Меню

Цепь реле муфты кондиционера неисправна лада гранта



автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Ошибки P0645, P0646, P0647 Лада Гранта, Калина 2, реле кондиционера

Код Р0645 Реле муфты компрессора кондиционера, цепь неисправна

Код Р0646 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу

Код Р0647 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

Код Р0645 заносится, если:
— при заведённом двигателе команда на включение кондиционера выполнена (B_KOE = ВКЛ);
— самодиагностика драйвера реле муфты компрессора кондиционера определила неисправность.

Код Р646 заносится, если:
— при заведённом двигателе команда на включение кондиционера выполнена (B_KOE = ВКЛ);
— самодиагностика драйвера реле муфты компрессора кондиционера определила на выходе замыкание на массу.

Код Р0647 заносится, если:
— при заведённом двигателе команда на включение кондиционера выполнена (B_KOE = ВКЛ);
— самодиагностика драйвера реле муфты компрессора кондиционера определила на выходе замыкание на источник питания.

Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйвцикла после возникновения кода неисправности.
Описание проверок

1 Проверяется наличие постоянной неисправности.
2 Проверяется цепь питания реле муфты компрессора кондиционера.
3 Проверяется цепь управления реле муфты компрессора кондиционера на обрыв.
4 Проверяется исправность реле муфты компрессора кондиционера.
Диагностическая информация
В контроллере используется драйвер реле муфты компрессора кондиционера, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или источник питания цепи управления реле.
Управлять включением стартера муфты компрессора кондиционера можно с помощью диагностического прибора в режиме «2 Управление ИМ».

Контроллер включает реле компрессора кондиционера при поступлении сигнала запроса включения кондиционера. Компрессор кондиционера включается в зависимости от
давления хладагента в системе кондиционирования.

На автомобилях LADA GRANTA с системой кондиционирования сигнал запроса включения кондиционера поступает на контакт «Х2/D3» контроллера ЭСУД.

Схема включения муфты компрессора кондиционера на автомобилях LADA GRANTA с системой кондиционирования

На автомобилях семейств LADA GRANTA и LADA KALINA 2 с климатической системой сигнал запроса включения кондиционера поступает на контроллер ЭСУД по шине
CAN с контроллера системы автоматического управления климатической установкой.

расположение реле и предохранителя муфты кондиционера

в зависимости от года выпуска могут быть разные блоки предохранителей

Источник

Где стоит реле кондиционера

Система климат-контроля

На сегодняшний день, наряду с системой отопления автомобиля, практически обязательной опцией стала система кондиционирования. Она призвана улучшить комфорт водителя и его пассажиров во время поездки. Установка таких систем связана лишь с разнообразием комплектации (практически не применяются в базовых моделях).

Работа системы кондиционирования салона Меган 2 базируется на действии уменьшения температуры охладителя во время движении по магистралям, с преобразованием его из газа в жидкость.

В автомобилях марки Рено Меган 2 устанавливается заводской кондиционер воздуха, который состоит из следующих частей:

  • компрессор — перегоняет газообразный фреон из зоны низкого давления, сжимая его (процесс нагревания фреона), в зону высокого давления;
  • радиатор – фреон, продвигаясь по нему, охлаждается и конденсируется снова в жидком состоянии;
  • ресивер-осушитель – в нем хладагент преобразуется в жидкое состояние и, благодаря клапану избыточного давления, проходит в расширительный клапан, который является своего рода предохранителем при недостаточном или избыточном давлении, путем его снижения происходит охлаждение фреона;
  • испаритель – попадая в него фреон нагревается, тем самым становится газообразным;
  • электровентилятор — нагнетает кислород и пропускает его через испаритель, после чего прохладный поток воздуха попадает в кабину авто;
  • клапаны – предназначены для проведения ТО и дозаправки системы кондиционирования.

В систему кондиционирования салона Рено Меган 2 заливается хладагент определенной марки и специфическое масло. Чтобы произвести ремонтные работы данной системы сначала нужно слить хладагент. Заправку проводят только при условии использования специальной зарядной станции. Она не даст попасть в магистрали влаге и воздуху.

Одно из важнейших правил замены хладагента – запрещено заполнять магистрали фреоном разных типов.

Технические характеристики

Реле может быть электрическим, электронным или механическим устройством, которое выполняет функции по замыканию или размыкания разных участков электросети при перемене поступающих входных данных. В нем существует управляющая часть и контактная группа (управляемая часть). Существуют следующие виды реле – устройства, реагирующие на температуру, свет, звук и т.д.

В автоиндустрии используются электрические реле всевозможных разновидностей. Структура простейших из них следующая: катушка с магнитным якорем и связанной с ним управляемой частью. Принцип работы — электрический ток попадает в обмотку реле, где создается магнитное поле, якорь под его воздействием изменяет свое расположение, вследствие чего происходит одновременная смена контактов.

Реле работающие от бортовой сети имеют практически одинаковые характеристики:

  • электропитание от 8 до 16 В;
  • рабочее напряжение 12 В;
  • сила тока около 0,2 А;
  • напряжение при сработке 8 В;
  • максимум силы тока в сети: 30 А;
  • сопротивление порядка 80±10 Ом.

Во время долгой работы реле при максимальных нагрузках, искра проскакивает при замыкании контактов, создавая черный налет между ними, в следствии чего перестает правильно работать контактная группа. В таких случаях при включенной бортовой сети выделяется тепло, сила тока в электроцепях увеличивается, после чего неминуемо происходит нагрев места контакта, в конечном итоге – постепенная оплавка пластика на их скреплениях.

Небольшое внимание уделим маркировке, находящейся на реле. Кроме обозначения самих контактов, на нем указывают страну изготовителя, данные, говорящие о их рабочих характеристиках: напряжение тока (V или В), максимальная сила тока во время работы («А»).

Замена нерабочих элементов

Практически все магистрали питания электроприборов Рено Меган 2 закрыты предохранителями. Наиболее мощные потребители электричества подключены через реле. Предохранители и реле находятся в двух монтажных блоках, находящихся в салоне и в моторном отделении. Монтажный блок под капотом находится с левой стороны по ходу машины. В этом блоке и расположено реле кондиционера, оно же — электромагнитная муфта компрессора системы кондиционирования, которая рассчитана на силу тока в 10А.

Замену данной муфты на Меган 2 можно разделить на следующие этапы:

  • выкрутить шурупы крышки монтажного блока;
  • отделить крышку монтажного блока;
  • вынуть аккумулятор;
  • извлечь болт крепления коммутационного блока и отвести его в бок для удобства проведения замены;
  • согласно рисунку, находящегося на обратной стороне крышки, надо выбрать необходимую муфту компрессора и руками её вытянуть;
  • вставить новую муфту и вернуть блок на место, после чего установить назад аккумулятор и закрыть крышкой монтажный блок.


В процессе использования автомобиля Меган 2, производительность элементов кондиционирования воздуха снижается, как за счет механических повреждений, так и из-за износа оборудования. Так на протяжении года в системе объем охладителя может уменьшиться на 10%-15 % . Ввиду этого необходимо периодически проводить проверку работы компонентов системы и замену фильтра воздуха салона.

Не стоить забывать и о чистке конденсора и испарителя. Некоторые автопроизводители рекомендуют даже при низких температурах включать систему на короткое время, для того чтобы произошла автоматическая смазка деталей и магистралей.

Проблема:
В общем с утра субботы тапочка отдыхала. Через 2 дня вышла, что бы съездить в магаз, а она … Не завелась! Началось с того, что она не открылась с кнопки — пришлось открывать ключом. … Когда закрывала последний раз — все было выключено, ничего не забыла погасить, все как обычно, т.е. аккум не мог сесть по моей халатности. Про аккум: ему года 3. До этого он один раз у меня сел где-то месяц назад, из-за моего рукоприкладства (прикурили, завела, доехала до дома, потом до работы утром, на работе его зарядили… По датчикам до полного показывало). Сначала подумала, что сели батарейки в ключах и брелках. Сбегала, купила — поменяла, но все тщетно. Машина молчала. Пришлось остаться дома.
Вечером: прикурили, завелась не сразу, но завелась. Сижу в ней жду когда прогреется, что бы подзарядить аккумулятор на следующее включение. Папа посоветовал обороты поднять до 1,5-2тыс. что б не ездить не нагружать ее, а на месте так посидеть минут 10-15. И в друг она начала «скрипеть» «скрежетать» «жужжать» «трещать» (я даже не знаю как этот звук назвать еще) с перерывами короткими, обороты стали падать и машина заглохла! Завела второй раз — опять та же фигня: этот скрип, обороты падают и глохнет. Ну в третий раз она уже не завелась с кнопки вообще, с поворотом ключа все лампочки зажглись, на сигналку вставала, отключалась, но с кнопки уже ей не хватило сил завестись.
Завтра поеду за новым аккумулятором. Но не даёт покоя этот странный звук.
Что это может быть все такое?
UPD: починили. Чуть позже отпишусь что было, что сделали (забегая вперед …глюк с климатом!)

Читайте также:  Система кондиционирования для серверной комнаты

Решение:
Машина утром опять таки не открылась с кнопок на ключе, не завелась, вообще не гу-гу. Т.е. ночью аккумулятор сдох опять окончательно. Тестер показал на нем кошмарную цифру заряда по-моему 0,04. Ну т.е. он был мертв вообще. Поэтому в первую очередь поехали за новым аккумулятором.
Привезли, поставили, машина пропикалась, открылась уже сама с ключа. Завелась — звуков посторонних не было никаких. Но начитавшись за ночь про утечки, что надо тестить предохранители, решили все таки проверить по верхам что может быть. Утечка показывала какую-то бешаную цифру … если память мне не изменяет, то где то 4,5 (ед. изм. не знаю :)))) но мне сказали только что это ОЧЕНЬ! много! ). Стали тестить куда уходит и тут … случайно на удачу или все таки оно и должно было так — когда прикасались тестером до аккумулятора на правую клему стало щелкать где то со стороны генератора … а точнее под ним … щелчек был такой знакомый аш до боли… и если скорость и количество этих щелчов можно было бы умножить на 1000, то это был бы именно тот трещащий звук, который вчера я слышала, который меня и напугал. Сразу пришла мысль, что это КОНДЕЙ! точнее говоря в том месте вроде бы компрессор стоит … или муфта… (тут меня поправьте что правильнее). От него идут проводкИ и втыкаются в место, которое как называется не знаю, но решила зафотать — как мне объяснили — если этот провод вытащить, то таким образом можно будет кардинальным образом отрубить климат. Это на тот случай, если вдруг опять глюкнет.

Но после перевтыкания этого провода щелкания прекратились.
Проверили кондей включением/выключением из салона … попробовала поднять обороты — все тихо. Т.е. где-то в этой цепи глюкануло видимо и кондей после выключения машины решил не отключиться, таким образом проработал как то и сожрал весь аккумулятор.
Пошли домой посмотрели что там за предохранитель за это отвечает и нашли ссылочку на форуме Акуры на реле электромуфты кондея.

В этой статье мы рассмотрим диагностику и устранение неисправностей, связанных с управляющими реле – залипание контактной группы, обрыв управляющей обмотки и т.д.

Кондиционер выключен, а компрессор продолжает работать.

  • Обесточиваем кондиционер, получаем доступ к плате, ищем на ней реле отвечающее за питание компрессора. Сделать это можно пройдя по проводам от клеммной колодки до реле. Ещё его можно найти по размерам и мощности-оно должно быть самым большим и мощным-ток для 7 15-20 А.

Реле состоит из контактной группы и управляющей обмотки:

На корпусе реле находится схема, на которой указано к каким выводам подсоединены обмотка и контакты(распиновка).

Находим выводы контактов реле, на фото они сверху – на один приходит напряжение с линии, с другого напряжение уходит на компрессор. Эти выводу на обесточенной плате должны быть разомкнуты. Если нет-контакты залипли, реле меняем.

Кондиционер выключен, вентилятор наружного блока работает:

Кондиционер включён-компрессор не запускается, напряжение с внутреннего блока на него не приходит.

Коды ошибок уже посмотрели, датчики низкого/высокого давления, температурные датчики на испарителе и конденсаторе, если требуется, тоже.

  • Находим реле компрессора,по распиновке определяем выводы управляющей обмотки, измеряем её сопротивление – оно находится в пределах, примерно 0.5-2 кОм (500-2000 Ом).

Только нужно учесть, что обмотку часто шунтируют диодом (подключают параллельно), поэтому при измерении в одну сторону прибор может показывать одно значение, а если поменять щупы местами, то другое, т.к. диод в одну сторону проводит эл. ток, а в другую нет.

В случае отсутствия схемы на корпусе, управляющую обмотку можно найти методом исключения – где выводы контактной группы вы уже знаете, с обратной стороны на плате они дублируются, находим их там (измеряем сопротивление между контактами сверху и контактными площадками на другой стороне-оно должно стремиться к нулю).

При обрыве в обмотке реле меняем.

А вот если её сопротивление в норме, необходимо измерять напряжение на ней – 12 В постоянного тока ( точное значение смотрим на корпусе)

Если напряжение есть, а контакты реле не замкнуты (напряжение 220 V AC приходит, но с другого контакта не уходит), то реле также меняем.

В случае если нет управляющего сигнала на обмотке реле, то возможно неисправна буферная усилительная микросхема, которая усиливает сигналы от процессора, про них смотрим в третьей части.

Не вращается вентилятор наружного блока, нет управляющего сигнала с платы:

  • Диагностируем по той же методике, как и в случае с компрессором.

Не работает вентилятор внутреннего блока, не выключается, вращается на одной скорости.

Диагностируем по этой же методике, только с учётом того, что на каждую скорость вентилятора стоит своё реле. К примеру, на моей плате их целых 5, но часто бывает всего две скорости.

А вот реле со вскрытым корпусом – видно его контактную группу и катушку, из-за высокого тока его контакты слиплись.

Я их расцепил и зачистил шлифовальной бумагой, временно восстановив работоспособность.

В следующей статье рассмотрим плату управления с импульсными блоками питания.

Заказать ремонт платы кондиционера в Москве

Источник

Цепь реле муфты кондиционера неисправна лада гранта

lis@ndrew, проверить реле муфты, проверить давление фреона. Потом смотреть исправность датчиков и проводки.

Но я солидарен с luchsergey. Частая неисправность кондиционера — негерметичность. Давление фреона низкое — ЭБУ не включает реле муфты.

Если реле муфты компрессора срабатывает, значит дело или в проводке или в электромагнитах самой муфты.

Добавлено через 13 минут

индикатор нажатой кнопки это одно , включение муфты компрессора командой от ЭБУ на основе разрешения датчиков температуры и давления-другое,ошибки кондея-такого понятия не знаю вообще.

МАтчасть по кондеям курил много,тк в 2010годе купил патра с кондеем ,толку от которого почти ноль было.

Сразу в 2010 г. поехал к «мастерам» хотели развести на зарядку за тыр, я же предложил померить давление и докинуть хлодагента ,померили,было 16очей в напорной ветви,даже я знаю что мало,но они зассали докинуть и за эту типа «диагностику» -приткнуть манометры, один куй содрали 200р.

так и ездил три года тупо не догоняя в чём смысл такого кондея.

Прошлый год весной он начал включаться-выключаться каждые 2 сек ,поехал к мастеру , померили-давление низкое , за полтора тыра всё выпустили и по безмену заправили хлодагент+масло+ флюоресцент . давил под 20 очков и холодил по началу хорошо , не то что с завода.

нынче опять включался-выключается через несколько сек , подтёков нигде нет-всё проверил , те как в прошлом годе давления мало. травить незаметно может через тот же кородированный от времени конденсор,испаритель,котор ым в соответствии снынешним какчеством срок жизни отпущен совсем небольшой.

Ехать опять дарить 1,5 тыр не логично , здоровее буду без него и бенза меньше расход будет, матчасть целее. снял конденсор ,шланги , фильтр , сделаю из компрессора подкачку колес.

Источник

Нагреватель дк после нейтрализатора обрыв цепи управления

О чем сообщает ошибка P0134

Ошибка P0134 распространенная и довольно простая. Она сообщает, что информация от первого датчика кислорода в системе выхлопа поступает на электронный блок управления неверная.

Читайте также:  Кронштейны для кондиционеров в ростове

Диагностируется ошибка P0134 следующим образом:


Информация о низком уровне поступающего сигнала с датчика кислорода передается в память и записывается;

  • Если диагностировано, что на протяжении минуты информация с датчика кислорода не изменяется, эти сведения уходят на электронный блок управления;
  • Через 5-10 секунд после диагностирования постоянства неисправности, на приборной панели автомобиля загорается лампочка Check Engine.
  • Диагностические коды контроллера МЕ17.9.71

    Р0030 Нагреватель ДК до нейтрализатора, цепь неисправна

    Р0031 Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу

    Р0032 Нагреватель ДК до нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть

    Р0036 Нагреватель ДК после нейтрализатора, цепь неисправна

    Р0037 Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу

    Р0038 Нагреватель ДК после нейтрализатора, замыкание цепи управления на бортовую сеть

    Р0101 Цепь ДМРВ, выход сигнала из допустимого диапазона

    Р0102 Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала

    Р0103 Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала

    Р0112 Цепь датчика температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала

    Р0113 Цепь датчика температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала

    Р0116 Цепь ДТОЖ, выход сигнала из допустимого диапазона

    Р0117 Цепь ДТОЖ, низкий уровень сигнала

    Р0118 Цепь ДТОЖ, высокий уровень сигнала

    А еще интересно: Шевроле Нива: турбо комплект, турбокит для Шеви Нивы

    Р0122 Цепь ДПДЗ А, низкий уровень сигнала

    Р0123 Цепь ДПДЗ А, высокий уровень сигнала

    Р0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен

    Р0131 Цепь ДК до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала

    Р0132 Цепь ДК до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала

    Р0133 Цепь ДК до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси

    Р0134 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна

    Р0135 Датчик кислорода до нейтрализатора, нагреватель неисправен

    Р0136 Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен

    Р0137 Цепь ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала

    Р0138 Цепь ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала

    Р0140 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна

    Р0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен

    Р0171 Система топливоподачи слишком бедная

    Р0172 Система топливоподачи слишком богатая

    Р0201 Форсунка цилиндра 1, цепь неисправна

    Р0202 Форсунка цилиндра 2, цепь неисправна

    Р0203 Форсунка цилиндра 3, цепь неисправна

    Р0204 Форсунка цилиндра 4, цепь неисправна

    Р0217 Температура двигателя выше допустимой

    Р0222 Цепь ДПДЗ В, низкий уровень сигнала

    Р0223 Цепь ДПДЗ В, высокий уровень сигнала

    Р0261 Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на массу

    Р0262 Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть

    Р0264 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу

    Р0265 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть

    Р0267 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу

    Р0268 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть

    Р0270 Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу

    Р0271 Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть

    Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения

    Р0301 Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения

    Р0302 Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения

    Р0303 Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения

    Р0304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения

    Р0327 Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала

    Р0335 Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна

    Р0340 Датчик фаз неисправен

    Р0351 Катушка зажигания цилиндра 1-4, обрыв цепи управления

    Р0352 Катушка зажигания цилиндра 2-3, обрыв цепи управления

    Р0363 Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилин-драх

    Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога

    Р0441 Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через КПА

    Р0444 Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления

    Р0458 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу

    Р0459 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

    Р0480 Реле вентилятора 1, обрыв цепи управления

    Р0481 Реле вентилятора 2, обрыв цепи управления

    Р0500 Датчик скорости автомобиля неисправен

    Р0501 Датчик скорости автомобиля, выход сигнала из допустимого диапазона

    Р0504 Выключатели «А/В» педали тормоза, рассогласование сигналов

    Р0532 Датчик давления системы кондиционирования, низкий уровень сигнала

    Р0533 Датчик давления системы кондиционирования, высокий уровень сигнала

    Р0560 Напряжение бортовой сети автомобиля

    Р0561 Напряжение бортовой сети нестабильно

    Р0562 Напряжение бортовой сети, низкий уровень

    Р0563 Напряжение бортовой сети, высокий уровень

    Р0606 Контроллер СУД, неисправность АЦП

    Р0615 Доп. реле стартера, обрыв цепи управления

    Р0616 Доп. реле стартера, замыкание цепи управления на массу

    Р0617 Доп. реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

    Р0627 Реле бензонасоса, обрыв цепи управления

    А еще интересно: Предохранители и реле (расположение и назначение предохранителей и реле) Нива Шевроле

    Р0628 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу

    P0629 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть

    Р0645 Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления

    Р0646 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу

    P0647 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на бортовую сеть

    Р0691 Реле вентилятора 1, замыкание цепи управления на массу

    Р0692 Реле вентилятора 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть

    Р0693 Реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на массу

    Р0694 Реле вентилятора 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть

    Р0830 Выключатель педали сцепления, цепь неисправна

    Р1335 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, положение дроссельной заслонки вне допустимого диапазона

    Р1336 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков «А» / «В» положения дроссельной заслонки

    Р1388 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, рассогласование сигналов датчиков «А» / «В» положения педали акселератора

    Р1389 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, обороты двигателя вне допустимого диапазона

    Р1390 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, некорректная реакция на неисправность в системе

    Р1391 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, отсутствует реакция на неисправность в системе

    Р1545 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона

    Р1558 Привод дроссельной заслонки, возвратная пружина неисправна

    Р1559 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки в состоянии покоя вне допустимого диапазона

    Р1564 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки прервана в связи с пониженным напряжением бортсети

    P1570 Иммобилизатор, цепь неисправна

    Р1578 Система управления приводом дроссельной заслонки, величина адаптации положения нуля вне допустимого диапазона

    Р1579 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки прервана в связи с внешними условиями

    Р1602 Контроллер СУД, пропадание напряжения питания

    Р1603 Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки, неисправность модуля мониторинга

    Р2100 Электропривод дроссельной заслонки, обрыв цепи управления

    Р2101 Электропривод дроссельной заслонки, цепь управления неисправна

    Р2122 Цепь датчика положения педали А, низкий уровень сигнала

    Р2123 Цепь датчика положения педали А, высокий уровень сигнала

    Р2127 Цепь датчика положения педали В, низкий уровень сигнала

    Р2128 Цепь датчика положения педали В, высокий уровень сигнала

    Р2135 Датчики «А» / «В» положения дроссельной заслонки, рассогласование сигналов

    Р2138 Датчики «А» / «В» положения педали акселератора, рассогласование сигналов

    Р2176 Система управления приводом дроссельной заслонки, адаптация положения нуля заслонки не выполнена

    Р2187 Система топливоподачи слишком бедная на холостом ходу

    Р2188 Система топливоподачи слишком богатая на холостом ходу

    Р2301 Катушка зажигания цилиндра 1-4, замыкание цепи управления на бортовую сеть

    Р2304 Катушка зажигания цилиндра 2-3, замыкание цепи управления на бортовую сеть

    При очистке (удалении) кодов неисправностей из памяти контроллера с помощью диагностического оборудования сигнализатор гаснет.

    Почему возникает ошибка P0134

    Причин, которые способны привести к ошибке P0134 не так уж и много. Она конкретно указывает на неправильный сигнал, получаемый с определенного датчика. Исходя из этого, можно сделать вывод, что причины ошибки P0134 следующие:

    • Выход из строя датчика кислорода;
    • Обрыв проводов;
    • Короткое замыкание.

    Диагностическое оборудование упрощает определение причины неисправности. Если помимо ошибки P0134 инструмент диагностики сообщит о наличии ошибки P0171, это говорит о том, что неисправность связана с обрывом или коротким замыванием. Как известно, ошибка P0171 сообщает о бедной смеси в двигателе. Она возникает совместно с ошибкой P0134 при названных выше неисправностях, поскольку первый датчик кислорода в цепи выхлопа — управляющий для подачи смеси. Соответственно, если он перестает передавать информацию, электронный блок управления снизит количество подаваемого топлива, из-за чего топливовоздушная смесь будет обедненной – это необходимо для предотвращения возможной поломки катализатора.

    Читайте также:  Что лучше напольный кондиционер или сплит система

    Стоит отметить, что наиболее часто проблема P0134 связана непосредственно с выходом из строя самого датчика. Не более чем в 5% случаев неисправность возникает по причине короткого замыкания, обрыва в цепи или окисления контактов.

    Что делать, если возникла ошибка P0134

    Для устранения ошибки P0134, сообщающей о потере сигнала с датчика кислорода, потребуется провести диагностику цепи питания датчика и проверить его непосредственно. Для этого автомобиль необходимо поставить на «яму» или эстакаду. Начать проверку рекомендуется с диагностики проводки. Если с ней проблем нет, а контакты не окислены, можно переходить непосредственно к проверке исправности датчика.

    Перед тем как приступать к диагностике датчика вольтметром, нужно его визуально осмотреть. Если имеются неисправности с нагревателем датчика или смесь излишне обогащена, на датчике будут следы сажи, которая часто засоряет элемент, вследствие чего он выходит из строя. Еще одной распространенной причиной поломки лямбда-зонда является повреждение его свинцом, излишне содержащимся в используемом бензине. Если же на датчике кислорода присутствуют белые отложения, это говорит о плохих присадках в используемом топливе.

    Если внешний осмотр датчика кислорода не помог выявить проблему, можно переходить к его проверке вольтметром. Диагностика датчика кислорода происходит следующим образом:

    1. Двигатель автомобиля необходимо прогреть до рабочей температуры;
    2. Далее щупы мультиметра, переведенного в режим вольтметра, подключаются между сигнальным проводом и проводом массы;
    3. Обороты двигателя автомобиля повышаются до 2500-3000 за минуту.


    В момент проведения теста необходимо следить за показателями сигнала с датчика кислорода. Полученные данные сравниваются с эталонными значениями, приведенными в книге по технической эксплуатации автомобиля. Обычно, сигнал должен варьироваться от 0,2 до 0,9 Вольт.

    Обратите внимание: В редких ситуациях выход из строя датчика может быть связан не с отсутствием изменения сигнала или его варьированием в неправильных значениях, а с медленным откликом лямбда-зонда. Считается, что каждую секунду должно происходить изменение показаний измерения на прогретом двигателе.

    Согласно общему правилу, датчик кислорода необходимо менять каждые 100 тысяч километров пробега. Поэтому, если возникла ошибка P0134, и пробег машины приближается к 100 тысячам или преодолел данное значение, можно смело менять датчик кислорода без проверки, поскольку вскоре он все равно выйдет из строя.

    (410 голос., средний: 4,56 из 5)

    Похожие записи
    Ошибка P0120 – неисправность датчика положения дроссельной заслонки
    Ошибка P0130 – низкое напряжение в цепи датчика кислорода

    Лада Гранта 2013, 87 л. с. — тюнинг

    Машины в продаже

    Лада Гранта, 2019

    Лада Гранта, 2016

    Лада Гранта, 2017

    Лада Гранта, 2016

    Комментарии 44

    из чего собрал обманку подскажи .

    Два резистора. Обманка подогрева 300 Ом на мощность до 2Вт (такой большой резистор). При 14В и 300 Ом будет выделятся мощность около 0,65Вт — деталь будет горячей.

    Обманка самого датчика любой резистор на 100 кОм (там мощность не важна, он не греется)

    И разъём от старого датчика или как я (взял новый датчик в магазине). Та четыре контакта — резисторы подключаются по диагонали. Т.к. под рукой не было инструкции, я просто тестером на самом датчике проверил какая диагональ — подогрев. На датчике там сопротивление около 12Ом.

    я взял 1 ресзист на 200 Ом и 1 на 100 КОм. пойдет ?

    Да. Главное чтобы 200Ом по мощности не перегревался.

    тоже поставил наконец то )) обманка твоя работает www.drive2.ru/l/8284102/ «И при перегазовке есть хлопки в глушителе» — так же …

    приветствую! подскажи — я так понял, что ты собрал 2 разных обманки для замены ДК1 и ДК2, верно?

    Нет, для ДК1 невозможно сделать обманку, там нужен датчик. Либо вообще отключить ДК1 и в принципе доехать можно, но смесь будет богатой, перерасход начнётся + чек загорится. Перерасход «не большой» был 5% примерно, но со временем без адаптации к другому бензину может и больше быть.

    А так получилось что две обманки было, но они обе вместо ДК2. Первая была встроена во вставку c-a.d-cd.net/f91a1f4s-480.jpg Кто то делает аналогично у токаря на штатный выпуск. У меня с ней ошибок не было, но %старения нейтрализатора был около 20%. Решил не ждать (вдруг через месяц вылезит), собрал электронную, с ней % старения был =0 — т.е. как обманка для ДК2 у грант/калин — это идеальный вариант т.к. наш ЭБУ сам выдаёт какоё то напряжение и не проверяет ноль Вольт, когда нет подачи топлива (например при торможении двигателем), на той же Ауди это не прокатит. А со временем просто прошил (до этого найти не мог да и жалко как то 3500 ради простой обманки тратиться на прошивку). Мотор на гранте не на столько задушен, что от прошивки увидеть получилось что то «ВАУ», так не большие изменения — то ли лучше, то ли так же осталось так и не понял.

    Просто для экспериментов я отключал ДК1, но для контроля подключал его в разъём ДК2, чтобы видеть реально смесь бедная или богатая, но ес-но горел чек, а мотор работал просто в аварийном режиме.

    Установка электронной обманки в ДК1 (которую сделал для ДК2) приводила ЭБУ в ступор. Он не понимал, почему смесь богатая и пытаясь выравнять её просто газовал от 500 до 1200 об/мин, т.е. так ездить не получится. Т.е. обманка на ДК1 — это как минимум целый микроконтроллер, который по каким то расчётным параметрам будет это делать, но на него всё равно надо заводить сигнал с реального ДК — это нужно на иномарки, у которых прошивку сменить не возможно, даже видел в инетмагазинах рекламу подобного девайса, но его ценник 15килорублей, на гранте прошивку дешевле сменить.

    Спасибо! Это лучший коммент по данной теме из всех просмотренных! подскажи — для конечного варианта электронной обманки ты использовал параметры резисторов «330Ом имитация на подогрев и 100 кОм имитация работы ДК2», я нашел еще другие данные, взгляни, пожалуйста ( www.drive2.ru/l/8504962/?…0242316&page=0#a150242316 ). какие параметры резисторов порекомендуешь и чем они (сопротивление, ваттность) обусловлены. Очень хочу разобраться! P/s что такое коэффициент старения? это проще говоря износ самого нейтрализатора?

    Штатный подогрев порядка 15Ом — но это уже реальный подогрев и получится. ЭБУ видит сопротивление ДК, но вероятно в его памяти заложен допустимый предел и с 330Ом ошибок по цепям подогрева не было. А 100кОм — выдало 0,71В на АЦП т.е. вероятно можно даже просто вольтметром проверить, но ток слабый вольтметр нужен электронный, чтобы поправку в замер не вносил. Вообще нужно, чтобы уровень напряжения был выше параметра в прошивке (там кажется 0,64В — но могут и от прошивке к прошивке корректировать, как бы 0,7В это нормально, так у всех получалось при 100кОм ), после чего ЭБУ считает остаточного кислорода нет и катализатор дожог всё. У гранты с самого ЭБУ идёт слабый ток на ДК1, благодаря чему так просто имитировать это напряжение. Вероятно там через делитель подаётся напряжения (там резисторы порядка 50-100кОм). Без ДК ЭБУ видит 1,27Вольта. А т.к. вторая нога ДК — это земля, то 100кОм просаживает это напряжение до нужного нам 0,7В, чтобы избежать ошибки обрыв цепи ДК. Скорее всего именно для контроля цепи ДК и сделана подача на него слабого тока. Прогретый ДК никогда не выдавал более 0,9В.

    Источник