
между возникновением и обнаружением утечки, режим работы кондиционера и
другие факторы.

Источник

Вентилиция и кондиционирование © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.