Меню

Замена подшипников вентилятора гидроник



FANCLUB-VW-BUS.RU

Клуб фанатов микроавтобусов VW

эбер D3LC-B3LC ремонт нагнетателя .отчет .

эбер D3LC-B3LC ремонт нагнетателя .отчет .

Сообщение Robinzon » 21 дек 2011, 14:47

Если по задумке завода то нагнетатель не ремонтируется, предусмотрена только его полная замена в случае неисправности.
Как правило нагнетатель просто начинает хандрить в связи с износом щеток и (или ) подшипников.
Специалисты давно научились ремонтировать , но держится все как правило в секрете , ( это их хлеб ведь) , а за работу по ремонту берут от 2 до 5 тысяч.
Можно отремонтировать самостоятельно. но не зная что и где нужно снимать откручивать. рискуем чего нибудь сломать
Итак . людям у кого руки растут из нужного места посвящается

Перед разборкой нагнетателя метим положение крыльчаток относительно друг друга ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Метить положение крыльчаток относительно оси двигателя я считаю лишним, вал достаточно тонкий , отметка будет не четкой , и очень сложно ориенттировать крыльчатку по валу , тем более что ротор двигателя балансируется без крыльчаток .

Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Крыльчатка внешняя сидит на валу за счет насечек . снять ее достаточно просто.
я лично исходя из горького опыта никогда не использую отвертки и прочие предметы , легко сломать крыльчатку , особенно внутреннюю, которая для камеры сгорания.
итак . греем феном пластик вокруг оси В МЕРУ КОНЕЧНО!!
Беремся руками за обе крыльчатки и просто стягиваем внешний вентилятор руками. можно немного прокручивая , последствия от этого вполне устранимы. но об этом позже
Вот что увидим сняв ее

Обязательно , замеряем штангелем вылет вала , относительно корпуса , и записываем. если при разборке , вал нечаянно сдвинется , восстановить геометрию на глаз очень сложно
Далее самая сложная задача, снять внутреннюю крыльчатку.
Она сидит на валу за счет бронзовой втулки , которая залита в крыльчатку , никаких шлицов , шпонок стопорных колец и прочего .посадка на горячую.
Перед снятием обязательно замеряем зазор между корпусом и крыльчаткой
Греем феном центральную часть крыльчатки, применив узкую насадку на фен , или закрыв на крыльчатке все лишнее пластиной с отверстием.. греть нужно только центр , и в меру конечно. градусов 80-100 достаточно!!
Еще как вариант, пролить крыльчатку кипятком, естественно так чтобы воды не проникла куда не следует.
после нагрева , беремся хорошими пассатижами с насечками за конец вала где была внешняя крыльчатка , и руками пытаемся стянуть внутреннюю.
Процесс не легкий , но снять всегда получается , главное без фанатизма , крыльчатка хрупкая , сломать ее проще простого , особенно часто ломают, внешний бурт , применяя отвертки, вилки , ложки .
Вот что увидим сняв внутреннюю крыльчатку


Далее , нужно снять пластиковый кожух прикрывающий двигатель, греем в тех местах что отмечены на фото мелом. тонкой отверткой проводим по канту поддевая кожух, и помогаем руками. держится корпус только за счет канта .

Аккуратно с проводами при снятии, лучше заведомо затолкать жгут вовнутрь кожуха на позволительную длину , иначе если кожух соскочит в ваших руках, резко дернете за провода , можно оторвать.
Внутри кожуха обнаруживаем вот такую затейливую губку . обычно я ее выбрасываю. напитавшись влагой она работает как мокрый компресс, корпус двигателя из за этого нередко сильно ржавый

Так же как и с валом для внешней крыльчатки , замеряем вылет штангелем
За тем, откручиваем два винта соединяющие корпус статора эл двигателя , греем феном алюминевый корпус (улитку ) и постукивая по валу АККУРАТНО разделяем корпус.
[/url
[url=http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i44 . f.jpg.html]
Снимаем , корпус статора с магнитами, аккуратно чтобы не повредить обмотки

Подшипник рядом со щеточным узлом , запрессован и застопорен шайбой , сдвинуть его сложно , но контроль будет не лишним
в случае замены подшипника , эту шайбу можно не ставить, она одноразовая , и «на погоду не влият» подшипник и без того сидит достаточно плотно в корпусе

А вот и виновник торжества . подшипник ржавый , и крутится с хрустом

Далее следует вынуть ротор из корпуса , как и прежде соблюдаем аккуратность.
перво наперво шелковой или капроновой ниткой , отводим и фиксируем , щетки от коллектора , дабы их не сломать.

Затем погрев снаружи феном корпус , выбиваем , или выпресовываем , ротор .
магнит , для датчика холла , сидит на валу не особо сильно, и он легко снимется



Ну вот и весь процесс разборки
Дефектуем детали , осматриваем щетки, при необходимости заменяем , тоже самое и с подшипниками.
Щетки для ремонта не продают, но их легко изготовить из подходящих по размеру.
подшипники подбираем по размеру .
хорошо зарекомендовавшие себя ,но не дешевые
1. NMB 624 zz England- Airtronik D2, Hydronic, Webasto 2000
2. NMB 626 zz Thailand Eberspächer D1LC , D3LC, compact
3. NMB 695 zz England Airtronic D3, D4
можно и поимпровизировать, в данном случае применили подшипники KRAFT


В общем процесс творческий , и путь разборки во многом зависит от имения, или не имения спец инструмента и навыков .
ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУЙТЕ , ЛЕГКО СОГНУТЬ ВАЛ, ИЛИ СЛОМАТЬ ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ. как говорят семь раз отмерь, один раз отрежь.
Иногда подшипник снять очень трудно, приржавел, или просто туго сидит на валу . можно аккуратно бормашинкой надрезать обойму.

ЭТО ВОВСЕ НЕ ИНСТРУКЦИЯ , ПОВТОРЮСЬ ПРОЦЕСС ТВОРЧЕСКИЙ И КАЖДЫЙ ВОЛЕН ДЕЛАТЬ ТАК КАК ЕМУ УДОБНЕЕ И ПРОЩЕ .

Единственное что стоит упомянуть, так это крыльчатки. иногда сняв из с вала, из посадка получается прослабленной .
С внешней крыльчаткой все просто , садим ее на вал при помощи клея.
А вот с внутренней чуть сложнее, на валу под не нет насечек , и клею там просто не за что зацепится , агдезия нулевая .
Я обычно в таких случаях просто делаю на сечки на валу и втулке надфилем , и проложив вовнутрь втулки пару капроновых ниток насаживаю на вал ЕСТЕСТВЕННО С КЛЕЕМ

Чтобы соблюсти зазор который должен быть между крыльчаткой и улиткой , можно проложить щупы , или например лезвия от канцелярского ножа , исходя из того что мы намеряли при разборке

Читайте также:  Типы тройников для вентиляции

Не забывайте , что за каждой из крыльчаток находится подшипник , и клей не должен туда попасть, поэтому сборку и сушку , нужно делать помня об этом. лучше в два этапа сушка .
ИЗЛИШКИ КЛЕЯ УДАЛЯЕМ. ИНАЧЕ БАЛАНСИРОВКА БУДЕТ НАРУШЕНА

Сборку производить в обратной последовательности.

Источник

Инструкция по ремонту нагнетателя автономного отопителя Webasto, Eberspacher

Нагнетатель автономного отопителя Webasto, Eberspacher или автономки другого производителя – это один из основных узлов. Ведь именно он подает воздух в камеру сгорания, что совместно с дозировкой и частотой работы топливного насоса обеспечивает правильное горение в камере сгорания. По причине подклинивающего подшипника или недостаточного прижатия графитовых щеток, воздуха в камеру сгорания может попадать мало и внутри «котла» образовываться сажа. В связи с этим горелка очень быстро забивается и отопитель перестает работать. В т.н. «сухих» отопителях или «фенах», нагнетатель еще выполняет функцию вентилятора, который снимает производимое горением тепло с теплообменника и нагревает проходимый через корпус автономки, воздух. Если вентилятор будет работать неправильно возможны перегревы, и как итог – блокировка отопителя, которую снять можно диагностическим прибором.

На примере нагнетателя от отопителя Eberspacher D4S подробно разберем основные неисправности.

— Забит сажевыми отложениями «котел» — горелка и камера сгорания;

— «Фен» дымит и не запускается.

— Шумно (громче обычного, с посторонними звуками) работает мотор нагнетателя воздуха.

После визуальной проверки воздуховодов отопителя и стендовой проверки на количество подаваемого топлива дозировочным насосом, а так же наличия в памяти блока управления отопительного прибора ошибки по неправильному количеству оборотов вентилятора было принято решение – ремонту нагнетателя быть.

В целом, нагнетатель воздуха – довольно долговечный механизм. В среднем, он «отхаживает» от 3 до 8 лет, в зависимости от интенсивности работы отопителя.

В связи с большим курсом евро, покупка нового нагнетателя воздуха может сильно сказаться на бюджете. Поэтому ремонт – это один из самых надежных и бюджетных вариантов.

Самые распространенные неисправности отопителя:

1. Повышенный шум подшипников. Сам по себе шум – не критичен. Если вовремя обратиться в ремонт, то замена пары подшипников будет стоить недорого, но если с ремонтом затянуть — ремонт может выскочить в копеечку. В узле используются миниатюрные высокооборотистые подшипники качения. На максимальной мощности скорость вращения вентилятора Eberspacher D2 – 4800 об/мин, вентилятора D4 – 4000 об/мин. Если в этот момент подшипник заклинит, то произойдет высыпание мелких шариков внутри корпуса вентилятора и повреждение обмотки якоря. Как итог – замена якоря на новый или его перемотка, что по цене практически одно и то же.

2. Если камера сгорания отопителя быстро забивается, то это тоже может являться признаком неисправности нагнетателя. Это значит, что графитовые щетки выработали свой ресурс и просто-напросто кончились. Так же может сточиться медный коллектор, на который через щетки подается электрический ток.

3. Из неисправностей так же можно отметить, когда при включении печки нагнетатель вообще не вращается. Причин тому может быть несколько, как ошибка какого-либо компонента отопителя, его блокировка, так и заклинивший мотор нагнетателя.

Вернемся к нашему нагнетателю. После его правильной разборки (ничто не сломалось, обмотка и коллектор не сместился по валу и т.д.) была произведена дефектовка.

Итог: Щетки выработали свой ресурс. Медный коллектор имеет износ 90%.

Первым делом, после проверки обмоток якоря от межвиткового короткого замыкания и обрыва, был заменен коллектор. Тем самым якорь получил вторую «жизнь», по ресурсу не меньше заводского.

На первой фотографии на коллекторе отчетливо видна ступенька, сигнализирующая об износе. Банальная проточка не решает проблему, поскольку толщина медного слоя до пластикового основания примерно 0.1 мм, при изначально заложенной толщине в 1мм.

На второй фотографии тот же якорь с новым коллектором.

Далее была произведена замена щеток. Стоит отметить, что материал, из которого были изготовлены щетки, напрямую сказывается о ресурсе коллектора и электромотора в целом. Если они будут излишне жесткими, то будут активно стачивать медь, если же слишком мягкими – греться, подгорать и заклинивать в щеточном узле. Мы используем только проверенные щетки, идентичные оригинальным! Мы не перетачиваем щетки от электроинструмента и не заказываем их в Китае.

Далее необходимо методом запрессовки выставить подшипники на валу якоря. Особенно хочу отметить этот момент. Подшипники категорически запрещается запресовывать за внешнюю обойму. Подшипники категорически запрещается поправлять методом стягивания за внешнюю обойму. Категорически запрещается стучать по валу якоря, это может привести к смещению коллектора и обмоток, а так же к обрыву обмоток. Подшипники необходимо использовать строго в размер. Подшипники должны иметь допуск по скорости вращения. Мы используем только проверенные подшипники японской фирмы.

После сборки мотора необходимо некоторое время дать щеткам притереться к коллектору. Для этого на регулируемом источнике питания выставляем половину от номинального напряжения. В данном случае это 9 вольт. И в течении определенного времени (от получаса до суток) даем поработать мотору, пока потребляемая мощность не снизится до номинальной. После этого можно приступать к сборке нагнетателя.

Читайте также:  Как правильно выбрать вытяжку по размерам

Нижняя крыльчатка нагнетателя должна иметь определенный зазор, предписанный заводом изготовителем. Если зазор будет больше положенного, в камеру сгорания будет поступать недостаточное количество воздуха, что неминуемо приведет к образованию сажи. При маленьком зазоре из-за нагрева и расширения деталей возможно заклинивание крыльчатки во время работы отопительного прибора.

Верхняя крыльчатка так же должна располагаться на своем месте. В корпус блока управления, который ставиться на нагнетатель, вмонтирован датчик холла, считывающий обороты вентилятора. В крыльчатке располагается магнит. Если расстояние между магнитом и датчиком будет велико – блок управления будет выдавать ошибку.

Ну и в завершение пара слов о балансировке. На заводе балансировка производится в два этапа – это балансировка якоря и балансировка нагнетателя в сборе с крыльчатками. Если не нарушать расположение крыльчаток относительно друг друга, а так же балансировку якоря, то отдельно балансировать нагнетатель не требуется. Несмотря на это, каждый нагнетатель, отремонтированный нами, ставится на балансировочный стенд.

Обладая некоторыми навыками и умениями, вы можете самостоятельно отремонтировать нагнетатель воздуха. Если не будут допущены ошибки, то он прослужит долго. Но некоторые его части довольно хрупкие, что может привести к их поломке.

Мы предлагаем профессионально починить нагнетатель воздуха Вашего отопителя. Мы используем только проверенные запчасти и на все наши работы даем гарантию!

Кроме того, к нам можно обратиться за компьютерной и стендовой диагностикой и за ремонтом автономного отопителя любой сложности!

Дата публикации: 24.03.2020

Мировыми лидерами в производстве автономных отопителей являются компании Webasto и Eberspächer. Эти немецкие компании являются неоспоримыми лидерами на рынке, а это означает, что на любой грузовик европейского…

Высокая грузоподъемность и сложные условия эксплуатации грузового транспорта приводят к регулярному обслуживанию и ремонту, что позволяет поддерживать все узлы в исправном состоянии. Необходимость ремонта…

Водители, вынужденные проводить за рулем грузовых машин много времени, ощущают на себе холодный зимний период, как никто другой. Решением такой проблемы является установка в кабину грузового транспорта…

Источник

Проблемы с штатным ППП

Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы «Эберспехер» рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только «агрегатную замену» — т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.

Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это — официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт — версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления — он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику faza.

Кроме того, материал > ifolder.ru (пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен Sherh.
Альтернативная ссылка > exfile.ru (и еще одна > narod.ru ) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.

Информация по пропайке контактов вентилятора на «мозгах» ППП:

Насос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com

Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку — присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.

Как долго у вас проработал ППП без проблем
менее 1 года 53
ППП, предпусковой подогреватель, гидроник, вебасто, подогрев двигателя, подогрев двигателя, зимняя эксплуатация

Добрый день, всем.

Ну вот и закончилась удачно и моя эпопея с подогревателем, начало истории Проблемы с штатным ППП (сообщение #17027581)
Если кратко, то подогреватель не хотел запускаться, ни с меню БК, ни с модуля Доскер‘а. При этом ППП не был заблокирован, никаких
ошибок не считывалось и диагностика проходила без ошибок в программе ForScan.
Придя к выводу о том, что ППП надо всё-таки снять и посмотреть, хотябы один раз за шесть лет решился на снятие,
предварительно решив, что нужно поменять и закупить накоторые расходники:

201752990102 — Сетка свечи с колечками
201820990001 — Прокладки камеры сгорания
221000700019 — Уплотнительное кольцо(комплект из четырёх штук, раньше продавалось по 1шт. и стоило дороже чем четыре)

Огромное спасибо форуму за инфу и особенно ребятам, кто отозвался на мою проблему.
По нюансам при снятии ППП от себя могу добавить следующее:
Чтобы не пролить ни капли тосола, сначала откачал всё из расширительного бачка, резиновой грушей(клизмой) с надетой на неё
длинной трубкой, при снятии трубок подогреватель стараемся не опускать ниже расширительного бачка. Из подогревателя после снятия
дополнительно слилось около 200г тосола. Для соединения тосольных трубок, чтобы эксплуатировать авто без ППП идеально подошёл
кусочек пластиковой трубы 1/2″, около 10см длиной. Разъём с помпы снимал последним(опасаясь залить его тосолом, но не пролил к
счастью ни капли), а на сам разъём одел 2 резиновых напалечника и зафиксировал их медной проволочкой, чтобы предотвратить
попадание в помпу влаги.
Из нюансов по установке, чтобы не мучиться с совмещением отверстия в ППП и кронштейне, берём гвоздь или стальную проволоку
около 15см длиной и с помощью неё направляем подогреватель в нужное положение по отношению к кронштейну, вставив её в отверстие куда будем заворачивать болт, защёлкиваем и завинчиваем, фиксирующий болт. Также желательно прокачать топливную
магистраль, т.к. бензин пошёл у меня только к концу первой попытки розжига.

А теперь история про сам ремонт:
Сняв ППП с авто и разобрав его, был удивлён его состоянием за 6 лет эксплуатации, грязь внутри на вентиляторе полностью
отсутствовала, все было покрыто лишь тоненьким слоем пыли(не могу понять от куда берётся грязь у других), вентилятор вращался
очень легко и ничего не цеплял, отцепил мозги(кстати очень аккуратно, для тех кто будет снимать, пластик на разъёме стал очень
хрупким, стоило мне слегка отогнуть ушко-фиксатор, как оно тут же отломилось. Прокладка камеры сгорания, порвётся при разборке и
её нужно обязательно заменить. Внутри тоже всё было в лёгком нагаре, который смылся бензином и очистителем карбюратора. Сетка
тоже была в нормальном состоянии, лишь колечко на ней задубело и стало жёстким, тосольные колечки стали квадратной формы и
дубовые, но следов протечки тосола не было.
В общем на вид всё было в нормальном сотоянии и не вызывало каких-либо нареканий. Ладно думаю запчасти все есть, поменяю без
проблем. Но я-то понимал, что проблема явно в блоке управления. Доскер выдвинул предположение, что возможно из-за
просадки напряжения, модуль на ППП перезагружается и не успевает зарегистрировать ошибку. Решившись на извлечение платы из
компаунда, и следуя советам с форума, что если уж снял ППП, то пропаяй обязательно контакты на мозгах, вооружился зубочистками и
начал это муторное занятие.
Для тех, кто решится, могу посоветовать следующую последовательность:
В качестве инструмента используем деревянную палочку заточенную лопаткой(я пользовался зубочистками), сверяясь с фотографиями
с форума аккуратно расковыриваем сначала два места куда завёрнуты два винта, выкручиваем их. Потом очень аккуратно снимаем
весь компаунд по периметру между стенкой и платой(до самого дна), щель там очень маленькая, меньше милиметра. Дальше брал
широкую шлицевую отвёртку, вставлял между узкой скруглённой стороной разъёма и корпусом и пробовал отжимать от себя,
т.е. ручку отвёртки отводим от разъёма. Сначала подумал, что эта идея плохая, т.к. плата стояла мёртво, но выбрав герметик
до дна и поотжимав отвёрткой, плата стронулась и отошла (напомню всё делаем без спешки очень аккуратно). Счистив остатки
герметика и посмотрел внимательно на пайку в надежде увидеть дефект загрустил — пайка всех контактов была идеальна

в том числе и на вентиляторе. Всё равно, следуя советам с форума пропаял эти два контакта.

Мысли кончились
Осталось только покупать новые мозги. Через несколько дней вернулся к ремонту(не было времени), думаю хотя бы соберу механику
и проверю снова, вдруг котёл одумался и заработает , соединил мозги с вентилятором и датчиками, вместо помпы поставил лампочку
на 12V 20W и попробовал, всё снова, но чуда не произошло, опять диагностика — OK (вентилятор крутится как бешеный, лампочка
загорается, та что вместо помпы), пробую, а запуска по прежнему нет Ладно, думаю соберу хоть механику, а с мозгами буду
думать что делать. Но перед сборкой, чисто автоматически решил проверить датчики температуры, пламени и свечу. Почему сразу не
стал этого делать, не понятно, видимо с толку сбили результату программной диагностики. Чуть, что не так сразу ошибку регистрирует.
Беру руководство по ремонту Eberspacher, то, что из шапки, беру мультиметр и начинаю мерить:
Свеча — сопротивление(почти нет) — OK
Датчик пламени — сопротивление 1068Ом(что соответствует температуре около 20 градусов) — OK
Датчик температуры — сопротивление 12,5КОм(что соответствует температуре около 20 градусов) — OK
Датчик перегрева — сопротивление 1,2КОм(что соответствует температуре около 85 градусов) — Fail

Датчик перегрева явно врёт. И тут до меня начинает доходить, а вдруг мозги просто не разрешают включать ППП, т.к. вроде судя по
датчикам двигатель-то прогрет и за допуск это значение не выходит, поэтому и диагностика проходит. Вроде блеснул луч света в конце
тоннеля, ладно, думаю датчик всё равно менять надо, закажу, попробую вдруг подтвердится. Но датчик один не продаётся, они идут
парой да ещё и с новым разъёмом, зачем нужен новый разъём сначала не понял, потом правда стало ясно.
Заказываю новую деталь EBERSPACHER 252150012000 числится как проводка отопителя за 2800р.
Приходит вот это:

Измеряю сопротивление, у обоих датчиков всё одинаково 12,1Ком

Но все мои попытки извлечь пины из старого разъёма привели к его полному разрушению. Пластик от температуры и от времени
превратился в труху. Видимо поэтому предусмотрительные немцы комплектуют новые датчики новыми разъёмами. Соединяю опять
мозги с датчиками и вентилятором, запускаю диагностику, всё — OK, скрестив пальцы включаю в меню БК подогреватель и. загорается
галочка в пункте «Включено», загорелась лампочка «I» на приборке, заработал, вентилятор, электрод раскалился до бела. Ура
заработало.
Решил, всё собрать в обратном порядке, но глядя на то, что стало с пластиком, решил всё-таки залить плату вот таким герметиком

Вот так вот получилось

Всё собрал, поставил на место, прокачал, котёл нормально отработал полный цикл и включался на догрев.

Источник

Adblock
detector