Меню

Пространство для монтажа кондиционера



Лучшие варианты установки кондиционера

Большинство жителей нашей необъятной Родины, так или иначе, сталкиваются с проблемой летней жары! Каждый из нас понимает, что лучшим спасением от зноя в квартире является сплит-система. Процесс её покупки сопровождают два основных вопроса – где установить кондиционер в квартире и какую модель выбрать? Сегодня я расскажу про наиболее удачные варианты расположения кондиционера.

Когда мы только планируем приобретение «сплита», многие даже примерно не представляют, в каком месте квартиры он должен расположиться. Мы впервые задумываемся, а куда же вообще возможно поставить устройство, чтобы оно правильно и эффективно работало. У многих людей в голове «рождаются» две версии:

  • первая — это установка одного большого кондиционера на всю квартиру (обычно где-то в коридоре);
  • вторая версия — это установка одного или нескольких сплит-систем в определенных комнатах.

Я придерживаюсь второго варианта, когда «сплит» рассчитывается на одну комнату. А еще лучше, когда его мощность учитывает маленький запас. Тогда и соседние комнаты могут частично обеспечиваться прохладой.

Расположение нескольких кондиционеров в основных комнатах

Такой вариант размещения «сплита» имеет 3 важных преимущества:

  1. В нужной комнате (при закрытых дверях) будет наиболее точно поддерживаться комфортная для вас температура. Именно точная настройка температуры во время сна ОЧЕНЬ ВАЖНА для здоровья, а не только для комфорта.
  2. Если в основных комнатах будут установлены «кондёры» (с правильно подобранной мощностью), то и вся квартира (включая коридор) будет обеспечена прохладой, когда это будет нужно.
  3. В течение дня будут охлаждаться только те комнаты, в которых вы проводите основное время. Нет смысла «студить» всю квартиру, когда весь день вы проводите в одной комнате. Например, при встрече гостей можно всю квартиру обеспечить прохладой, а ночью поддерживать температуру лишь в спальных комнатах.

Установка одного большого кондиционера в коридоре

Вариант установки кондиционера в коридоре тоже имеет право на жизнь! Основным плюсом в такой установке является то, что исключается воздействие прямого холодного потока на людей. Но БОЛЬШИМ минусом является то, что будет сложно добиться «правильной» температуры в отдельных комнатах (точная температура очень важна для здоровья). Каждый случай такого монтажа нужно рассматривать отдельно. Но учтите, что:

  1. Цена одного большого сплита сопоставима с ценой нескольких менее мощных устройств;
  2. Стоимость установки большого «кондёра» не меньше стоимости монтажа нескольких маленьких блоков;
  3. Блоки мощных кондиционеров более крупные, тяжелые и работают громче. При их расположении и креплении всё это необходимо учитывать;
  4. Выход из строя единственного кондиционера в коридоре приведет к отсутствию климата во всей квартире. Запчасти и ремонт, скорее всего, обойдутся дороже;
  5. Монтаж кондиционера в коридоре наиболее сложная и ответственная операция. Необходимо учесть все нюансы:
  • правильно подобрать мощность устройства;
  • позаботиться о надежном выводе конденсата (вывод дренажа в канализацию имеет свои особенности);
  • электропитание для мощного кондиционера подвести от щитовой (варианты «питания» от розеток уже не подойдут);
  • учесть габариты и вес блоков при монтаже;
  • учесть количество хладагента на всю «трассу».

Основные правила при выборе места расположения кондиционера

В жилых комнатах есть места, где человек находится большую часть времени. Назовем их «зонами покоя» человека. К ним относятся в первую очередь:

  • спальные места в комнате;
  • диваны и кресла перед телевизором;
  • рабочее место за компьютером;
  • обеденный стол;
  • «рабочая» зона на кухне перед гарнитуром;
  • отдельным пунктом выделю детскую кровать.

Мы прекрасно понимаем, что в большинстве квартир сложно найти место, где «кондер» не будет воздействовать на «зону покоя» человека. Но в любой планировке существует наиболее «безвредное» положение устройства.

Бытует один миф – некоторые люди представляют, что холод концентрируется в месте размещения кондиционера (мол, прохлада будет только перед блоком или в том месте, куда он «дует»). Это бред! Если двери и окна помещения будут закрыты, то температура будет распределяться по всей комнате равномерно! В каком бы месте комнаты не стоял внутренний блок «сплита». Только если открыты двери, вы можете чувствовать, что в комнате с кондиционером прохладнее, чем в коридоре.

У всех кондиционеров есть возможность отрегулировать направление потока воздуха. Но вы должны понимать, что воздух — это в первую очередь газ! Он не будет, как камень «лететь» туда, куда вы его направили (куда повернули жалюзи). В любом случае поток холодного воздуха будет «рассеиваться» по комнате. КОНЕЧНО ЖЕ, движение холодного воздуха будет чувствоваться сильнее непосредственно напротив блока.

Если вам нужно, чтобы в коридор тоже поступала прохлада, то нет необходимости ставить блок напротив двери. При открытой двери прохлада в любом случае будет «выходить» из комнаты. Расположение кондиционера строго напротив двери может «сыграть» лишь в незначительной степени (весь поток воздуха не полетит как твердый предмет в одном направлении).

Где лучше установить кондиционер в двухкомнатной квартире

Не редко приходится слышать такой вопрос. Частично я уже дал ответ, выразив свое мнение. А именно я говорил, что эффективнее устанавливать кондиционер в конкретной комнате, а не в коридоре. Так всё же, в каких комнатах прибор лучше установить? Я дам несколько рекомендаций, с помощью которых вы сможете для конкретного случая определить места размещения блоков.

Читайте также:  Какие виды кондиционеров существуют для квартир

«Двушка» часто представляет собой три «жилых» комнаты – гостиная, спальня и кухня. Определяем, где мы больше всего отдыхаем и спим. Я считаю, что спальня в этом плане должна иметь приоритет. Поскольку любой человек практически треть жизни проводит во сне! Если квартира является еще и местом работы, то определяем для себя, где больше всего проводим времени.

Вторую по приоритету комнату вычисляем по тому же принципу. Если затрудняетесь с выбором, то я предлагаю остановиться на гостиной (там, где мы тоже много отдыхаем).

После того, как определили приоритеты по комнатам, УЧИТЫВАЕМ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЖЕЛАНИЯ. Если планируете обойтись одним кондиционером, то ставим его согласно вашим потребностям (я рекомендую в спальню).

Если позволяет бюджет, то отличным решением было бы установка «кондеев» в двух основных комнатах (спальня и гостиная, например). И при этом лучше учитывать маленький запас по мощности. Например, если гостиная и спальня имеют площадь каждая по 15 м.кв., то можно поставить в каждую по «девятке» 2,7 кВт (хотя «семерка» по мощности 2 кВт вполне подошла бы для каждой из комнат!). Эта замена обойдется не на много дороже, но при таком раскладе даже в коридор и на кухню «дойдет» живительная прохлада.

Если денег вообще немерено, то ставьте кондиционеры в каждой жилой комнате (спальня, гостиная, кухня).

Где установить кондиционер в спальне

Во многих квартирах площадь спальной комнаты составляет 10-14 м. кв. Противоположно входной двери обычно находится окно. «Традиционно» в такой комнате располагается кровать, напротив которой установлен телевизор.

В таком случае существует следующие варианты монтажа кондиционера (иногда называемые «боковой монтаж», поскольку отверстие в стене сверлится сбоку от блока, а не под ним):

  • на стенке с телевизором (ближе к стене с окном);
  • на стенке, где находится изголовье кровати (ближе к стене с окном). Если интересует конкретное расстояние от штор, то читайте статью, где я указывал расстояния от стен и потолка до кондиционера.

Если выбирать из этих двух способов, то более безопасно ставить внутренний блок над изголовьем кровати (при прочих равных условиях). Обусловлено это тем, что холодный поток из блока меньше направлен вниз, чем по прямой (если блок поставить напротив кровати, то будет больше вероятности попадания холодного воздуха на спальное место). Но если напротив блока расположен компьютерный стол, то уже придется выбирать «наименьшее из зол».

Так же возможен не менее эффективный вариант — расположение блока «в проходе» (между подножьем кровати и телевизором). Этот и другие случаи размещения внутреннего блока лучше обсуждать уже на месте со специалистами. Поскольку большинство таких вариантов требуют согласования конкретных технических и финансовых вопросов.

Для того, чтобы вы представляли какие могут быть еще варианты расположения блоков «сплита», даю ссылку на статью «схема установки кондиционера в квартире».

Источник

10 ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире.

Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.

Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.

В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.

Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.

С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.

Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.

Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.

Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.

Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.

Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.

В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.

Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.

Читайте также:  Порошок с кондиционером персил

В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.

Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Монтажную пластину выставляете строго по уровню.

При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.

Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.

Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.

Опять же не забывайте про уровень.

Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.


Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.

Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.

Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.

Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.

Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.

Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.


При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.

Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.

Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.

По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:

    медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма
    теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше
    армированный скотч или виниловая лента

Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.

При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.

Переходим к этапу подготовки трубок.

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.


Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Переходим к этапу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:

Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.

Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.

Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.

Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.

Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.

Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.

Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.


Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.


Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.

Читайте также:  Шум компрессора кондиционера фольксваген

Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.


Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

    разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя
    постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.


Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.


Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Источник

Adblock
detector